Eko

Isola di CAPRAIA

eko — Sun, 01 Jan 2012 01:33:38 +0000

Week-end di fine estate

pagaiando attorno all’ Isola di CAPRAIA

alla scoperta delle sue origini vulcaniche.

Isola di Capraia - costa sud-orientale - in kayak da mare navigando verso Punta del Turco

Isola di Capraia - costa occidentale - l'arco del Reciso

Isola di Capraia - aspettando l'alba - bivacco a Cala Mortola

Isola di Capraia - Cala Rossa e la torre dello Zenobito

Mediterraneo – Italia

Mare Tirreno Settentrionale

Isola dell’Arcipelago Toscano

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Isola di Capraia - costa sud-occidentale

Isola di Capraia - Punta Zenobito

Il kayak da mare ci consente di avvicinarci con attenzione e delicatezza alle coste di Capraia.

E’ con il massimo rispetto per la natura dell’Isola che pagaiando sulle sue acque, entriamo a far parte del paesaggio vivendolo intensamente e con interesse e curiosità, comprendiamo ed apprezziamo la sua movimentata storia geologica.

Nove milioni di anni fa l’isola emerse dal mare sotto forma di lava e di magma.

Isola di Capraia - costa sud-occidentale

Isola di Capraia - costa sud-orientale

Per due milioni di anni il vulcano rimase attivo, poi si spense, ma si risvegliò nel Pliocene, quando con una serie di terremoti e fratture si formò il cono vulcanico dello Zenobito che rimase attivo per un breve periodo.

Isola di Capraia - costa orientale

Pagaiando sotto costa, si osservano gli affascinanti colori delle rocce e le diverse conformazioni delle scogliere che evidenziano l’inequivocabile origine vulcanica dell’isola.

Isola di Capraia - costa occidentale

Sullo strato di lava consolidata è cresciuta una macchia mediterranea che ricordo di aver visto, in primavera, esplodere in strepitose fioriture.

Capraia è quasi incontaminata.

La presenza della Colonia Penale (1873-1986) l’ha preservata dalla cementificazione e l’isola è rimasta abbastanza selvaggia e non presenta ancora segni evidenti di scempi edilizi, come invece si osservano nella vicina Isola d’Elba.

Eko-mappa - Isola di Capraia - posizione nel Mare Tirreno Settentrionale

Isola di Capraia - costa sud-orientale - colata lavica

Dal 1989 Capraia è entrata a far parte del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, ma in questi ultimi anni la pressione turistica inizia a farsi sentire e a creare i primi problemi.

Isola di Capraia - costa sud-orientale - Colate laviche allo Scoglione

Isola di Capraia - costa sud-orientale - colate laviche

Il porto, che è stato ingrandito sacrificando la spiaggia, oggi occupa l’intera baia e d’estate offre riparo a troppe barche motorizzate che di giorno scorrazzano lungo queste coste.

Anche dall’Elba arrivano numerose imbarcazioni che cariche di turisti percorrono il perimetro dell’isola.

Isola di Capraia - costa sud-orientale - colate laviche

Le barche motorizzate inquinano l’aria e l’acqua ed emettono rumori che disturbano la pace e la tranquillità della fauna locale, ce ne rendiamo ben conto quando le incrociamo sulla nostra rotta.

E’ un modo di gestire il territorio e le acque di un Parco Marino Protetto che stento a comprendere, anzi, lo comprendo solo se si antepongono gli interessi economici a breve scadenza, a quelli di lunga scadenza, che sono poi i veri interessi di una zona protetta, cioè la conservazione e la salvaguardia della natura, preservandola per le future generazioni.

Un Parco Nazionale Marino, per certi aspetti, oggi è meno salvaguardato di un semplice parco di città. In un parco cittadino sono banditi tutti i veicoli motorizzati e inquinanti privati e non di servizio, mentre chiunque può liberamente accedervi a piedi o con piccoli veicoli che non emettono scarichi inquinanti e forti rumori.

Perciò, come in tanti parchi cittadini è possibile circolare in bicicletta, coi pattini, con gli skiroll o gli skeit; anche sul mare di un Parco Nazionale dovrebbero poter circolare liberamente solo le imbarcazioni a vela, le canoe, i kayak e ogni mezzo ecologicamente compatibile; certamente non i motoscafi, non i rumorosissimi acquascooter puzzolenti di smog e nemmeno gli yacht che spesso rilasciano in acqua chiazze oleose e non solo.

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IL KAYAK DA MARE - Autunno 1998-pag.32

IL KAYAK DA MARE - Autunno 1998-pag.33

Non è la prima volta che andiamo a Capraia, in passato abbiamo pagaiato più volte su queste acque, ma sempre nella stagione primaverile, la più bella per ammirare i vivaci colori della vegetazione.

Il primo di questi viaggi è stato raccontato dall’amico Luciano Belloni sulle pagine della rivista trimestrale “Il Kayak da Mare” (autunno 1998).

IL KAYAK DA MARE - Autunno 1998-pag.34

IL KAYAK DA MARE - Autunno 1998-pag.35

Durante quel viaggio

il forte vento e il mare mosso non ci permisero di fare il giro completo dell’isola.

A lato: le pagine del racconto di Luciano e la mia prefazione.

Cliccare sulle pagine per leggere.

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L’Isola di Capraia ha un aspetto montuoso e culmina col Monte Castello (mt. 445).

Nell’unico centro abitato risiedono circa 350 persone. Qualche abitazione e alcuni negozi si trovano anche attorno al porto dove, nella Salata: lo stabilimento in cui i detenuti della Colonia Penale salavano le acciughe, è ospitata la sede del punto informativo del Parco.

Al molo arrivano i traghetti da Livorno e da Portoferraio (Isola d’Elba).

I venti sono spesso impetuosi ed è facile incontrare mare mosso lungo i tratti più esposti. Le possibilità di sbarco sono pochissime ed anche da terra la costa è poco accessibile presentandosi con pareti verticali e impressionanti, in particolare lungo il versante occidentale.

Una buona rete di sentieri e mulattiere, permettono l’esplorazione dell’isola, così, volendo, è consigliabile intervallare i trekking in kayak con altrettanto interessanti escursioni a piedi.

Eko-mappa - Isola di Capraia

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Livorno - l'ingresso nel traghetto per Capraia - Kayak da mare e carrellino

Livorno - l'ingresso nel traghetto Toremar - Kayak da mare e carrellino

Lasciamo l’auto parcheggiata nei pressi del Porto di Livorno e, col carrellino, portiamo i kayak nel garage del traghetto Toremar che parte alle ore 8,30 di sabato.

(andata e ritorno, due persone con due kayak, al costo di poco superiore le 60 euro).

l'Isola di Capraia vista dal traghetto della Toremar

Tre ore dopo siamo già a Capraia e sempre col carrellino usciamo dal traghetto per percorrere trecento metri e raggiungere un piccolo scivolo all’interno del porto e qui calziamo i nostri kayak.

Navigando tagliando i golfi, da promontorio a promontorio, si percorrono poco più di una ventina di chilometri, ma costeggiando scrupolosamente ed entrando nelle grotte i chilometri sono oltre trenta e a Capraia, per noi, è prioritaria la lenta navigazione esplorativa sotto costa.

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Attraversiamo il porto e ci dirigiamo a nord, costeggiando l’isola in senso antiorario.

Isola di Capraia - costa orientale - la Ripa Rossa

Dietro al molo di attracco del traghetto, dove un tempo c’erano solo scogli, è stata sistemata una spiaggia di ghiaia e un tavolato in legno per prendere il sole. Avrebbe potuto essere un comodo punto d’imbarco per i nostri kayak, ma in questo sabato di settembre la spiaggia è troppo affollata.

Isola di Capraia - costa orientale - Punta di Porto Vecchio

Dopo la Ripa Rossa e la Punta di Porto Vecchio entriamo nell’ampia cala omonima e osserviamo i rilievi affacciati al golfo, distinguendo i terrazzamenti ormai non più coltivati.

Punta della Barbice, che chiude a nord la Cala di Porto Vecchio, è frequentata dai gabbiani e dai Marangoni dal ciuffo che depositano i loro bianchi escrementi sugli scogli affioranti e in particolare sullo scoglio del Corso, il più alto sul mare.

Isola di Capraia - costa orientale - le scogliere di Cala di Porto Vecchio e di Punta Barbice

Isola di Capraia - costa orientale - le scogliere di Cala Porto Vecchio

Isola di Capraia - costa nord-orientale - le scogliere a Punta del Vecchiaione

Isola di Capraia - costa nord-orientale - Grotta a Punta del Vecchiaione

Isola di Capraia - costa orientale - le scogliere a Punta Barbice

Isola di Capraia - costa nord-orientale - le scogliere a Punta del Vecchiaione

Isola di Capraia - costa nord

A Punta del Vecchiaione ci soffermiamo in una grotta e poco oltre entriamo nella Grotta della Mortola.

Isola di Capraia - costa nord

Isola di Capraia - le scogliere a Punta del Vecchiaione

Isola di Capraia - costa nord-orientale - Grotta della Mortola

Isola di Capraia - costa nord - Cala Mortola

A Cala Mortola ammiriamo la spiaggia sabbiosa, l’unica di tutta l’isola;

nei nostri precedenti viaggi, non abbiamo mai potuto godere di questo litorale, qui c’erano solo grossi ciottoli che rendevano troppo complicato lo sbarco.

Isola di Capraia - la spiaggia a Cala Mortola (sabbia, sassi e tanta legna portata dal mare).

Isola di Capraia - costa nord-orientale - sosta sulla spiaggia di Cala Mortola

Il mistero della spiaggia che appare e scompare si spiega con l’andamento delle mareggiate. In inverno i violenti venti da nord-est scatenano burrasche che spazzano la sabbia portandola nei fondali della baia.

In estate invece, il vento dominante è il Libeccio, e così, la corrente che si forma durante le libecciate, ricrea la spiaggia sabbiosa.

Sapendo che non ci saranno altre comode possibilità di sbarco, approfittiamo di questo miracolo della natura per una breve sosta e un bagno in acque limpide.

Isola di Capraia - le rocce di Cala Mortola

Isola di Capraia - rocce vulcaniche - costa nord-orientale

Riprendiamo i kayak e fatti pochi metri ci ritroviamo a pagaiare davanti a spettacolari rocce tafonate e poi, ai piedi delle scogliere delle Frane dei Neri e della Botte, dove la roccia, geologicamente molto interessante, è intensamente colorata da striature orizzontali rosso-arancio.

Isola di Capraia - rocce vulcaniche - costa nord-orientale

Isola di Capraia - La Torre della Regina a Punta della Teglia

Lo scalo della Teglia è posto ai piedi della Torre della Regina che svetta sul monte della Punta della Teglia, estremo nord dell’isola. La Torre, l’unica dell’isola a pianta quadrata, risale al 17° secolo e fu eretta dai genovesi per sorvegliare il tratto di mare che guarda verso l’isola di Gorgona, la Toscana e Capo Corso.

Isola di Capraia - rocce vulcaniche - costa nord-orientale

Isola di Capraia - costa nord-orientale

Al largo di Punta Teglia gli scogli delle Formiche sono frequentati dagli uccelli marini.

Isola di Capraia - costa nord-orientale

Isola di Capraia - grotta lungo la costa nord-occidentale

Isola di Capraia - costa nord - nei pressi di Punta La Teglia

Isola di Capraia - costa nord-occidentale

Isola di Capraia - costa nord

Oltrepassato il capo a nord dell’isola, in lontananza scorgiamo, verso ovest, i monti di Capo Corso. La Corsica non è poi così lontana, da qui sono meno di trenta chilometri.

La scogliera occidentale di Capraia ci appare subito alta e strapiombante in mare.

Nella zona del Dattero, in quota crescono le palme nane.

Isola di Capraia - costa nord-occidentale - Grotta dell'Acquissucola

Più a sud, lo scenario è caratterizzato da grotte e frane

e poco dopo il promontorio dell’Acquissucola entriamo nella Grotta omonima.

Isola di Capraia - costa nord-occidentale

Dopo Punta Seccatoia la costa scoscesa è molto frastagliata e noi ci divertiamo a zigzagare tra i numerosi scogli affioranti.

Isola di Capraia - costa nord-occidentale

Isola di Capraia - costa nord-occidentale - rocce tafonate nei pressi di Punta Manza

A Punta Manza le rocce tafonate dall’azione erosiva del vento sono spettacolari, le contempliamo mentre passiamo tra il promontorio e un grande scoglio frequentato dai cormorani.

Isola di Capraia - costa nord-occidentale - rocce tafonate nei pressi di Punta Manza

Isola di Capraia - costa occidentale

Dopo il Seno della Peruccia, una stretta fenditura si insinua spezzando Punta Recisello.

Isola di Capraia - costa occidentale

Isola di Capraia - costa occidentale - l'arco del Reciso

Più avanti arriviamo a uno spettacolare pinnacolo roccioso che si protende in mare e in cui si apre un arco naturale, è lo Scoglio del Reciso che precede la cala omonima.

La costa prosegue verticale e spettacolare anche a Punta e a Cala del Fondo, con rocce tafonate in cui nidificano i corvi imperiali.

Isola di Capraia - costa occidentale

L’Isolotto di Peraiola (o dei Gabbiani) è alto 34 metri e presenta una scoscesa costa occidentale, su esso nidificano i gabbiani reali.

Nella Cala del Vetriolo, tra falesie, tafoni e sculture naturali scolpite dal vento nella roccia lavica, si insinua una piccola grotta con doppio ingresso.

Isola di Capraia - costa occidentale

Isola di Capraia - costa sud-occidentale - le rocce tafonate

Isola di Capraia - costa sud-occidentale

A punta Trattorio proseguono le falesie tafonate. In alto, a 167 metri, scorgiamo un faro, è l’unica traccia di intervento umano lungo la costa occidentale.

Isola di Capraia - costa sud-occidentale

Nella zona delle Cote, è necessario pagaiare scrupolosamente sottocosta per scorgere, dietro ad uno sperone roccioso, l’ingresso della Grotta della Foca, frequentata dalla foca monaca fino ai primi decenni del ventesimo secolo. Sul fondo della grotta c’è una spiaggetta ciottolosa.

Isola di Capraia - costa sud-occidentale

Isola di Capraia - costa sud-occidentale - Zonno in grotta

Isola di Capraia - costa sud-occidentale - spiaggia di grotta

Isola di Capraia - costa sud-occidentale

Dopo la lunga costa del Sondaretto, a Punta Linguelle incontriamo numerosi gabbiani reali

e oltre il promontorio si trova l’impressionante fenditura delle Cantine.

Isola di Capraia - costa sud-occidentale

Isola di Capraia - controluce marino

Isola di Capraia - costa sud-occidentale

Isola di Capraia - costa sud-occidentale - sovrapposizioni di colate laviche

Isola di Capraia - costa sud-occidentale

Isola di Capraia - costa sud-occidentale - le rocce laviche di Cala del Moreto

Nell’ampia Cala del Moretto osserviamo le sovrapposizioni di colate laviche caratterizzate da strati rocciosi di differenti colori.

Isola di Capraia - costa sud-occidentale - le rocce di Cala del Moreto

Isola di Capraia - costa sud-occidentale

Isola di Capraia - costa sud-occidentale - navigando verso Punta dello Zenobito

Isola di Capraia - costa sud-occidentale - la Torre dello Zenobito

Isola di Capraia - costa sud-occidentale

La Calanca del Sordo è ai piedi dell’antica Torre dello Zenobito (mt.81), posta sul promontorio dello Zenobito, estrema propaggine meridionale dell’isola. La Torre, osservabile anche da Cala Rossa, è databile al 16° secolo e oggi appare abbandonata sullo sperone roccioso ed esposta da secoli all’erosione dei venti, ha assunto un aspetto inquietante, inserendosi perfettamente in questo paesaggio estremamente selvaggio.

Isola di Capraia - costa sud-occidentale - Punta dello Zenobito - lo scoglio della foca che sale sulla scogliera

Isola di Capraia - pagaiamo tra le onde a Punta Zenobito - sullo sfondo Punta Rossa

Isola di Capraia - il mare mosso a Punta Zenobito e il nostro ingresso a Cala Rossa

Isola di Capraia - Punta dello Zenobito

Isola di Capraia - Punta Zenobito

Isola di Capraia - costa sud-orientale - Punta Zenobito e Punta Rossa

Doppiata Punta Zenobito, ci troviamo a pagaiare in quello che cinque milioni di anni fa era un condotto vulcanico in piena attività e oggi, aperto verso il mare, prende il nome di Cala Rossa.

Qui la falesia a picco sull’acqua è molto particolare e unica, dal netto contrasto cromatico: per un terzo bianca-grigia e per due terzi rossa-amaranto, posta tra l’azzurro del cielo vivacizzato da piccole e sfumate nubi bianche e il blu-cobalto del mare.

Isola di Capraia - costa sud-orientale - Cala Rossa

Isola di Capraia - costa sud-orientale - Punta Rossa

Ricordo che in primavera la cromaticità della baia è ulteriormente arricchita dal colore verde-argentato della Cineraria e sopratutto dai suoi numerosi fiori di un bel giallo intenso.

Isola di Capraia - costa sud-orientale - Punta Rossa

Isola di Capraia - Cala Rossa e Punta dello Zenobito

Ci intratteniamo a lungo a contemplare e godere del paesaggio di questa baia; prima, prestando attenzione ai numerosi scogli affioranti, pagaiamo sotto la scogliera, poi ci spostiamo al largo, per ammirarla nella sua totalità. Il mare un poco mosso rende più divertente l’esplorazione e le onde donano dinamismo alla superficie dell’acqua.

Isola di Capraia - Cala Rossa e la torre dello Zenobito

Isola di Capraia - Cala Rossa

Isola di Capraia - Cala Rossa e la torre dello Zenobito

Punta Rossa, con le sue rocce laviche di color rosso scuro, chiude la baia.

Proseguendo sotto costa, è sempre con estremo interesse che continuiamo ad osservare l’evoluzione geologica dell’isola.

Isola di Capraia - costa sud-orientale - in kayak da mare navigando sulle onde verso Punta del Turco

Isola di Capraia - costa sud-orientale

Vicino allo scoglio del Gatto ecco la Grotta del Sale, ma le onde rendendo difficoltoso l’ingresso e perciò proseguiamo oltre.

Isola di Capraia - costa sud-orientale

Punta del Turco è riconoscibile per le rocce grigie fessurate verticalmente, le quali fanno da scenografia al volo dei gabbiani; mentre, il promontorio successivo, è frequentato dal falco pellegrino e dai corvi imperiali.

Isola di Capraia - costa sud-orientale - scoglio di lava

Passiamo poi ai piedi di un grosso scoglio di roccia vulcanica che si eleva dal mare ed è molto frequentato dagli uccelli marini.

Isola di Capraia - costa sud-orientale

Impressionanti pareti laviche si susseguono e assumono aspetti molto suggestivi a Punta Patello e sopratutto dopo la Cala del Ceppo (raggiungibile anche tramite un sentiero) e a Punta della Cividata, dove la scogliera vulcanica si eleva per oltre duecento metri.

Isola di Capraia - costa sud-orientale

Isola di Capraia - costa sud-orientale - isolotto di lava (lo Scoglione)

Isola di Capraia - costa sud-orientale

La Costa delle Capre è caratterizzata da colate laviche fratturate verticalmente e sulle pendici del monte si intravedono antichi muretti a secco e terrazzamenti agricoli da tempo abbandonati.

Isola di Capraia - costa sud-orientale

Isola di Capraia - costa orientale - Punta Belvedere

Isola di Capraia - costa orientale

Isola di Capraia - costa sud-orientale

Isola di Capraia - rocce tafonate lungo la costa sud-orientale

Isola di Capraia - pagaiando all'ombra della costa orientale

Isola di Capraia - costa sud-orientale

In un tratto di costa tafonata, un caratteristico scoglio lavico si è piegato su se stesso e attira la nostra attenzione, lo fotografo, ma non mi sono accorto che uno schizzo d’acqua marina ha sporcato l’obbiettivo e così l’immagine è inutilizzabile, peccato.

Siamo ormai a Cala Zurletto, nella quale scende un sentiero.

Isola di Capraia - costa sud-orientale -

Isola di Capraia - costa orientale

I fichi d’india svettano sulla scogliera di Punta Bellavista o della Fica e poco oltre ecco la caratteristica Torre del Bagno: risale al 15° secolo ed è collocata accanto all’antico scalo che un tempo serviva da approdo per accedere al sovrastante Forte di San Giorgio.

Isola di Capraia - costa sud-orientale

Isola di Capraia - costa orientale - Punta Bellavista

Isola di Capraia - costa orientale - La Torre del Bagno

Isola di Capraia - La Torre del Bagno ai piedi del Castello di San Giorgio

Isola di Capraia - il vecchio convento di Sant'Anatonio si affaccia sulla cala omonima - a destra il Faro di Capraia e a sinistra la Torre del Porto

Dopo le chiare rocce tufacee e di pomici, c’è una grotta franata, e poi ecco la Cala San Francesco, ai piedi del vecchio convento di Sant’Antonio.

Raggiungiamo le nere rocce di Punta del Fanale o di Ferraione, in alto svetta l’inconfondibile e bianchissimo Faro, mentre a mare, collocata su uno scoglio, si trova la Statua di Cristo Re che benedice tutti i marinai.

costa orientale - il Faro di Capraia e Punta Ferraione

costa orientale - il Faro di Capraia

Isola di Capraia - costa orientale - il paese

Anche su queste rocce volano i gabbiani e i cormorani mentre, oltre il promontorio, all’ingresso del golfo del Porto, i corvi imperiali volteggiano tra le scogliere e la Torre del Porto.

Capraia - La Torre del Porto si affaccia al Golfo

Costeggiando il golfo, arriviamo in località La Grotta, dove è stato ricavato sulla scogliera uno spazio organizzato con un tavolato adibito alla balneazione. Poi entriamo in un porto-canale e raggiungiamo il ponte della strada che porta in paese.

Ritornati nel Porto, lo attraversiamo per sbarcare alla spiaggia dei Frati, posta a nord accanto al molo del traghetto. Ormai la zona è in ombra e i bagnanti l’hanno abbandonata.

Isola di Capraia - bivacco notturno a Cala Mortola

Isola di Capraia - bivacco aspettando l'alba a Cala Mortola

Al tramonto, mentre Zonno preferisce recarsi in campeggio, riprendo il kayak per realizzare un sogno: raggiungere, tre chilometri più a nord, la Cala della Mortola per trascorrere la notte bivaccando sulla magica e famosa spiaggia che scompare e riappare.

Isola di Capraia - bivacco aspettando l'alba a Cala Mortola

Nella baia non sono solo, alcune barche hanno gettato l’ancora per trascorrere la notte sulle placide acque del golfo.

Isola di Capraia - bivacco all'alba a Cala Mortola

Isola di Capraia - Cala Mortola

La spiaggia è cosparsa di tronchi e rami portati dal mare, così evito di montare la tenda e approfitto della legna per organizzare un bivacco che mi ripari dall’umidità notturna.

Trascorro la notte in compagnia di luna e stelle e al primo albeggio mi tuffo in mare per una nuotata in assoluta libertà e in totale comunione con la natura che mi circonda, poi, faccio colazione, rimetto tutto nei gavoni e via !

un altro giro dell’isola mi attende, questa volta in senso orario.

La prospettiva è cambiata ed è quasi come fare un trekking marino in una nuova isola. Il sole illumina diversamente la costa, valorizzando le zone che il giorno precedente erano in ombra. Intercalando la navigazione sotto costa con tratti di navigazione al largo, ho potuto così godere di un paesaggio non ripetitivo, ammirando sia nuovi pregiati dettagli, che la panoramicità complessiva.

Il traghetto della Toremar al molo del porto di Capraia

Rientro al Porto nel primo pomeriggio e ritrovo Zonno reduce da un’escursione a piedi all’interno dell’isola.

La nave della Toremar è già al molo d’imbarco, ma abbiamo ancora tutto il tempo per fare una breve passeggiata in paese e raggiungere Punta Belvedere dove c’è un meraviglioso balcone affacciato al mare Tirreno.

Dal porto, la strada asfaltata sale per ottocento metri e finisce nel paese di Capraia Isola, ma noi percorriamo la mulattiera lastricata di origini romane, che sale ripida attraverso la verde macchia mediterranea impreziosita dalle bacche violacee del mirto.

Isola di Capraia - Punta Bellavista - panorama Tirrenico con fichi d'india

Il Paese è costruito sopra al promontorio di Punta Ferraione ed è dominato dal Castello di San Giorgio, posto a strapiombo sul mare.

Tra il Castello e Punta Belvedere, un sentiero scende alla suggestiva Torretta del Bagno, ma non c’è tempo per altre escursioni, tra poco più di un’ora la nostra nave parte per Livorno.

Sbarchiamo a Livorno quando il sole è ormai tramontato.

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Ho cercato di raccontare Capraia vista dal kayak, ma sono le fotografie (sebbene scattate con una semplice macchina digitale compatta e durante una navigazione non sempre tranquilla, perciò in movimento e tra spruzzi d’acqua che bagnano l’obbiettivo) che più di qualsiasi parola, esprimono tutto il fascino e la ricchezza naturalistica di questo policromatico smeraldo mediterraneo.

Eko - autoritratto in kayak da mare a Cala Rossa - Isola di Capraia.

Trekking in kayak da mare di Marco Zonno e Marco Ferrario

Fotografie e testo di Marco Ferrario

Arcipelago di LUSSINO

eko — Fri, 23 Sep 2011 13:13:16 +0000

In kayak da mare, esplorando e bivaccando tra le isole del Golfo del Quarnaro (Quarnero) che si protendono verso il mare aperto.

Isola di Ilovik - il nostro campo sulla spiaggia di Parzine

Arcipelago di Lussino (Losinj)

L'arcipelago di Lussino - kayak in acque cristalline

Isola di Unije - la scogliera di Capo Vele Stijene

Ekomappa - Arcipelago di Lussino - itinerario percorso in kayak da mare

Mediterraneo

Mare Adriatico Settentrionale – Croazia

Introduzione.

Ricordo il primo viaggio a Lussino, pochi anni fa. Trascorremmo alcuni giorni pagaiando sotto una costante pioggia, montando e smontando tende di giorno in giorno sempre più inzuppate d’acqua. Al terzo giorno, col meteo che annunciava ancora pioggia, sospendemmo il nostro viaggio. Quei giorni hanno comunque lasciato un ricordo di luoghi affascinanti, ricchi di una vegetazione rigogliosa e di un mare davvero cristallino, nonostante il riflesso grigio di un cielo sempre scuro.

Abbiamo cercato di immaginare i colori di questo arcipelago in giornate di sole; l’immaginazione sommata all’irrefrenabile curiosità di esplorare le isole più lontane disseminate al largo del mare Adriatico, ha fatto crescere in noi il desiderio di affrontare un nuovo viaggio verso queste isole; ma la decisione di partire è stata improvvisa.

Isola di Unije - costa nord-orientale

Isola di Lussino - Costa nord-occidentale

Isola di Lussino - costa occidentale

Fino a due giorni prima della nostra nuova partenza, i progetti erano quelli di fare un trekking marino all’arcipelago di Hyeres, nella Francia mediterranea, ma le previsioni meteo marine non sembravano incoraggianti, la burrasca prevista sul Golfo del Leone avrebbe condizionato il mare ad est, interessando anche le isole Hyeres, inoltre i forti temporali previsti avrebbero contribuito a complicare ulteriormente il nostro viaggio, e allora … consultando con attenzione le mappe meteo-marine del Mediterraneo, notammo che la vasta perturbazione che avrebbe condizionato la fascia geografica che dalla Francia, attraverso il nord Italia raggiunge la penisola Istriana e i Balcani, lasciava, come spesso accade, una zona di alta pressione sulle isole Adriatiche più lontane dal litorale croato, dove il clima risente maggiormente del benefico influsso marino.

Un rapido consulto tra noi e alla vigilia della partenza decidiamo di cambiare la meta del nostro viaggio: il sole dell’Arcipelago di Lussino ci attende.

Isola di Unije - nei pressi di Capo Arbit

I giorni a nostra disposizione che erano più che sufficienti per esplorare le Isole Porquerolles, a Lussino ci costringono a tappe molto intense per poter effettuare un trekking nautico completo dell’intero arcipelago. Ideale sarebbe stato avere a disposizione ancora un paio di giorni per effettuare qualche piacevole escursione a terra e tappe in kayak più brevi; ma il nostro viaggio è stato comunque molto soddisfacente.

Anticipiamo la partenza in piena notte e al mattino siamo già in Istria, pronti per imbarcarci con l’auto sul traghetto Jadrolinija che dallo scalo di Brestova conduce a Porozina, sull’Isola di Cres (Cherso).

Ci sono una dozzina di corse giornaliere che in venti minuti attraversano il Golfo del Quarnaro nel punto in cui è più stretto e dove l’Isola di Cherso (Cres) è più vicina alla penisola Istriana.

Sbarcati a Porozina, percorriamo la buona strada di montagna che percorre l’Isola di Cres da nord a sud. Fatti poco meno di una sessantina di chilometri in circa un’ora, arriviamo a Osor, da dove, secondo i nostri progetti, avremmo dovuto mettere i kayak in acqua, ma il mare è mosso e c’è molto vento da nord per cui le onde frangono lungo la costa nord di Lussino, non avremmo certo potuto esplorarla con tranquillità. La Bora, che ha un poco perso la forza dei giorni precedenti, ora soffia da nord, è un annuncio di tempo migliore per le prossime ore.

Isola di Unije (E)

Prima del ponte sul canale di Osor, imbocchiamo una deviazione a destra e ci fermiamo nel parcheggio sterrato vicino alla spiaggia ad osservare il mare. La spiaggetta ai nostri piedi avrebbe dovuto essere la nostra base di partenza, invece decidiamo di riprendere l’auto, oltrepassare il ponte sul canale e arrivare così sull’Isola di Lussino.

Il ponte stradale girevole di Osor si apre tutti i giorni alle ore 9 e alle ore 17 per consentire alle imbarcazioni di passare da un versante all’alltro riducendo considerevolmente i tempi di navigazione ed evitando così alle barche la circumnavigazione dell’isola. La corrente nel canale è piuttosto intensa.

Isola di Unije (E)

L’ARCIPELAGO DI LUSSINO

Nell’altichità le isole di Cherso e Lussino erano unite in un’unica isola dal nome di Apsyrtides (oggi è il nome attribuito a tutto l’arcipelago nord Adriatico).

Apsyrtides, da nord a sud, si allungava per un centinaio di chilometri separando il golfo del Quarnaro da quello del Quarnarolo. Ad Osor, nel punto più stretto dell’isola, i romani scavarono il canale che scompose Apsyrtides nelle due isole di Cherso e Lussino.

Dopo la caduta della Repubblica Marinara di Venezia, le isole passano sotto la dominazione Austro-ungarica, poi dal 1918 al 1943 sotto l’Italia, nel 1945 furono annesse alla Jugoslavia e infine dal 1991 fanno parte della Croazia.

L’Isola di Lussino ha una lunghezza di 33 km. e un perimetro costiero di 113 km.

Nella sua parte settentrionale si trova la montagna più alta dell’arcipelago: Televrin (Osorscica) di 588 metri.

Le altre isole più significative, sulle quali abbiamo fatto campeggio nautico sono:

Ilovik (isola dell’Asinello) che ha un perimetro 14 km.,

Susak (Sansego) con un perimetro di 12 km.

e Unije, la più grande dopo Lussino, con un perimetro di 37 km.,

inoltre siamo sbarcati sulle Isole Canidole (Vele e Male Srakane), dai perimetri rispettivamente di 7,5 km e di 4 km.

e abbiamo sostato sulle isole di Vele e Male Orjule con perimetri rispettivamente di 6 e 4 km..

L’arcipelago è composto anche dall’isola di Sv. Petar (San Pietro) che ha un perimerto di 6,6 km., dall’isola di Koludarak con perimetro km.5,5, dalle isole di Kozijak, di Murtar e da altri isolotti minori.

La costa dell’arcipelago è molto articolata e ricca di scogliere nelle quali si insinuano baie e spiagge spesso solitarie e selvagge.

Il mare è particolarmente pulito, limpido e cristallino, e la terra è arricchita da una rigogliosa vegetazione.

L’unico aspetto negativo sono i rifiuti plastificati scaricati dal mare sopratutto nelle cale più esposte alla bora (nord/est).

Dal ponte sul canale di Osor, la strada conduce ancora più a sud. La percorriamo per una ventina di chilometri e dopo mezz’ora ci fermiamo in località Privlaka, presso la spaccatura artificiale che congiunge il Canale di Lussino con il golfo del Porto di Mali Losinj. Il piccolo canale di Privlaka permette alle imbarcazioni di passare tra i due versanti dell’isola. Il ponte stradale che lo scavalca è girevole e viene aperto alle ore 9 e alle ore 18 per far passare le barche, restando aperto per circa mezz’ora, tranne quando soffia forte la bora o quando le onde portate dallo scirocco entrano impetuose nel canale creando una corrente di diversi nodi che renderebbe troppo rischiosa la navigazione.

Isola di Lussino - la spiaggetta nei pressi del canale di Privlaka - luogo di partenza e arrivo del nostro trekking nautico (E)

Subito dopo il ponte sul canale, sulla sinistra, c’è uno sterrato che per noi è un comodissimo parcheggio libero dove lasciamo l’auto in sosta dal 2 al 5 giugno 2011.

La minuscola spiaggia tra le rocce, ai piedi del nostro parcheggio, è comoda per l’imbarco, ma prima di calzare i kayak facciamo una passeggiata sul lungomare di Mali Losinj, che dista poche centinaia di metri e ci fermiamo a pranzare.

Sul finire del 19° secolo il piccolo paesino di Mali Losinj (Lussinpiccolo) divenne una importante città commerciale e marinara sede di una scuola nautica e di cantieri; capitani ed armatori costruirono qui le loro dimore. Nel secolo scorso la ricca aristocrazia e nobiltà austro-ungherese realizzò sontuose ville e grandi parchi, contribuendo a trasformare la zona di Mali Lusjni in un rinomato centro turistico. Il più grande centro abitato delle isole adriatiche, che oggi conta 7000 abitanti, in primavera e in autunno è un paese tranquillo, ma si affolla notevolmente nei mesi di luglio e agosto. E’ frequentato da persone che amano il mare e il contatto con la natura; appassionati di trekking terresti e nautici e di naturismo, trovano su quest’isola un ambiente ideale per escursioni nel verde delle pinete o nell’azzurro delle sue acque, oppure amano rilassarsi sulle spiagge e sulle scogliere assolate.

La BORA

Per navigare nel Quarnaro è necessario essere coscienti che la situazione meteo può essere molto mutevole e impetuosa a causa della Bora, il temibile vento che scende dalle Alpi e scontrandosi coi massicci montuosi nell’entroterra di Abbazia (Opatija) e di Fiume (Rijeka) si tuffa con violenza nelle acque del golfo del Quarnero, raggiungendo la forza di un’uragano.

Prima dell’arrivo della Bora le vette dei monti sopra Fiume e Abbazia si coprono di caratteristiche nubi, all’intensificarsi di queste nubi anche il vento aumenta la sua intensità e dalla bonaccia si può passare in poco tempo a venti di oltre 100 km/h che sollevano un mare con onde corte, incrociate e frangenti e nell’acqua si creano vortici e correnti di 4-5 nodi.

La Bora proviene dal 1° quadrante, nasce a Nord/Est e se porta cielo sereno si sposta a Nord, mentre annuncia il cattivo tempo quando si sposta a Est.

Quando la Bora inizia con cielo coperto diminuisce la sua forza solo quando sarà tornato il sereno, quando invece inizia col cielo limpido, annuncia una perturbazione in arrivo.

D’inverno è sconsigliabile programmare lunghe escursioni in kayak in quanto la Bora è un fenomeno frequente e può durare anche un paio di settimane consecutive, anche se quella con forza d’uragano dura un paio di giorni.

In estate la Bora è meno frequente e comunque non dura più di un paio di giorni.

La sua maggiore forza è al mattino verso le ore 9 e al pomeriggio dalle ore 18 fino alle ore 22; di solito a mezzogiorno e a mezzanotte si attenua o scompare.

La Bora essendo un vento che cade dall’alto abbattendosi sull’acqua, raggiunge la sua massima violenza sottocosta ai piedi delle montagne, perciò è meglio evitare di rifugiarsi nelle baie prive di vegetazione o con alberi contorti, sono quelle dove la Bora picchia più forte.

L’altro vento importante è lo Scirocco che arriva da Sud/Est portando cattivo tempo e onde alte e potenti che si formano percorrendo da sud tutto l’Adriatico e scaricano la loro forza nel Quarnaro e ancor di più nel Golfo del Quarnarolo e in mare aperto.

Contrariamente alla Bora, lo Scirocco è un vento moderato e il mare prima di arrivare in burrasca, si forma gradualmente lasciando tutto il tempo per cercare un rifugio sicuro. Si trasforma in burrasca non prima dei due giorni dal momento in cui inizia a soffiare; in inverno può durare molti giorni mentre in estate non supera il terzo giorno.

Prima di intraprendere una escursione in kayak è sempre importante ascoltare il bollettino del mare, lo è ancor di più quando si naviga nel Quarnaro.

Il VHF in lingua italiana va sintonizzato sul canale 68, oppure sul canale 69 e 73 in lingua croata intervallata dall’inglese.

1° giorno – Dall’Isola di Lussino all’Isola di Ilovik passando per le Isole Oriule

Pochi metri separano l’auto parcheggiata dalla piccola spiaggia di Privlaka, dove prepariamo i kayak per quest’avventura.

E’ ormai pieno pomeriggio quando iniziamo a pagaiare verso sud costeggiando la sponda orientale dell’isola di Lussino. Il cielo è grigio e il mare non è mosso come avevamo visto ad Osor poche ore prima.

Ekomappa 1 - Isola di Lussino Sud - Ilovik - Sv. Petar - Oriule

Le prime baie non sono poi così interessanti e sono urbanizzate, Zagazinjinee e Bojcic (San Martino) fanno ancora parte della cittadina di Mali Losinj, come anche la baia di Baldarka nella quale la costa nord offre riparo dalla bora.

Isola di Lussino - la costa tra Mali Losinj e Veli Losinj

Lussino - la costa tra Mali Losinj e Veli Losinj

Isola di Lussino - la baia e il promontorio di Veli Losinj

Veli Losinj

La Baia di Curna anticipa la profonda insenatura in cui è adagiata la cittadina di Veli Losinj (Lussingrande).

Lussingrande è l’insediamento più antico dell’isola e il suo splendore risale ai tempi della Repubblica di Venezia (1700) quando si sviluppò rapidamente con una numerosa flotta di velieri che navigarono anche in Sud America e in Australia.

Oggi Lussingrande conta un migliaio di abitanti ed è stata abbondantemente superata da Lussinpiccolo.

Veli Losinj

La stretta baia del porticciolo rientra profondamente nel cuore della cittadina ed è contornata da case con facciate vivaci e colorate, sulla sinistra c’è la grande chiesa barocca di Sant’Antonio Abate che contiene importanti opere d’arte, mentre sull’altra sponda, da sopra ai tetti delle case, scorgiamo l’antica torre, oggi adibita a museo della marineria.

Gli armatori e i capitani portarono nei giardini delle loro ville di Lusingrande centinaia di piante, provenienti da tutto il pianeta e perciò molto diverse tra loro.

Più a sud ma adiacente a Lussinpiccolo c’è la baia di Rovenska che possiede un porticciolo affascinante sul quale si affacciano alcune piccole e antiche casette in pietra. Le barche dei pescatori sono lungo i due moli e se si sbarca si può visitare il vecchio mulino dove venivano macinate le olive.

L'isola di Vele Oriule (costa occidentale)

Rovenska è caratterizzata anche dalla grande spiaggia di Barakuda, molto frequentata, e delimitata da un lungo molo oltrepassato il quale inizia un tratto costiero più selvaggio e poco frequentato perchè raggiungibile solo da sentieri in mezzo al bosco. Le insenature di Javorna, di Kriska, di Jamna e di Bocina hanno spiagge ghiaiose. Raggiungiamo la baia di Porat di Trasorke, di fronte all’isoletta di Trasorka, inserita in un paesaggio ancora più bello.

sosta all'isola di Male Orjule - sullo sfondo, sovrapposte le isole di San Pietro e di Ilovik, l'isola di Kozjak a destra

Passando vicino all’isola di Trasorka, attraversiamo il canale di Oriule e raggiungiamo lo stretto che separa le isole di Vele Orjule e di Male Orjule. In questi fondali, nel 1999 fu ritrovato Apoxyomenos, la magnifica statua bronzea raffigurante un giovane atleta greco che oggi si può ammirare nel museo di Mali Losinj.

Ci fermiamo a Male Oriule per qualche minuto prima di affrontare la traversata verso sud che ci porterà sull’Isola di Ilovik.

traversata dall'isola di Male Oriule all'isola di Ilovik

Pagaiando verso Ilovik, vediamo alla nostra destra, in lontananza, l’isolotto di Kozjak, e poco prima di arrivare all’isola di Ilovik, passiamo a sud/est dell’isola di San Pietro.

isola di Ilovik - Capo Kovaceva

San Pietro (Sv Petar) è separata da Ilovik dal canale di Ilovacha Vrata, lungo un paio di chilometri e largo 200 metri o poco più , serve da porto naturale ed è protetto da tutti i venti tranne che dallo scirocco. A metà canale, sorge il paese di Ilovik (170 abitanti), con un porto frequentato dai diportisti e dai pescatori locali. Nel paese, visitato durante il mio precedente viaggio, ci sono alcuni ristoranti, un panificio e un negozio con il necessario.

Sull’isola di San Pietro si trovano: il cimitero di Ilovik, i ruderi di un abazia benedettina risalente all’11° secolo e i resti di una fortezza bizantina, forse sarebbe stato interessante sbarcare per una visita.

il felice approdo alla baia di Parzine - isola di Ilovik

Ilovik è l’isola più meridionale dell’arcipelago lussiniano. E’ un’isola molto verde, con querce, pini di Aleppo, eucalipti, orti, vigneti, palme, oleandri e abbellita da molti altri fiori. Lungo il suo perimetro di km. 14 si aprono numerose baie spesso arricchite da piacevoli spiagge.

Doppiato Capo Radovan, a sud/est dell’isola, proseguiamo oltre la baia di Kovaceva e costeggiamo il golfo di Parzine, in fondo del quale si trova la spiaggia più ampia ed accogliente, dove decidiamo di fermarci per allestire il nostro campo sistemando le tende sulla sabbia.

Isola di Ilovik - il nostro campo sulla spiaggia di Parzine (Z)

E’ ormai tramontato il sole quando vediamo sbucare in spiaggia alcune persone, arrivano dal paese di Ilovik, raggiungibile da un sentiero che in un paio di chilometri attraversa l’isola, hanno fatto provviste e ora tornano a trascorrere la notte sulla loro barca ancorata nella pace di questa stupenda baia.

Primo giorno (pomeriggio) – percorsi in kayak Km. 25

2° giorno – Dall’Isola di Ilovik all’Isola di Susak passando per l’Isola di Lussino

La baia di Parzine è ancora in ombra quando ci svegliamo. Le pecore che stanno liberamente pascolando ai bordi della spiaggia, appena usciamo dalle tende, si allontanano precipitosamente.

Isola di Ilovik - il nostro campo, con tappeto greco, sulla spiaggia di Parzine (E)

Isola di Ilovik - il bagno nella baia di Parzine (Z)

Isola di Ilovik - il nostro campo sulla spiaggia di Parzine (E)

Isola di Ilovik - il nostro campo sulla spiaggia di Parzine

Isola di Ilovik (Baia di Parzine)

Isola di Ilovik - il nostro campo sulla spiaggia di Parzine

Isola di Ilovik - la costa occidentale

Dopo un rigenerante tuffo in mare e l’indispensabile e rilassante rito dell’abbondante colazione, smontiamo il campo e siamo nuovamente in acqua a pagaiare lungo il versante sud-occidentale dell’isola di Ilovik, caratterizzato dal susseguirsi di insenature molto selvagge.

Isola di Ilovik - spiaggia di Parknu

Tra la bassa scogliera bianca che separa il mare dal bosco scorgiamo alcune spiaggette, la prima che incontriamo è Parknu, la più grande, alla quale seguono Zemljacic, Totivna, Garbokibocac, Kraljevica, Siroki, Vela Draga, Mala Draga e Nazdre, puest’ultima ormai rivolta a nord guarda verso Lussino.

Isola di Ilovik - costa occidentale

Isola di Ilovik - la costa occidentale

Isola di Lussino (costa sud-occidentale) (spiaggia Plijeski)

Da Punta Nozdre alla costa di Lussino c’è una breve traversata di km. 1,6. Alla nostra destra vediamo l’ingresso del canale di Ilovacha Vrata , l’Isola di San Pietro e l’isola di Kozjak.

Isola di Lussino (sud)

Arrivati sulla sponda opposta ci soffermiamo a fotografare la bella scogliera e l’ansa di Pecina. Alcuni mufloni, che si erano spinti tra le rocce più vicine al mare, fuggono alla nostra vista.

il giaciglio di Ettore sulla spiaggia di Plijeski

Poco più a est, la baia di Mrtvaska ha il molo costruito con pietre ricche di fossili che in questa parte dell’isola abbondano, da questa baia, raggiungibile anche dalla strada, partono le barche che collegano Lussino con Ilovik.

Isola di Lussino (spiaggia Plijeski)

Isola di Lussino, i colori della costa sud-occidentale

Isola di Lussino - costa sud-occidentale

Balvanida e Krivica sono le insenature più articolate e profonde, in esse diversi natanti trovano un rifugio sicuro.

Isola di Lussino, la costa sud-occidentale (spiaggia di Sunfarni)

Isola di Lussino, la costa sud-occidentale (spiaggia di Vela Draga)

Non tralasciamo nessuna di queste baie, il tempo trascorre velocemente mentre le contempliamo. A volte sbarchiamo per fare un bagno in mare in totale libertà. Altre volte ci fermiamo ad osservare l’intensa attività delle colonie di gabbiani lungo la scogliera, o i cormorani tuffarsi in acqua o spiccare il volo al nostro passaggio, mentre i rapaci volano alti nel cielo blu.

Isola di Lussino, la costa sud-occidentale (baia di Balvanida)

Quando al largo passa un battello, scorgiamo dietro la sua scia, alcuni delfini che guizzando veloci, sembrano giocare all’inseguimento e svaniscono in un baleno.

Isola di Lussino, la costa sud-occidentale (baia di Balvanida)

L’ultima sosta la facciamo a Vela Draga, per cucinare il pranzo.

Isola di Lussino, la costa sud-occidentale

Più a nord di Mala Draga iniziano le spiagge e le scogliere più affollate, sotto le fitte pinete ci sono i campeggi affacciati al mare e altre strutture turistiche di cui alcune sono specificatamente per naturisti.

Isola di Lussino - Capo Madonna delimita il Golfo di Cikat

Nella zona della baia di Suncana (Val di Sole) gli scogli piatti sono bellissimi ma molto frequentati dai bagnanti.

Dopo la Val di Sole ecco il golfo di Cikat (Porto Cigale) avvolto da una lussureggiante vegetazione che non siesce a nascondere tutti gli alberghi posti in fondo e attorno alla baia. Le spiagge del golfo sono adibite a stabilimenti balneari. Sul promontorio che chiude Cikat a sud , non lontano dal faro, c’è la cappelletta dell’Annunziata, eretta per proteggere i marinai Lusiniani.

Dalla baia di Cikat affrontiamo la traversata marina più lunga del nostro viaggio: 11 chilometri di mare aperto ci separano dall’Isola di Susak.

Traversata in mare aperto (11 km.) dall'Isola di Lussino (Cikat) all'isola di Susak (Capo Kurilca)

Traversata dall'Isola di Lussino (Cikat) all'isola di Susak

L'Isola di Susak si avvicina - Traversata dall'Isola di Lussino (Cikat)

Ekomappa 2 - Isola di Susak e isole Srakane

Il mare è poco mosso, il vento debole e la visibilità buona, si naviga a vista, senza la necessità di consultare la bussola.

Isola di Susak - Capo Zmoracna

Isola di Susak - Baia di Porat

Isola di Susak - la cristallina Baia di Porat

Giungiamo a Susak (Sansego) e da punta Kurilca in senso antiorario ne percorriamo il perimetro (km.12).

Isola di Susak - spiaggia di Porat

Osservando la costa notiamo subito la diversità con Lussino. A parte il mare sempre molto trasparente, sulle rocce calcaree della scogliera è depositato un ammasso sabbioso sul quale crescono vasti canneti e nell’interno, un tempo più di oggi, filari di viti per il pregiato vino locale.

Doppiata Punta Zomoracna, sbarchiamo nella baia di Porat, è molto bella e davvero invitante per una indimenticabile nuotata, anzi, più che nuotare, ci sembra di volare su quest’acqua tanto trasparente.

Tutto il versante rivolto a sud-ovest di Susak guarda verso il mare aperto, da qui non si vedono altre isole, è molto selvaggio e a parte le capre e gli uccelli marini non ci sono altri segni di vita.

Dopo la baia di Suzaski e doppiata Punta Margarina, si presenta il versante sud-orientale caratterizzato dalle rocce di cala Tijesni, poi oltre il promontorio di Arat raggiungiamo la spiaggia di Bok e oltrepassato un ultimo promontorio entriamo nel golfo di Dragoca dove sbarchiamo sulla spiaggia del paese di Susak.

Isola di Susak - spiaggia di Porat

Isola di Susak - costa sud-orientale - baia di Tijesni con murales

La spiaggia e il paese di Susak

Ci fermiamo a chiaccherare con un anziano abitante, parla un buon italiano con accento veneto, è un Istriano di Umago che qui ha una seconda casa e viene a godersi la tranquillità e la bellezza primaverile. Ci racconta che cnquant’anni fa il paese era molto più abitato e si coltivavano molti vigneti che producevano un gran vino apprezzato già ai tempi della dominazione romana.

Susak oggi è abitata da meno di duecento persone. Molte sono le case disabitate e in cattive condizioni, mentre altre sono stare ristrutturate recentemente e adibite a scopi turistici. Negli anni sessanta ci fu una grande emigrazione verso l’America e oggi a Hoboken, un sobborgo di New York vivono 2500 Sansegoti, molti dei quali durante l’estate ritornano alla loro isola portando ricchezza e usanze americane.

Isola di Susak - il paese e la spiaggia

I servizi in paese sono essenziali: ci sono un paio di negozi di alimentari, la Casa degli Anziani, la Casa degli Emigrati, la Casa della Cooperativa che appare un poco trascurata, forse abbandonata, due o tre ristoranti e un paio di bar, tutto qui.

Sotto le stelle, sulla spiaggia di Bok (Isola di Susak) - Il sonno dell’Inuit Ettore accanto al suo kayak, con l’inseparabile accappatoio Versace sulle gambe.

Mentre torniamo verso la spiaggia vediamo che al molo arriva la nave che collega l’isola con Lussino, invece il catamarano che parte da Fiume arriverà a Susak al mattino seguente.

Riprendiamo i kayak per tornare alla spiaggia di Bok, ottima scelta per sistemare il nostro campo notturno.

Ettore decide di non montare la tenda e approfitta di una sdraio abbandonata sulla spiaggia per dormire col piacere di avere come tetto solo il cielo stellato, mentre in lontananza, in mezzo al mare, brillano delle misteriose luci, scopriremo il giorno seguente che quelle luci arrivano dalle case delle Isole Srakane.

Secondo giorno – percorsi in kayak km. 46

3° giorno – Dall’Isola di Susak all’Isola di Unije passando dalle Isole Srakane

Isola di Susak - la Spiaggia di Bok all'alba

Isola di Susak - il nostro campo sulla Spiaggia di Bok

Sulla spiaggia di Bok (isola di Susak) - Il tavolo di Ettore (E)

Oggi il mare è calmo e la visibilità ottima.

Isola di Susak - il nostro campo sulla Spiaggia di Bok

Il nostro percorso passa dalle Isole Srakane (Canidole), le vediamo a nord della baia di Bok, sono due strisce di terra, lunghe e strette, alte qualche decina di metri e disposte sull’asse SE-NO che sembrano indicare la strada per l’isola di Unije.

Traversata dall'Isola di Susak all'Isola di Male Srakane

Traversata dall'Isola di Susak all'Isola di Male Srakane (Punta Silo)

Dalla siaggia di Bok (Susak) pagaiamo per 6 chilometri fino alle rocce di Punta Silo dell’isola di Male Srakane (Canidola Piccola) davanti alla quale c’è uno minuscolo isolotto roccioso con un faro, poi costeggiamo per un paio di chilometri tutto il versante occidentale dell’isola. I tetti di qualche casa e il campanile della chiesa sporgono dai canneti. Sicuramente Male Srakane è un’isola molto isolata e quasi disabitata.

l'Isola di Male Srakane - costa occidentale

Isola di Vele Srakane - il nostro arrivo al molo occidentale accolti dall'uomo silenziosu

l'Isola di Male Srakane - costa occidentale - box per barca

Prolaz Zaplic è lo sretto che separa le due isole Srakane, lo attraversiamo, sono meno di duecenti metri e così raggiungiamo l’Isola di Vele Srakane, la costeggiamo dal versante rivolto verso il mare aperto e ci fermiamo poco dopo, presso un’insenatura con un molo.

Casa e chiesa di Vele Srakane

L’isola attrae la nostra curiosità, così, legati i kayak agli anelli del molo, ci inoltriamo lungo uno stretto sentiero tra i canneti e in poche centinaia di metri siamo al centro abitato.

Case di Vele Srakane - l'Isola di Susak sullo sfondo

L'Isola di Vele Srakane - costa orientale

Ci fermiamo a chiaccherare con un abitante mentre altri due sono alle prese con la riparazione di un lampione. Colpiscono questi numerosi lampioni che noi, durante la notte trascorsa sulla spiaggia di Bok, vedavamo brillare e ci hanno fatto pensare alla presenza di un paese animato e non così piccolo e sperduto come appare.

Isola di Vele Srakane - il molo orientale

Case e sentieri a Vele Srakane

Ora che siamo qui, ci rendiamo conto di quanto questo luogo sia isolato e lontano dalla “civiltà”, vivere su quest’isola è sicuramente una esperienza unica e particolare … a parte i lampioni. Non ci sono negozi, di nessun genere, non una trattoria o un luogo di ristoro, l’acqua arriva via mare e quella piovana viene raccolta da qualche cisterna. La quiete assoluta è assicurata e se si esclude qualche presenza estiva, risiedono sull’isola meno di dieci persone che allevano qualche animale da cortile e qualche capra e coltivano piccoli orti.

L'Isola di Vele Srakane - costa orientale - la riva delle barche

Sull'Isola di Vele Srakane, esposta alla bora c'è questa piccola costruzione con porte e finestre ben chiuse.

Isola di Vele Srakane - bagno con tuffo dal molo occidentale

Il villaggio è composto da una dozzina, o poco più, di vecchie case, alcune ben tenute altre malandate o abbandonate. Non ci sono strade ma solo sentieri. Noi percorriamo il sentiero principale che dal paese porta alla chiesetta di Sant’Anna che potrebbe essere facilmente inserita nella scenografia di in un film sul vecchio West. Il sentiero scende poi sul versante orientale dell’isola, dove c’è un molo che serve da approdo princilale per le imbarcazioni di linea provenienti da Mali Losinj, ma lo sbarco avviene solo se viene espressamente richiesto al personale di bordo.

dall'Isola di Vele Srakane all'Isola di Unije

Pur essendoci diverse barche degli abitanti, non esiste un porto e nemmeno baie protette, perciò non ci sono imbarcazioni all’ancora, sono tutte disposte sulla riva nei pressi del molo e ben legate per paura della bora.

L’isola era abitata sin dalla preistoria, a nord, sul colle più alto (60 metri) ci sono i resti di un insediamento con fortezza difensiva.

Dopo questa affascinante visita, torniamo ai kayak e prima d’imbarcarci, ci rinfreschiamo tuffandoci in mare dal molo.

Riprendiamo a costeggiare l’isola e raggiungiamo Punta Straza, il suo vertice nord, poi attraversiamo lo stretto che le divide dall’Isola di Unije (traversata di 1800 metri), raggiungiamo Capo Arbit che è il promontorio più a sud dell’Isola di Unije, posto ai piedi della collina più alta (Kalk – 132 metri).

Ekomappa 3 - Isola di Unije

l'Isola di Unije (Capo Arbit) vista dal Prolaz Veli Zapal

Isola di Unije - nei pressi di Capo Arbit (Punta Grossa)

Isola di Unije - nei pressi di Capo Arbit

Costeggiamo l’Isola di Unije in senso orario e dopo la piccola insenatura di Sibenska facciamo una breve sosta nell’ampia baia di Vrulje dove c’è una bella spiaggia ghiaiosa, nei pressi si possono raggiungere i resti di una villa romana del 4° sec. d.C. e la necropoli.

Isola di Unije - nei pressi di Capo Arbit

Isola di Unije - La spiaggia alla baia di Vrulje (E)

Isola di Unije - Baia Vrulje

Isola di Unije - costa sud-occidentale

Isola di Unije - Il faro di Capo Vnetak (Punta Unietta)

Isola di Unije - Il paese

A Capo Vnetak anmmiriamo un bel faro costruito nel 1873.

Dopo Capo Nart, con l’isolotto di Skolijc al largo, entriamo nell’ampio e ridente golfo di Luca Unije, qui, protetto dalla bora e dallo scirocco, sorge il paese di Unije, disposto ad anfiteatro attorno al pendio che si affaccia alla baia, è l’unico centro abitato dell’isola.

Isola di Unije - la nostra sosta sulla spiaggia

Isola di Unije - il campanile della chiesa di sant'Andrea

Sbarchiamo a destra del molo sulla lunga spiaggia ghiaiosa e dopo aver cuciniamo le nostre provviste, è d’obbligo una passeggiata tra i vicoli.

Isola di Unije - la spiaggia del paese

Isola di Unije - strada del paese

Isola di Unije - casa del paese

Isola di Unije - strada del paese

Il caratteristico paese, è affascinate, curato e sembra ancora autentico. Ci sono alcuni locali di ristoro e trattorie affacciate al mare, qualche negozio di generi alimentari e persino una pasticceria. Gli abitanti, meno di 100 persone, si sono organizzati per offrire ai turisti l’alloggio in camere e appartamenti. Passeggiando tra le vie strette e ombreggiate, la quiete è assoluta e i giardini tra le belle case color pastello sono un tripudio di piante e fiori.

Isola di Unije - strada del paese

Isola di Unije - case del paese avvolte dalla lussureggiante vegetazione

Isola di Unije - case del paese avvolte dalla vegetazione

Isola di Unije - case del paese avvolte dalla lavanda il fiore

Anche su Unije, come sulle isole di Ilovik e di Susak, le automobili non possono sbarcare. I visitatori arrivano con la linea giornaliera di traghetti da Lussino o, con frequenza meno assidua, tramite gli aliscafi da Fiume. Oltre che per mare, è possibile raggiungere l’isola atterrando sul piccolissimo aeroporto non lontano dal paese.

Isola di Unije - case del paese

Isola di Unije - strada del paese

Isola di Unije - casa del paese

Numerose fonti d’acqua hanno reso l’isola molto fertile e la campagna è arricchita da molti ulivi.

Isola di Unije - case del paese

Isola di Unije - strada del paese

Isola di Unije - vecchia casa del paese

Isola di Unije - casa del paese

Isola di Unije - la spiaggia del paese

Ripresi i kayak, proseguiamo sottocosta e percorsi un paio di chilometri, iniziamo a pagaiare ai piedi di una scogliera bianca che strapiomba nel mare, è la più spettacolare del nostro viaggio e raggiunge il suo apice a Capo Vele Stijene, è una grande emozione essere qui. Non possiamo che dilungarci a godere pienamente del piacere di appartenere, anche se per pochi minuti, a questo stupefacente paesaggio.

Isola di Unije - l'ultima casa del paese

Isola di Unije - a nord del paese

Isola di Unije - costa occidentale - la scogliera di Capo Vele Stijene

Isola di Unije - costa occidentale - la scogliera di Capo Vele Stijene (E)

Isola di Unije - costa occidentale - la scogliera di Capo Vele Stijene

Isola di Unije - costa nord-occidentale

Più avanti, la lunga spiaggia di Zasmokve con il solito mare cristallino, è meritevole di una sosta con nuotata e così non ci siamo lasciamo sfuggire l’opportunità di una pausa così ricca.

Isola di Unije - Zasmokve - costa nord-occidentale

Isola di Unije - costa nord-oorientale

Oltrepassiamo l’isolotto di Samuncel e ancora più a nord giungiamo a Punta Lokunji, estremo nord dell’isola. Qui le scogliere sono basse e frequentate da molti gabbiani che vi nidificano, probabilmente non temono l’esposizione alla bora.

Le insenature di Goligna e Skopalj, a sud/est di Punta Lokunji, sono quelle maggiormente esposte alla bora e sulle spiagge in fondo ai golfi il vento ha accatastato montagne di plastica raccolta dal mare.

Isola di Unije - il fiordo di Vognisca

Isola di Unije - costa nord-oorientale

Dopo una nuotata, risalita in kayak con l'aiuto del paddle-float (E)

La costa prosegue interessante fino alla prima delle tre profonde insenature orientali, rifugi ideali per che naviga in queste acque, sono protette da tutti i venti tranne che dal mare grosso portato dallo scirocco.

Isola di Unije - la nosta spiaggia per il campo all'imbocco sud del fiordo di Podkujni

Esploriamo attentamente la prima insenatura, alla ricersa di un approdo comodo per il nostro bivacco, ma a Vognisca non lo troviamo, solo un paio di barche a vela sono ancorate nella baia.

Isola di Unije - la nosta spiaggia per il campo all'imbocco sud del fiordo di Podkujni

Isola di Unije - la nosta spiaggia per il campo, all'imbocco sud del fiordo di Podkujni

Isola di Unije - prepariamo il campo nel fiordo di Podkujni (E)

Isola di Unije - il fiordo di Podkujni (E)

Passiamo così a esplorare l’adiacente insenatura di Podkujni e proprio mentre stiamo per uscire dal golfo, sulla nostra destra, lungo il versante sud, scorgiamo una bella spiaggia di ghiaia chiara che scende verso il mare con una accentuata pendenza, sbarchiamo per una ispezione e … quale meraviglia! il luogo è magnifico per il nostro campo.

La fortuna ci ha aiutato, il posto è davvero molto bello, il mare dorato dal sole al tramonto si stamperà indelebile nei nostri cuori.

Isola di Unije - il fiordo di Podkujni (E)

Mentre i miei due compagni d’avventura sistemano le tende nell’avvallamento sul prato oltre la spiaggia e vicino alla macchia mediterranea, io preferisco la posizione più elevata e panoramica sul mare, in cima alla spiaggia, metto la tenda sulla ghiaia, tanto con un buon materassino i sassi non vengono percepiti durante il sonno.

sulla spiaggia di Podkujni c'è chi studia l'itinerario fatto e quello ancora da fare.

Isola di Unije - fuoco al campo

Il falò in spiaggia, e sopratutto in questo magnifico luogo, ha un fascino tutto particolare e vicino ad esso è bello dilungarsi rimirando il mare e il cielo stellato, sorseggiando una tisana d’erbe.

Terzo giorno – percorsi in kayak km. 42

4° giorno – Dall’Isola di Unije all’Isola di Lussino

L'alba del Kayak da Mare (E)

La brace è ancora calda dalla notte perciò appena alzati è stato semplice ravvivare in fuoco.

La ricca colazione di Ettore (E)

Isola di Unije - fiordo di Podkujni - preparativi di colazione all'alba

Mentre facciamo colazione ci godiamo l’alba, bella quanto il tramonto e forse più.

Isola di Unije - il nostro campo sulla spiaggia all'imbocco sud del fiordo di Podkujni (E)

Isola di Unije - la spiaggia del nostro campo all'imbocco sud del fiordo di Podkujni

Isola di Unije - la spiaggia del nostro campo (E)

Isola di Unije - la spiaggia del nostro campo all'imbocco sud del fiordo di Podkujni (E)

Isola di Unije - sulla spiaggia del nostro campo all'imbocco sud del fiordo di Podkujni

Isola di Unije - Partenza dalla spiaggia del fiordo di Podkujni

Isola di Unije - Capo Maracol

Passiamo Punta Maracol dietro la quale si nasconde l’omonimo fiordo; ne percorriamo le sponde più aperte sensa addentrarci nel suo acuto vertice dove scorgiamo numerose barche all’ancora e in ormeggio. A sinistra, da lontano, vediamo ampie costruzioni che potrebbero essere i resti dei vecchi magazzini militari o/e quelli della fabbrica per la conservazione del pesce che qui rimase attiva fino al 1963. Dal fondo della baia un sentiero attraversa l’isola e in soli venti minuti è possibile arrivare facilmente al paese di Unije.

Indicazioni di rotta (E)

Uscendo dal golfo di Maracol, al di là del Canale di Unije, ci appare la catena montuosa Osorscica, che occupa l’intera parte nord di Lussino e scende in mare a Punta Osor, estremo nord dell’isola.

Isola di Unije - costa nord-orientale

Punta Osor appare sfumata dalla foschia mattutina, ma riusciamo ancora a pagaiare a vista per quasi 11 chilometri ripassando da Capo Maracol e dall’isoletta di Misnjak per poi attraversare in diagonale il canale di Unije.

Giunti nel vertice nord dell’Isola di Lussino proseguiamo sottocosta verso sud.

Ekomappa 4 - Isola di Lussino - parte nord

Capo Osor (Isola di Lussino)

Isola di Lussino - Costa nord-occidentale

Il cielo a tratti si annuvola, poi torna a splendere il sole, mentre noi, di roccia in roccia, di baia in baietta, percorriamo attentamente questo tratto costiero molto bello e per oggi tutto e solo nostro.

Isola di Lussino - Costa nord-occidentale

Sbarchiamo su alcune spiaggette, anche solo per pochi minuti, il tempo di una breve passeggiata e di una nuotata rigenerante.

Isola di Lussino - baia di Tomozina

Alcune calette sono adatte al campeggio nautico e tutte sono deserte e dall’acqua turchese.

Isola di Lussino - una candida spiaggia alla baia di Tomozina

Isola di Lussino - la baia di Tomozina

Isola di Lussino - baia di Tomozina

Il monte ci sovrasta con le sue vette, di cui la più alta è il Monte Televrina (588 metri).

Isola di Lussino - costa occidentale

Isola di Lussino - baia di Tomozina

Il promontorio di Tomozin è il più particolare e nasconde l’omonimo golfo composto da anse abbellite da alcune piccole spiagge ciottolose. Ci fermiamo qui per la sosta pranzo, una nuotata e il piacere di ascoltare il selenzio rotto solo dal dolce suono del mare.

Isola di Lussino - costa occidentale

Prima di rimetterci in kayak accendiamo il VHF che annuncia temporali e forti venti in arrivo, ragioniamo sul fatto che forse è meglio anticipare di un giorno la conclusione del nostro viaggio in kayak.

Isola di Lussino - costa occidentale (E)

Isola di Lussino - costa occidentale

Più a sud, dopo altre belle baie, il monte si abbassa trasformandosi in collina e nella baia di Studencici scorgiamo le prime case isolate affacciarsi alle spiaggette su cui trovano riparo piccole barche.

Isola di Lussino - costa occidentale

Isola di Lussino - costa occidentale (E)

Isola di Lussino - costa centro-occidentale - casa isolata

Isola di Lussino - costa occidentale

Isola di Lussino - Capo Liski

Passiamo al largo di Porto Lovo o Linski che appare attrezzato per i diportisti ed è servito anche da una strada.

Ekomappa 5 - Isola di Lussino - parte centrale

Ci fermiamo più avanti su un’ampia spiaggia ghiaiosa, la bianca scogliera è bassa e permette di passeggiare facilmente lungo la riva, l’entroterra è coperto da macchia mediterranea. Avrebbe potuto essere il luogo per un nostro bivacco, ma il tempo si è ormai guastato, il temporale avanza e così decidiamo di proseguire per concludere in serata il nostro viaggio in kayak.

Isola di Lussino - i nostri kayak sulla spiaggia nei pressi di Capo Liski

Isola di Lussino - Capo Liski

Ormai è il tempo è cambiato, tutto è grigio

Isola di Lussino - il faro di Capo Kurila

Isola di Lussino -il passaggio nei pressi dell'Isola di Zabodaski

Lussino - Isola di Zabodaski

attorno a noi ora tutto è grigio (E)

(E)

A Capo Kurila il faro è sorretto da una torre costruita sulla bassa scogliera, è raggiunto da una stradina che passa dal piccolo aeroporto che sorge nel mezzo di questa ampia penisola.

Ancora un paio di baie e quando ci appare l’isolotto di Zabodaski deviamo a est (80°) per dirigerci verso la Boca Vera, l’ingresso principale del profondo golfo di Mali Losinj.

Isola di Lussino

Isola di Lussino - il canale di Privlaka

Durante le ultime pagaiate, costeggiamo alla nostra destra il campeggio Polijana e poco prima dei grandi cantieri navali entriamo nel canale di Privlaka, lo percorriamo e all’uscita, a destra, arriviamo alla piccola spiaggia ghiaiosa da dove eravamo partiti quattro giorni prima.

Mentre carichiamo i kayak sull’auto inizia a piovere, ma il temporale si scarenerà violentissimo solo durante la notte, acqua a catinelle e violentissime raffiche di vento mentre ci troviamo a Cres nel porto di Porozina in attesa del primo traghetto del mattino.

4° giorno – Percorsi in kayak km. 47
TOTALE PAGAIATA ALL’ARCIPELAGO DI LUSSINO – km. 160

I Temporali nel Quarnaro

non si dimenticano facilmente, per via delle improvvise e potenti raffiche di vento e per gli scrosci violenti di pioggia.

Frequenti nei pomeriggi e nelle serate estive, sono spesso associati a forti venti nord/orientali o meridionali

Sottocosta le raffiche sono ancora più forti e se sono micidiali per un kayaker esperto, creando spesso serie difficoltà anche a barche motorizzate di piccola o media stazza.

Quando si osserva verso occidente la formazione di nubi dense e scure che scendono verso il mare, è bene cercare un rifugio a terra ed aspettare che il temporale passi, il periodo più intenso del temporale di solito non dura più di mezz’ora, ma in questo tempo, i rovesci di pioggia sono tanto forti da impedire una sufficiente visione e segiuire la giusta rotta di navigazione può diventare un serio problema.

Sotto il temporale, anche se dotati di bussola, ritengo che sia un rischio troppo elevato affrontate le traversate.

In questo mare veramente cristallino, cosparso di isole verdi e sopratutto vere, i periodi migliori per l’esplorazione in kayak sono la primavera inoltrata e Settembre, lontano dall’affollamento di Luglio e Agosto e dalla stagione invernale in cui è frequente incontrare la Bora e/o il cattivo tempo.

Con più tempo a disposizione avremmo potuto visitare il museo di Mali Losinj dove è custodito l’Apoxyomenos, il magnifico bronzo dell’atleta greco rinvenuto nel mare tra l’isola di Lussino e l’isola di Vele Oriule, avremmo potuto sbarcare a Veli Losinj per una passeggiata nel caratteristico paesino, ma sopratutto sarebbe stato bellissimo fare l’escursione fino alla vetta del Televrina per entrare nel cuore dell’isola e dalla sua vetta dominare l’intero percorso fatto in kayak.

Ettore Moretti, Marco Ferrario, Marco Zonno sulla spiaggia di Bok (Isola di Susak) - a dx sullo sfondo l'isola di Unije

Trekking in kayak da mare di Ettore Moretti, Marco Zonno e Marco Ferrario

Testi di Marco Ferrario – Fotografie di Ettore Moretti (E), Marco Zonno (Z) e Marco Ferrario

Kayak per il diritto alla vita (Lampedusa)

eko — Wed, 21 Sep 2011 21:00:39 +0000

Kayak per il diritto alla vita

Lampedusa, 21 settembre 2011.

L’attivista per i diritti umani franco-canadese Georges Alexandre, membro del Gruppo EveryOne e dell’associazione “Kayak per il diritto alla vita”, è stato aggredito ieri in serata nell’isola di Lampedusa. “Georges è stato a Lampedusa per sei mesi, monitorando la situazione dei profughi dall’Africa e trasmettendo periodicamente la propria testimonianza al Parlamento europeo e all’Alto Commissario ONU per i Rifugiati, ed è anche colui che con il suo kayak sta effettuando in questi giorni la traversata dalla Tunisia a Bruxelles per richiamare l’attenzione dell’Unione europea sul dramma dei migranti” spiegano Roberto Malini, Matteo Pegoraro e Dario Picciau, co-presidenti di EveryOne, che hanno denunciato l’accaduto. La prima parte della traversata in kayak si è svolta nei giorni scorsi e ha condotto l’attivista umanitario dalla Tunisia a Lampedusa, da dove ripartirà presto, diretto a Malta, per poi toccare le coste dell’Adriatico.

“Verso le 17 di ieri,” racconta Georges Alexandre, “alcuni ospiti del Centro di accoglienza dell’isola hanno innescato un incendio all’interno della struttura, per protesta contro le difficili condizioni di vita a cui sono costretti i profughi a Lampedusa. Dopo aver seguito gli eventi, mi sono recato a mangiare qualcosa presso un venditore ambulante di panini e bibite. Lì mi ha avvicinato un uomo, chiedendomi chi fossi e iniziando a darmi leggere spinte. Mi sono spostato, ma l’uomo ha continuato a provocarmi, insultandomi in ragione del fatto che sono straniero e mimando il gesto di afferrarmi i testicoli. Mi sono allontanato, dopo aver pagato il panino e la bevanda. L’uomo però mi ha seguito e dopo alcuni minuti mi si è avvicinato ancora e mi ha afferrato per la gola, insultandomi nuovamente: ‘Straniero di merda, perché rimani qua?’. Ha cercato di colpirmi al capo con una bottiglietta vuota che mi ha strappato di mano, quindi mi ha assestato due pugni in faccia. Ha continuato a insultarmi, finché alcuni lampedusani l’hanno fermato. Quindi mi ha sputato ripetutamente in faccia, invitandomi a lasciare l’isola. I miei soccorritori mi hanno invitato a interrompere il mio lavoro umanitario, dicendomi: ‘Ma vuoi essere ammazzato? Se fai una denuncia, tutti noi, qui, testimonieremo a favore del tuo aggressore, affermando che sei stato tu a iniziare la rissa’”.

“Georges” sottolineano Malini, Pegoraro e Picciau, “aveva già subìto atteggiamenti intimidatori, a Lampedusa, e una perquisizione del proprio furgone nonché molteplici interrogatori da parte delle autorità locali di polizia. I suoi rapporti di testimonianza sono preziosi per il lavoro di osservazione delle migrazioni da parte delle istituzioni internazionali e dei media”.

Il Gruppo EveryOne ha relazionato i membri della Commissione Libertà Civili del Parlamento europeo, Navi Pillay, Alto Commissario ONU per i Diritti Umani e Margaret Sekaggya, lo Special Rapporteur delle Nazioni Unite sulla condizione dei Difensori dei Diritti Umani, riguardo alla violenta aggressione subita dall’attivista. “I nostri difensori dei diritti umani” spiegano ancora i co-presidenti di EveryOne, “sono oggetto da tempo e sempre più spesso di minacce e vere e proprie azioni persecutorie. … per tutti noi operare per i diritti delle minoranze è sempre più difficile e pericoloso. Riteniamo che dietro alle violenze e alle intimidazioni che colpiscono Georges ci sia un disegno preciso, che intende zittire i difensori dei diritti umani in Italia, poiché i loro rapporti e le loro campagne a sostegno di individui e gruppi sociali perseguitati danno molto fastidio ai promotori di politiche intolleranti e anti-immigrazione”.

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A pelo d’acqua, dalla Tunisia a Bruxelles in kayak

Intervista a Georges Alexandre di Pasquale Mormile – 23 gennaio 2012

Georges Alexandre

ecco le risposte che riguardano la sua esperienza in kayak.

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- Perchè la scelta del kayak per testimoniare la violazione dei diritti umani?

Le sofferenze patite dalle persone che decidono di affrontare una traversata così pericolosa, non si possono comprendere solo a parole. Ecco perchè ho scelto il kayak. Mi permetteva di stare in mare aperto a pelo d’acqua, in pratica come coloro i quali giungono su qualche isola del Mediterraneo meridionale su delle barche, che a chiamarle così ci vuol coraggio. Immagina queste imbarcazioni, stracolme di persone che la appesantiscono in modo tale da rendere un miracolo ogni approdo alla terra ferma.
A dire il vero, fino a giugno 2010 avevo praticato il kayak solo in qualche rara occasione, nei laghi del Canada e non in mare. Così ho frequentato un corso intensivo di tre settimane lungo le coste dei paesi baschi, durante le quali ho imparato a manovrare questa imbarcazione, anche in mare aperto. La circumnavigazione di Lampedusa è solo una delle traversate in kayak che ho finora compiuto. In seguito, sono partito dalla Tunisia raggiungendo proprio Lampedusa dopo 4 (10-13 settembre 2011). Quindi Lampedusa-Linosa (5 ottobre 2011) ed infine da Linosa a Malta (2-5 dicembre 2011).

- Quali sono le tappe del tuo tragitto e quando credi di arrivare a Bruxelles?

Risalirò le coste occidentali della penisola italiana fino a giungere, spero verso luglio 2012, alle foci del fiume Rhône (il Rodano). Da lì potrò arrivare fino a Lione e a quel punto percorrerò la Francia attraverso canali e fiumi, fino a raggiungere, salvo devizioni dovute ad imprevisti o inviti di persone che incontrerò lungo il mio cammino, Bruxelles, spero, entro mese di ottobre.

L’intera intervista è qui: A-pelo-d-acqua-dalla-Tunisia-a-Bruxelles-in-kayak

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Lago di GARDA – le grandi traversate

eko — Sat, 11 Jun 2011 01:33:35 +0000

Le grandi traversate del

Lago di GARDA

: Marco Zonno e Rino Luciano in mezzo al Garda – Traversata Sirmione-Porto Dusano – Sullo sullo sfondo l’Alto Garda e il Monte Baldo innevato

Lago Prealpino – Italia settentrionale

In Kayak da Mare - Pagaiata di Km.42

Eko-mappa - Il Basso Garda - LE GRANDI TRAVERSATE

Le “Grandi Traversate” permettono di raggiungere con un’unica pagaiata i gioielli più belli e preziosi del Basso Garda.

Il Garda è il più Mediterraneo dei laghi Prealpini: per la sua ampiezza, per il clima particolarmente mite e soleggiato e per la vegetazione arricchita da molti ulivi e cipressi.

Immensità Gardesana - Traversata Bardolino-Sirmione

Per Eko il Basso Garda è un “mare” prealpino e come tutti i grandi mari spesso permette di contemplare l’orizzonte.

Sirmione - Pagaiando nel fossato del Castello Scaligero

Introduzione:

Il Basso Garda ha spesso accompagnato la mia vita. Da ragazzino, finita la scuola e iniziate le vacanze estive, lasciavo Milano per trascorrete alcune settimane dai nonni, nella loro casa di campagna, in un paese del mantovano posto ai piedi delle colline moreniche. Dalla corte di casa, prendevo spesso una vecchia bicicletta e pedalavo su e giù per le verdi e ridenti colline, lungo stradine che ai tempi erano spesso sterrate. Un foglio di giornale, che mettevo tra la maglia e la canottiera, mi proteggeva dal vento delle discese.; era questo l’abbigliamento tecnico del tempo. A volte con qualche amico altre volte solo, pedalavo, sino a raggiungere la mia meta. Arrivavo sudato ma felice alle cittadine della costa sud del lago: Desenzano, Sirmione, Peschiera. Raggiungevo le varie spiagge per tuffarmi in queste acque. La spiaggia preferita era il rinomato Lido delle Bionde a Sirmione.

Il Basso Garda, ampio quanto un mare, mi appariva dai confini misteriosi, tutti da immaginare e scoprire.

A volte pedalavo lungo la costa, un poco più a nord, avvicinandomi ai primi rilievi.

All’età di 14 anni. trascorsi a Garda le vacanze con gli amici, frequentando le spiagge del golfo. e l’anno seguente a Villa di Gargnano, dove il Garda si fa già più stretto e montuoso.

Anni dopo tornai più volte sul lago con Mariangela e i figli piccoli, la meta preferita era la Baia di Pisenze, nei pressi di Manerba o la spiaggia di Campione, ai piedi di una altissimi rupe, dove c’era un parcheggio comodo per i camper.

Ma solo calzando un kayak da mare, ho potuto finalmente scoprire e conoscere veramente il lago, ogni promontorio, ogni isola, ogni spiaggia, ogni scogliera, ogni soffio di vento.

Tutto ciò che un tempo mi appariva misterioso e infinito, pagaiando si svela dolcemente.

Dal Golfo di Garda - Tramonto verso Punta San Vigilio e la sponda bresciana sullo sfondo

La cascata sgorga dalle roccie della Rocca di Manerba

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L’itineratio in breve

In Kayak – Traversate totali: Km. 26,5:

- Da punta Cornicello di Bardolino a Punta Grotte di Sirmione: Km. 10 – rotta 239°
- Da Punta Grotte di Sirmione a Porto Dusano: Km.5,6 – rotta 339°
- Da Punta Rocca di Manerba a Isola di San Biagio Punta Sud: Km. 1,1
- Dall’Isola di San Biagio (Punta Sud) all’Isola del Garda (Punta Est) lungo il percorso degli Scogli dell’Altare e dei Piloni: Km. 3,3
- Dall’Isola del Garda (Punta Est) alla spiaggetta delle Anime (Brancolino): Km. 6,5 – rotta 95°

In kayak – Pagaiando sotto costa: totali Km. 15,5

- Isola di Sirmione: Km. 3,5
- Sponda Bresciana da Porto Dusano alla Rocca di Manerba: km. 2
- Isola del Garda: Km. 2,3
- Sponda Veronese da le Anime di Brancolino a Punta Cornicello di Bardolino (Baia delle Sirene – Punta San Vigilio – Golfo di Garda e Rocca): Km. 7,7

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In quest’ultima domenica d’inverno abbiamo voluto ripetere una pagaiata già fatta in passato, ma per la prima volta imbarcandoci dalla sponda veronese, anziché da quella bresciana, per navigare sempre con il sole alle spalle e così poter godere pienamente del paesaggio davanti a noi, senza essere abbagliati dalla luce che in inverno è radente sull’acqua.

Lungolago Preite a Bardolino - le anatre dormienti sulla spiaggia ancora in ombra

Raggiungiamo Bardolino, terra di olio extravergine e di vino, ci sono ampi parcheggi nei pressi del Centro Nautico e durante la stagione invernale è possibile parcheggiare liberamente sul Lungolago Preite, poco più a nord di Punta Cornicello, dove c’è una comoda spiaggetta utile per l’imbarco.

La spiaggia è ancora in ombra e alcune coppie di anatre vengono svegliate dai nostri preparativi per l’imbarco.

Nella baia ci sono molte barche all’ancora.

Bardolino - Punta Cornicello

Pagaiamo per i primi 300 metri fino alla Punta Cornicello, oltre la quale osserviamo il piccolo golfo delimitato a sud da Punta Mirabello e sul quale si affaccia il centro storico di Bardolino.

Bardolino Punta Cornicello

Traversata Bardolino-Sirmione - Sullo sfondo La Rocca e il Golfo di Garda che termina a Punta San Vigilio

Abbandonata Punta Cornicello, iniziamo la nostra traversata più lunga verso Punta Grotte di Sirmione (10 km.), che si protende nel mezzo dell’ampio bacino inferiore del Lago di Garda.

Punta San Vigilio - dalla traversata Bardolino-Sirmione

Il golfo di Garda e sullo sfondo il Monte Baldo innevato

Il Golfo di Garda, la Rocca e il Monte Baldo innevato (col teleobbiettivo)

La visibilità è ottima e si naviga a vista verso una grande costruzione posta sulla collina del vertice nord di Sirmione, da lontano sembra che sia collocata più a ovest, sulle colline della sponda bresciana del lago, ma non è così, è solo un effetto ottico.

La scogliera della rocca di Manerba (col teleobbiettivo) - il vento che scende da nord cambia il blue del lago.

in mezzo al lago di Garda - sullo sfondo, si confonde con l'orizzonte, la costa sud del Golfo di Peschiera

Durante la traversata godiamo di un vastissimo panorama, a 360°.

Il grande Golfo di Peschiera

A nord il Golfo di Garda delimitato dalla Rocca e dal Promontorio di San Vigilio, oltre il quale, il lago si allunga nel suo ramo settentrionale, stretto sempre più tra le catene montuose del Monte Baldo e delle Prealpi Bresciane.

L'Isola di Sirmione

Verso nord-ovest appare inconfondibile la Rocca di Manerba, mentre a sud si intravedono, in lontananza, le colline moreniche teatro di memorabili battaglie risorgimentali e si distingue l’alta Torre di San Martino della Battaglia.

Durante la traversata, percepiamo tutta la vastità del Garda, la sensazione è marina ed è in questa circostanza che il Garda ci appare come il più mediterraneo dei laghi Prealpini.

L'Isola di Sirmione

Sirmione Punta Grotte

Punta Grotte di Sirmione e la spiaggia

Avvicinandoci a Punta Grotte di Sirmione, sono sempre più evidenti gli imponenti ruderi delle “Grotte di Catullo” che dominano l’estremità della penisola di Sirmione.

Eko-mappa SIRMIONE

Le rovine risalgono alla più estesa villa romana ritrovata nel Nord Italia, realizzata nel 1° secolo d.C..

Altri archeologi sostengono che sono i resti di un enorme complesso termale.

A poche centinaia di metri da Punta Grotte, sul fondo del lago si trova la Fonte Boiola che sgorga acqua termale a 69° .

Nel primo secolo a.C., fu proprio il poeta romano Catullo a comporre odi che decantarono questi luoghi.

Il livello del lago è piuttosto alto e l’acqua copre le lastre rocciose del promontorio.

Ricordo che con meno acqua si forma un paesaggio molto suggestivo fatto di rocce e di acque che penetrano in lunghi canali.

Sirmione - la spiaggetta di Punta Grotte

Senza difficoltà, approdiamo su una bella spiaggetta ghiaiosa posta al vertice della penisola, proprio ai piedi della collina.

Sirmione - il prato e gli ulivi della spiaggia di Punta Grotte e il Monte Baldo innevato

Sirmione - La spiaggia di Punta Grotte rivolta verso l'Alto Garda

Sirmione - La spiaggia di Punta Grotte e i monti bresciani

Sirmione - Punta Grotte

Passeggiamo un poco sul vertice del promontorio e poi, ripresi i kayak, pagaiamo lungo la sponda orientale.

Sirmione - Punta Grotte - ai piedi delle Grotte di Catullo

Sirmione - cigni in gita a Punta Grotte

Sirmione - Ai piedi delle Grotte di Catullo

Sirmione - il versante orientale di Punta Grotte

Sirmione - la scogliera del versante nord-orientale

Sirmione - La scogliera orientale

Sirmione - quando finisce la scogliera ecco il Lido delle Bionde

Sirmione - il Lido delle Bionde

Dopo una ripida scogliera ecco il Lido delle Bionde che precede una bella passeggiata a lago tra i cipressi.

Sirmione - passeggiata orientale

Sirmione - La torre e il Campanile di Santa Maria Maggiore

Ammiriamo poi la chiesa di Santa Maria Maggiore e giungiamo al Castello Scaligero che chiude con le sue mura l’accesso al paese medioevale di Sirmione.

Sirmione - La torre e il Campanile di Santa Maria Maggiore

Sirmione - Il Castello Scaligero

Sirmione - le mura a lago della darsena Scaligera

Sirmione - la darsena Scaligera

Sirmione - il fossato del Castello Scaligero

Sirmione - la porta della dersena Scaligera

La Rocca Scaligera e la Darsena protetta da alte mura merlate sono un raro e magnifico esempio di fortificazione lacustre eretta nel medioevo e ancora perfettamente conservata.

Pagaiamo nel fossato che la circonda e ci soffermiamo ad ammirarne l’architettura.

Sirmione - Le mura della Darsena Scaligera

Sirmione - Il fossato del Castello Scaligero

Sirmione - Il fosso del Castello Scaligero e il passaggio sotto al ponte di accesso

Sirmione - Il fosso del Castello Scaligero e il ponte di accesso

Oltrepassata la Grande Darsena, entriamo nel fossato del Castello e passando sotto il ponte entriamo nel Porto, oltre al quale, usciamo sul versante occidentale dell’Isola di Sirmione.

Sirmione - in kayak sotto il ponte levatoio del Castello Scaligero

Tutte le guide parlano della Penisola di Sirmione, ma, navigando in kayak, si scopre che è, in realtà, un’isola, e che isola !!!

Sirmione è la più grande delle sei isole* del lago di Garda.

l'accesso al Porto di Sirmione

passando sotto il ponte entriamo nel Porto di Sirmione

* Per un kayaker le isole del Lago di Garda sono sei:

l’Isola dell’Olivo,

l’Isola di Val di Sogno,

l’Isola di Trimelone

che si trovano nella parte alta del lago;

l’Isola di San Biagio,

l’Isola di Garda e

l’Isola di Sirmione

che si trovano nella parte meridionale del Lago di Garda, e che visitiamo durante questa nostra escursione.

Sirmione - hotel lungo la costa occidentale

Terme di Sirmione - lungo la costa occidentale

Prima di arrivare a Punta Staffalo, sulla riva si affacciano numerosi hotel e un frequentato centro termale.

Punta Staffalo di Sirmione

Sirmione - il balcone a Punta Staffalo

Punta Staffalo è caratterizzata da un balconcino che si protende sull’acqua.

Sirmione costa occidentale - Le Grotte di Catullo e il Monte Baldo sullo sfondo

Sirmione costa occidentale - Le Grotte di Catullo

Avvicinandoci a Punta Grotte percorriamo un tratto posto ai piedi della collina delle Grotte di Catullo.

Si naviga in una zona con numerosi lastroni rocciosi affioranti, che ricordo di aver visto in altre circostanze, con il livello del lago più basso, formare numerosi canali d’acqua che rendono il paesaggio molto suggestivo.

Sirmione - Punta Grotte

L'Alto Garda visto da Punta Grotte di Sirmione

Traversata Sirmione-Porto Dusano - Sullo sfondo la Rocca di Manerba e i monti Bresciani

Da Punta Grotte affrontiamo la traversata di 5,5 km. fino a Porto Dusano.

Traversata Sirmione-Porto Dusano - Sullo sfondo l'Alto Garda e il Monte Baldo innevato

A sud il Golfo di Desenzano è avvolto dalla foschia, mentre verso nord lo sguardo spazia dai Monti Bresciani a ovest, al Monte Baldo innevato a est, che cingono il ramo settentrionale del lago.

Traversata Sirmione-Porto Dusano - La Rocca di Manerba e i monti Bresciani

Ci avviciniamo alla selvaggia scogliera della Rocca di Manerba e una volta giunti a Porto Dusano sostiamo brevemente sull’ampia e candida spiaggia ghiaiosa.

Il Grande Basso Garda - visto da Porto Dusano

spiaggia e giardino a Porto Dusano

sbarco sulla spiaggia di Porto Dusano

dal largo di Porto Dusano - La Rocca di Manerba e il Monte Baldo innevato

Eko-mappa Basso Garda - sponda Bresciana

La costa della Rocca di Manerba è molto bella e selvaggia, con pareti rocciose a picco sul lago, e spiaggette oggi molto ridotte a causa dall’alto livello dell’acqua del lago.

La Baia di Purto Dusano

La costa della Rocca di Manerba

La cascata sgorga dalle roccie della Rocca di Manerba

Ci fermiamo ad osservare una curiosa cascata che sembra nascere dal mezzo della scogliera e poi, in poco più di un chilometro di traversata, sbarchiamo sull’Isola di San Biagio per cucinare il nostro pranzo.

L’isola è privata, ben tenuta e attrezzata con panche e tavoli su un bel prato.

Nell’alta stagione, da aprile a settembre, l’isola è raggiunta da molti bagnanti che per accedervi devono pagare un ticket, ma in inverno è uno splendido luogo di pace.

La costa della Rocca di Manerba

Lo stile di Rino durante la Traversata Rocca di Manerba-Isola di San Biagio - Il Monte Baldo sulla sponda veronese

L'approdo all'Isola di San Biagio

Sull'Isola di San Biagio, é l'ora di tirar fuori le provviste

L'Isola di San Biagio (costa sud)

il cigno all'Isola di San Biagio

La Rocca di Manerba vista in controluce dall'Isola di San Biagio

Isola di San Biagio

Isola di San Biagio - Isola del Garda in lontananza

A nord dell'isola di San Biagio

Lasciata l’isola di San Biagio, proseguiamo la nostra pagaiata verso NNE, lungo un sentiero acquatico (km. 3,3) scandito da una dorsale di scogli affioranti (i Conigli, gli Scogli dell’Altare e i Crostei), che oggi sono quasi completamente sommersi, ma identificabili da una serie di piloni gialli.

Scogli I Conigli

Traversata dall'Isola di San Biagio all'Isola del Garda

Isola del Garda

Isola del Garda - Villa Cavazza

Raggiungiamo l’Isola del Garda presso la Punta Est.

Isola del Garda

Isola del Garda - punta a sud-est

L’isola è proprietà dei conti Borghese-Cavazza.

In epoca romana vi sorgeva un tempio dedicato a Giove mentre nel 13° secolo San Francesco fondò un monastero frequentato anche da Sant’Antonio da Padova.

Il giro dell’isola (2,3 km.) è assolutamente da fare con calma e attenzione.

Isola del Garda - punta est

Isola del Garda -versante Nord

Costeggiamo la sponda nord, prima sotto la scogliera e quando questa si abbassa, abbiamo modo di ammirare un rigoglioso e variegato ambiente botanico mediterraneo, arricchito da numerose piante esotiche.

Isola del Garda -versante Nord

Isola del Garda -versante Nord - sullo sfondo il Monte Baldo

Isola del Garda -versante Nord

Dall'Isola del Garda, in controluce verso la Baia del Vento

Isola del Garda - punta occidentale - Targa Diritto Privato di Pesca, Proprietà Livia Borghese Cavazza, Decreto Prefettizio 31 Marzo 1887

Isola del Garda -versante Sud

Anche il versante sud è naturalisticamente molto bello, e prima di ritrovarci nuovamente alla Punta Est ammiriamo la straordinaria Villa Cavazza (1903): un grande palazzo in stile neogotico-veneziano, ricco di sorprendenti particolari architettonici e attorniato da un lussureggiante giardino terrazzato.

Da aprile a ottobre è possibile visitare l’isola, contattando i proprietari: http://www.isoladelgarda.com

Isola del Garda - un ponticello unisce l'isola allo scoglio occidentale

Isola del Garda -versante Sud

Isola del Garda - versante Sud - Pagaiando sotto lo sguardo degli aironi

Isola del Garda -versante Sud

Isola del Garda - versante Sud

Isola del Garda -versante Sud

Isola del Garda -versante Sud - Villa Cavazza-Borghese

Traversata dall'Isola del Garda alla sponda veronese - Sullo sfondo la Rocca di Manarba

Traversata dall'Isola del Garda alla sponda veronese

Traversata dall'Isola del Garda alla sponda veronese - vista verso l'Alto Garda

Con un’ultima traversata pagaiamo verso la sponda veronese e raggiungiamo la località di Brancolino, a sud di Torri del Benaco.

Traversata dall'Isola del Garda alla sponda veronese - a destra Punta San Vigilio

Eko-mappa Basso Garda - Sponda Veronese

La costa veronese tra Torri del Benaco e Punta San Vigilio

La costa veronese di Brancolino (tra Torri del Benaco e Punta San Vigilio)

Villa Caratti - La costa veronese di Brancolino (tra Torri del Benaco e Punta San Vigilio)

Riprendiamo a costeggiare verso sud, per fermarci poco oltre la villa Caratti, nella spiaggia libera della Baia delle Sirene.

E’ un tranquillo e magnifico luogo tra ulivi e cipressi, e merita una sosta. La spiaggia è ampia e dietro ad essa c’è un bel prato con ulivi, posto ai piedi delle rupi del Monte Pomo e del Monte Luppia, ultima propaggine sud del Monte Baldo, luogo dove si possono ancora vedere numerosi graffiti preistorici.

La spiaggia "free" della Baia delle Sirene

La Baia delle Sirene e la rocca del Pomo

La parte sud della Baia delle Sirene è meno interessante perchè attrezzata con un lido.

Villa Guarienti - Punta San vigilio

Siamo ora a Punta San Vigilio, un magnifico promontorio sul quale sorge Villa Guarienti fatta erigere nel XVI° sec. dal filosofo umanista Agostino Brenzone che qui compose il trattato “Della vita solitaria”.

Villa Guarienti - Punta San vigilio

Villa Guarienti - Punta San vigilio (l'ingresso dal lago)

Oggi è l’abitazione di rappresentanza di Giovanni Rana, il re dei tortellini, ma in passato è stata frequentata da numerosi artisti, e noti personaggi tra cui la famiglia reale inglese, principi, zar, imperatori, famosi uomimi politici, attori e attrici tra cui la stella di “Via col vento” Vivien Leigh.

Sul Promontorio di Punta San Vigilio, i giardini di Villa Guarienti

A Punta San Vigilio sorge la chiesa omonima

Punta san Vigilio - chiesa San Vigilio con la statua di San Giovanni Nepomuceno, protettore dei naviganti.

Punta san Vigilio

Accanto alla villa si trova la chiesetta romanica di San Vigilio che risale al Cinquecento; nella parete bagnata dalle acque, in una nicchia visibile solo dal lago, è sistemata la statua di San Giovanni Nepomuceno, protettore dei naviganti.

Punta San Vigilio e il porticciolo

Punta San Vigilio e uno scorcio del porticciolo

Punta San Vigilio e il porticciolo

Punta San Vigilio in controluce, vista dal porticciolo

Il pittoresco borgo di San Vigilio e la sua storica locanda si affacciano alla darsena di fronte allo Scoglio della Stella.

Lo Scoglio della Stella, situato davanto al promontorio di Punta San Vigilio

Tramonto verso la sponda bresciana

Tramonto - costa bresciana vista da Punta San Vigilio

Oltrepassata Punta San Vigilio ci troviamo nel grande Golfo di Garda, lo percorriamo col sole che nascosto dalle nubi e avvicinandoci all’ora del tramonto, fa assumere all’acqua colori via via sempre più madreperlacei.

Il Golfo di Garda e la Rocca

Punta San Vigilio vista al tramonto dal Golfo di Garda

Punta San Vigilio - controluce al tramonto

Il Golfo di Garda e la Rocca

Scorcio del Golfo di Garda

Affacciate al lago ci sono alcune ville signorili: Villa Tarika, l’imponente Villa Canossa (XVI° sec.) e l’inconfondibile Villa Albertini che sembra un castello, già dimora del re Carlo Alberto nel 1848, poi del presidente della Repubblica Antonio Segni e in giorni più recenti, del famoso calciatore Franz Beckenbauer.

La Rocca di Garda

Scorcio del Golfo di Garda

Villa Canossa si affaccia al Golfo di Garda

Villa del Golfo di Garda

Garda - la passeggiata lungolago

Siamo ormai nella parte più profonda del golfo dove è situata la vivace e turistica cittadina di Garda.

Anatre del Garda

Il porto di Garda

Querida nel porto di Garda

A sud il golfo è chiuso dal promontorio della Rocca di Garda.

Il molo del porto di Garda e la Rocca

Garda - Villa degli Albertini

Palazzo La Losa - Garda

La Rocca di Garda

Il sole è ormai tramontato mentre percorriamo l’ultimo tratto dove si susseguono centri nautici e campeggi tra la Rocca di Garda e Bardolino.

Tramonto nel Golfo di Garda

Tramonto verso Punta san Vigilio

Guardando verso ovest, ammiriamo ancora questo Garda che assume dimensioni e fierezza Mediterranea.

al largo di Bardolino - Le ultime pagaiate della giornata

Quest’oggi le acque del Garda si sono mantenute calme, ma a volte il lago è agitato da venti impetuosi che incanalandosi da nord, danno vita, nel Basso Garda, ad onde molto marine.

i compagni di pagaiata a Porto Dusano

Pagaiata di Marco Zonno e Marco Ferrario (nel tratto Sirmione-Isola del Garda ci ha fatto compagnia Rino Luciano). Testi e fotografie di Eko

Vedere anche gli Eko-articoli: Alto lago di GARDA e Isole del lago di GARDA

Vik – è il nostro mare (Gaza)

eko — Sun, 24 Apr 2011 18:33:07 +0000

24 aprile 2011

il saluto a un Uomo

Vittorio Arrigoni

“Quando Israele gli impedì di rientrare (a Gaza) da terra, lui ci tornò via mare e ci rimase per essere la voce dei senza voce. Non è un eroe né un martire, è un ragazzo che credeva davvero che i diritti umani sono universali e che l’ingiustizia va raccontata perché nessuno di noi, persi nel mezzo delle nostre comode vite, un giorno possa dire io non c’ero, io non sapevo.” ( Egidia Beretta madre di Vik - Bulciago (Lecco) – 24 aprile 2011 )

Grazie Vik, per aver testimoniato all’umanità, che sa ancora ascoltare e capire, la vita e la morte in una piccola Striscia di questo nostro Mediterraneo,

per il tuo Umano comportamento.

Per aver viaggiato dalle acque natie del nostro Lario a quelle dell’estremo angolo del Mediterraneo,

è la stessa acqua, l’acqua non ha confini,

e noi che su essa navighiamo ben lo sappiamo,

anche la terra non dovrebbe averne.

Grazie Vik per aver trasformato il tuo viaggio nel nostro Viaggio.

Un Abbraccio Forte e Grande come il nostro Mare.

Ti porteremo sempre nel cuore.

“Io che non credo alla guerra

Non voglio esser seppellito sotto nessuna bandiera

Semmai voglio essere ricordato per i miei sogni

Dovessi un giorno morire – fra cent’anni

Voglio che sulla mia lapide fosse scritto

Quello che diceva Nelson Mandela

Un vincitore è un sognatore che non ha mai smesso di sognare.

Vittorio Arrigoni, un vincitore”

Vik con i bambini di Gaza - il bianco sullo sfondo non è cielo, è Mediterraneo.

~ Restiamo Umani ~

~ Stay Human ~

~ كن انسان ~

Eko

– in questi filmati Vik racconta la vita e la morte in questa Striscia Mediterranea

- due momenti del saluto a Vik

Ascolta \”Resto Umano\” – 99 Posse

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a Dicembre 2011 il blog di Vik è tornato ad essere la voce dei senza voce.

Guerrilla Radio

Isole EGADI

eko — Sun, 13 Mar 2011 06:33:18 +0000

ARCIPELAGO DELLE ISOLE EGADI

in kayak da mare

e non solo

CANALE DI SICILIA

Trekking di Roberto Kratter, Stefano Oprandi e Marco Ferrario

Isola di Favignana - le scogliere delle Cave di tufo nella zona del Bue Marino

Isola di Levanzo - il Faraglione e sullo sfondo, Favignana e il Monte Santa Caterina

Isola di Marettimo - il nostro campo a Plaia dei Nacchi e Punta Bassana sullo sfondo

Pagaiando col Favonio

L’arcipelago delle isole Egadi,

propaggine occidentale della Sicilia che si protende verso l’Africa,

è composto dalle isole di Favignana, Levanzo, Marettimo e dagli isolotti di Maraone e Formica.

Eko-mappa - Arcipelago delle Egadi

Il mare, protetto dalla Riserva Marina delle Isole Egadi, si presenta limpido e pulito.

Per navigare in questo arcipelago è necessario fare i conti col Favonio (vento proveniente da Ovest-Nord-Ovest) che ha continuato a soffiare, costringendoci a scendere a compromessi.

Favignana - Roberto al largo di Punta Longa

Abbiamo così rivisto i nostri progetti e in particolare rinunciamo a navigare lungo la costa occidentale di Favignana e limitiamo le traversate in kayak tra alcune isole, ma, amando la natura, è stato piacevole intervallare i trekking marini con le escursioni terrestri, anch’esse molto intense ed appaganti.

Marettimo - Marco prende fiato durante la scalata al Pizzo Falcone

Stefano e Marco in trekking a Levanzo - Favignana sullo sfondo

Negli ultimi giorni di maggio, il mare in burrasca aveva isolato l’arcipelago e anche il 31 maggio la nave-traghetto non ha potuto raggiungere l’isola di Marettimo.

Così siamo rimasti un paio di giorni in Sicilia, ad attendere che il vento e le acque si calmassero un poco, ma nel contempo abbiamo pagaiato sotto costa e ridossati dal vento alla Riserva dello Zingaro, e all’interno dell’affascinante Stagnone di Marsala.

All’alba del 1° giungo 2010, finalmente sembra che il Favonio stia lentamente calando d’intensità e perciò è giunto il tempo di dedicarci alle Egadi.

Il nostro programma prevedeva di raggiungere l’Arcipelago attraversando il mare, pagaiando per sei chilometri, da Punta Scario di Isola Grande dello Stagnone, al faro di Punta Marsala dell’Isola di Favignana, ma è ancora molto mosso e così rinunciamo alla traversata e ci rechiamo al porto di Trapani per imbarcarci sul primo traghetto Siremar che parte alle ore 7 e dopo un’ora e mezza sbarchiamo a Favignana con i kayak ancora legati sul tetto dell’auto.

Eko-mappa - FAVIGNANA

Favignana - al faro di Punta Marsala

L’ISOLA di FAVIGNANA è la più turistica e popolata dell’arcipelago (3600 abitanti), ed è anche la più vasta delle Egadi con un perimetro di 33 km.

Il suo nome deriva dal Favonio, il vento dominante, che in questi giorni ci ha fatto compagnia.

Una piccola catena montuosa culminante col Monte Santa Caterina (314 m.) separa le zone pianeggianti di ponente: il Bosco, un tempo ricoperta da alberi, e di levante: la Piana.

Favignana possiede una articolata rete viaria che permette facilmente di raggiungere numerose spiagge e molte scogliere.

Favignana - Le scogliere delle Cave di tufo nella zona del Bue Marino

Favignana - Le scogliere e le gallerie delle Cave di tufo nella zona del Bue Marino

In auto ci rechiamo a Cala Azzurra, a sud-est dell’isola, che essendo riparata dal promontorio di Punta Fanfaro, è protetta dal Favonio. C’è un piccolo parcheggio e con facilità portiamo i kayak in spiaggia ed entriamo in acqua.

Esploriamo prima la parte occidentale dell’isola, la più spettacolare, caratterizzata dalle cave di tufo che si affacciano al mare.

Cala Rossa - Favignana

Doppiato il faro di Punta Marsala, l’acqua è calma e lo spettacolo si fa più affascinante. Il limpido azzurro del mare e la scogliera dai molteplici colori, donano al paesaggio una intensissima cromaticità.

Le sorprendenti architetture delle cave di tufo, scolpite dal faticosissimo lavoro millenario degli scalpellini, hanno l’aspetto di torri abbandonate e tra esse, nella zona del Bue Marino, osserviamo maestose gallerie tufacee che si aprono sul mare.

Favignana - Cala Rossa

Oltrepassata Punta Vituzzo, ci appare in tutta la sua imponenza, l’anfiteatro roccioso del golfo di Cala Rossa; lo attraversiamo al largo e raggiungiamo Punta San Nicola, la scogliera qui si abbassa e la cittadina di Favignana è ormai vicina, ma il mare in questo tratto è decisamente mosso.

Favignana - Cala Rossa

La nostra sosta pranzo all'ombra del tufo lungo la costa orientale di Favignana

Sulla via del ritorno, costeggiamo Cala San Nicola, la Scogliera del Cavallo e l’intero golfo di Cala Rossa.

Cala Rossa assunse questo nome a ricordo del sangue versato nella terribile battaglia navale del 241 a.C. nota come Battaglia delle Egadi, che segnò l’esito della Prima Guerra Punica. Fu la più grande battaglia navale dell’antichità, combattuta tra 400 navi Cartaginesi e 300 navi Romane. Nell’agguato i Romani affondarono 150 navi Cartaginesi, i morti furono 14.000 e 10.000 Cartaginesi furono fatti prigionieri. La battaglia segnò la definitiva disfatta della flotta Cartaginese cambiò il corso della storia, con i Romani che conquistarono il dominio nel Mediterraneo.

Fu proprio con i Romani che si sviluppò il commercio del tufo, utilizzato anche nei secoli successivi per realizzare le case siciliane e nord-africane. Oggi queste cave non sono più sfruttate, il cappero cresce ovunque e in esse si sono realizzati orti e magnifici giardini ipogei, protetti dal vento.

Pranziamo tra le cave del Bue Marino, affacciati su questo mare così bello e ricco e di storia.

Favignana - il Monte Santa Caterina

Favignana - costa sud - il Monte Santa Caterina

Rientrati a Cala Azzurra, il pomeriggio lo dedichiamo all’esplorazione della costa sud dell’isola.

Favignana - barche al riparo nella baia dell'isola Preveto

Oltrepassata Punta Fanfalo siamo esposti al vento contrario, ma, percorrendo tutta la costa sud, pagaiata dopo pagaiata, raggiungiamo le scogliere basse e scure dello Scoglio della Corrente, all’estremità sud-occidentale dell’isola, oltre al quale, è troppo rischioso proseguire, la zona è molto esposta al forte vento e il mare è molto mosso.

Sulla via del ritorno, dopo l’Isola Galera e Cala Stornello, ci spostiamo al largo verso la scogliera nerastra dell’Isola Galeotta.

Giunti all’Isola Preveto ci fermiamo a riposare sulla spiaggia, protetta e rivolta verso nord-est, che guarda il Monte di Santa Caterina.

Dopo l’impegnativo tratto percorso, è bellissimo rilassarsi in questa tranquilla baia frequentata da molti gabbiani che nidificano sull’isola.

Nella baia non siamo i soli, qualche altra barca ha pensato di rifugiarsi in questa oasi di pace.

Favignana - Il nostro sbarco sulla spiaggia dell'Isola Preveto

Ripreso il mare, pagaiamo nei pressi dello scoglio Palumbo e proseguiamo al largo di Cala del Passo, posta ai piedi del Monte Santa Caterina.

Favignana - anche i gabbiani amano la tranquillità della baia dell'Isola Preveto, davanti all'ultima propaggine del Monte Santa Caterina

Il lungo e basso promontorio roccioso di Punta Longa separa Cala Marasolo da Cala Monaci, ai suoi piedi c’è un piccolo porticciolo con un minuscolo villaggio di pescatori.

Oltrepassato il promontorio della Puntazza si trova il Lido Burrone, la spiaggia più grande e più frequentata dell’isola.

Favignana - la scogliera di Punta Longa

Poco prima di Punta Fanfalo ecco la Grotta Perciata e a Cala Tuono un villaggio turistico si affaccia al mare .

Cala Rotonda - L'arco di Ulisse - Favignana

Nel tardo pomeriggio, in auto esploriamo velocemente la costa occidentale.

Cala Rotonda è molto bella e raccolta, il mare è protetto dai venti ed il golfo è caratterizzato dall’arco di Ulisse e da alcune spiagge comode per uno sbarco e adatte al bivacco.

Dopo Cala Grande e il Pozzo di Ponente giungiamo al faro di Punta Sottile, qui la bassa scogliera è flagellata dalle onde spumeggianti.

Il Faro di Punta Sottile è alto 43 metri, ed è il faro siciliano più importante per la navigazione aereonavale. Fu ricostruito nel 1904 con un impasto di tufo e zolfo, al fine di renderlo resistente alle intemperie e ai venti.

costa occidentale di Favignana battura dal Favonio

La costa nord-occidentale prosegue, bassa e rocciosa, intervallata da qualche spiaggia.

La scogliera si alza solo nei pressi di Punta Faraglione.

Tra Punta Sottile e Punta Ferro si estende la Sichitella, segue Cala di Pozzo dell’Alga e la Calazza, poi Punta Ciacca precede Punta Faraglione.

Grotta delle Uccerie - Favignana

Favignana - Punta Faraglione vista dall'ingresso della Grotta delle Uccerie - sullo sfondo l'isola di Levanzo

Tutta questa costa è raggiungibile in auto con un facile percorso sterrato che permette di arrivare nei pressi di Punta Faraglione.

Sulla spiaggetta di Cala Trapanese troviamo un buon luogo per il nostro bivacco al riparo dal vento; la cala si affaccia ad est ed è avvolta da un anfiteatro di rocce.

Prima del tramonto effettuiamo una brevissima escursione a piedi fino alla Grotta delle Uccerie, che si trova sul versante nord del monte di Punta Grosso, a poche centinaia di metri da Cala Trapanese.

Favignana - Cala Trapanese - albeggia sul nostro campo - sullo sfondo l'isola di Levanzo

Favignana - colazione a Cala Trapanese

Favignana - Capo Grosso

Favignana - grotte e scogliere di Capo Grosso

Favignana - La costa di capo Grosso

Il giorno seguente, in kayak esploriamo la costa che da Punta Faraglione va a sud, verso il paese di Favignana.

Il primo tratto, sino oltre Capo Grosso, è di costa alta, molto bella e inaccessibile da terra. Ci sono alcune grotte da esplorare: la Grotta Marione, la Grotta Azzurra, degli Innamorati , la Grottarola e la Grotta Rimbs.

Al largo di questa costa, proprio in questa stagione, ma nel 1978, ho assistito alla mattanza. Ricordo che i tonni, imprigionati dalle reti della camera della morte, venivano arpionati e uccisi, e l’acqua del mare si colorava di un terribile rosso sangue.

La sanguinosa pesca era accompagnata dalle “cialome”: i canti dei tonnaroti.

E’ questa la stagione in cui il Mediterraneo raggiunge la giusta temperatura e salinità per i tonni, che entrati attraverso lo stretto di Gilbitterra, lo percorrono alla ricerca del luogo ideale per deporre le uova.

Favignana - le scogliere di Capo Grosso

in Grotta a Capo Grosso

La luce nel buio - in una grotta di Capo Grosso

la costa di Capo Grosso

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Clemente - tonnaroto rais di Favignana - alla catenella d'oro che porta al collo è appeso un dente del pescecane pescato in gioventù durante una mattanza.

Oggi la mattanza di Favignana non si svolge più.

I tonni non riescono più a migrare nel Mediterraneo come facevano da millenni. Clemente, il tonnaroto che ho riconosciuto sul molo di Favignana, ci racconta con nostalgia questa storia.

Ormai solo pochi tonni riescono ad entrare nel Mediterraneo. Già in Atlantico, i branchi di tonni vengono prima intercettati dagli aerei e poi catturati dai grandi pescherecci giapponesi che chiudono lo stretto di Gilbitterra e ne fanno razzia.

Ecco perchè non si fa più la mattanza dei tonni a Favignana.

stabilimenti della tonnara a Favignana e a sinistra la Plaia del paese

siamo arrivati al porto di Favignana

Il paese di Favignana sorge affacciato alla Cala Principale, a est il molo San Leonardo e il Molo Principale delimitano il porto dell’isola.

In fondo alla baia le case si affacciano sull’ampia spiaggia sabbiosa della Plaia, oltre la quale, a ovest del golfo, si trovano gli stabilimenti della tonnara, fatti erigere oltre 150 anni fa da Vincenzo Florio e recentemente in parte ristrutturati e adibiti a museo. Erano gli stabilimenti della più grande tonnara del Mediterraneo.

il gabbiano al porto di Favignana

Visitiamo il paese di Favignana, passeggiando nei vicoli tra le casette di tufo in stile arabo e sostiamo in Piazza Madice, dove si trova la settecentesca Chiesa di Santa Maria Immacolata, caratterizzata dalla cupola in maiolica verde.

Un portone dipinto a Favignana paese

In piazza ci sediamo per gustare una granita al gelso, poi acquistiamo i tipici biscotti all’anice, il pane “cunzato” con i pomodorini e i ricchissimi arancini destinati al nostro pranzo.

Avvicinandoci al porto non può sfuggire l’elegante Palazzo Florio (1876), oggi sede municipale, ma è in fase di ristrutturazione e perciò non abbiamo potuto visitarlo.

Una buona alternativa all’escursione in kayak, è la comoda possibilità di visitare l’isola in bicicletta, vicino al porto ci sono alcuni noleggiatori.

Prima di dedicarci alle altre isole dell’arcipelago, parcheggiamo l’auto a 200 metri dal porto, sullo sterrato del grande parcheggio libero di Largo San Leonardo, leghiamo i kayak sui nostri carrellini e, visto il mare ancora mosso, decidiamo di raggiungere Levanzo utilizzando il traghetto.

Roberto, Stefano e Marco - i kayak sui carrellini al porto di Favignana

Sul traghetto Siremar in partenza dal porto di Favignana incontriamo il camper di Maremotu con la flotta dei loro kayak ben legati sul tetto.

i carrellini con i nostri kayak, sul traghetto in sosta al porto di Favignana - sullo sfondo Villa Florio in ristrutturazione è coperta dalle impalcature

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Eko-mappa - LEVANZO

Manca poco a mezzogiorno quando sbarchiamo sull’ISOLA di LEVANZO.

Lasciati i kayak sui carrellini e parcheggiati vicino al molo di Cala Dogana, l’intero pomeriggio lo decidiamo al giro dell’isola a piedi.

Il Faraglione di Levanzo

L’escursione è intensa e pregevole. Dal paesino di Levanzo, percorriamo una comoda stradina che conduce in breve a Punta Pesce e prosegue fino allo Scoglio del Faraglione, dove le onde frangono spumeggianti. Da qui i sentieri si fanno più disagevoli e a tratti svaniscono tra la vegetazione mediterranea.

Seguendo il nostro senso d’orientamento e con un poco di fortuna raggiungiamo la Grotta del Genovese. Questo tempio di arte preistorica è di immenso valore scientifico-culturale. La visitai nel 1978, in essa ci sono significativi graffiti e pitture risalenti all’età del Paleolitico e Neolitico che raffigurano figure umane e animali: cervi, bovini, equini e tonni; peccato sia chiusa.

Levanzo - scogliera nei pressi della Grotta del Genovese

Levanzo - l'ingresso della Grotta del Genovese

Levanzo - la costa occidentale

Levanzo il mare della costa orientale di Capo Grosso

in lontananza gli isolotti di Formica e Maraone e la costa siciliana

Levanzo - Il Faro di Capo Grosso

Dalla grotta percorriamo agevolmente la stradina con vista sull’ampio golfo di Cala Tramontana e raggiungiamo la spettacolare punta di Capo Grosso, estremo nord dell’isola, dove ci soffermiamo ad esplorare l’alta scogliera frequentata dai gabbiani e il vecchio faro abbandonato e ormai in rovina.

Levanzo - il Faro di Capo Grosso

Levanzo - Il Faro di Capo Grosso

Levanzo - una finestra del Faro di Capo Grosso e il muro scolpito dal Favonio

Levanzo - Finestra del Faro di Capo Grosso

Levanzo - il Faro di Capo Grosso

Levanzo - le dolci sfumature di Cala Minnola

Torniamo poi a Cala Dogana percorrendo lo sterrato che attraversa l’ampia piana. Alla nostra destra il Pizzo del Monaco raggiunge l’altezza di 278 metri, massima elevazione dell’isola.

Levanzo - Cala Minnola

Il piccolo paese di Levanzo composto da poche case bianche affacciate e raccolte attorno al porticciolo di Cala Dogana, è abitato da 230 persone che vivono avvolte dalle sfumature azzurro-blu di mare e cielo, su un’isola in cui la natura ha ancora il sopravvento. E’ una vita che ci appare serena e dai ritmi lenti, niente vita mondana e niente traffico.

Sono andato a cercare Gioia, da cui, nel 1978, in viaggio di nozze, avevamo trascorso una magnifica settimana con la tendina sistemata tra le palme del suo giardino. La sua grande villa affacciata a Cala Dogana era un punto di riferimento per i giovani, ma oggi ho trovato all’ingresso un triste cartello: “Proprietà Privata”, è il brutto segno dei tempi, Gioia non c’è, mi rimane un melanconico e gradevole ricordo.

Il bivacco a Cala Minnola

E’ ormai sera quando ci spostiamo più a est, a Cala Minnola, dove si trova una estesa pineta mediterranea. La baia è riparata dal vento e l’acqua è calma e cristallina, un luogo ideale per il nostro bivacco.

Levanzo - l'alba dal nostro bivacco di cala Minnola

Levanzo - la villa di Gioia affacciata su Cala Dogana

il paese di Levanzo affacciato a Cala Dogana

Lo sviluppo costiero dell’Isola di Levanzo è di 12 km.

navigando in controsole verso il Faraglione di Levanzo

Levanzo - scogliera sud-occidentale

Levanzo - La spiaggia del Faraglione

Con partenza da Cala Minnola, in senso orario, facciamo il giro dell’isola in kayak.

Levanzo - la costa occidentale

Oltre punta San Leonardo, si trova la rocciosa Cala Fredda, poi dopo Cala Dogana, Punta Pesce e Cala Cammero, ci fermiamo alla spiaggetta ghiaiosa di fronte allo scoglio conico del Faraglione.

In lontananza, più a ovest, scorgiamo l’inconfondibile monte di Marettimo.

La costa prosegue lungo una scogliera con grotte a mezzacosta, tra esse riconosciamo quella del Buco e più avanti l’ampia volta dell’ingresso della Grotta del Genovese.

Levanzo - navigando ai piedi della grotta del Genovese

Levanzo - la costa occidentale

Punta dei Sorci è ormai rivolta a nord, oltrepassiamo l’ampia Cala Tramontana e arriviamo all’alta scogliera di Punta Grosso, ai piedi del faro visitato il giorno precedente.

Levanzo - la costa occidentale

Levanzo - Capo Grosso

La costa nord-orientale è alta e inaccessibile.

Levanzo - costa orientale

A Cala Granchio e nei pressi di altre cale scendono ripide le pareti del Pizzo del Corvo (201 m.).

A Cala Calcara la scogliera si abbassa e dopo Punta Arenella concludiamo il giro dell’isola a Cala Minnola.

L'isola di Levanzo vista dalla traversata verso l'isolotto di Formica

Favignana vista dalla traversata tra l'isola di Levanzo e l'isolotto di Formica

Più a est, a 6 km. da Cala Minnola, in mezzo al mare, tra l’Isola di Levanzo e la costa siciliana, si intravedono due isolotti: Maraone e Formica.

L'isolotto di Formica appare interamente urbanizzato

Isolotto Maraone

In mare aperto, l'ncontro con la Guardia Costiera

Maraone è una striscia rocciosa che emerge dal mare, lunga 600 metri e larga poche decine. L’isolotto è privo di vegetazione, senza approdi e vi nidificano molti gabbiani.

L’isolotto di Formica, situato a poche centinaia di metri da Maraone, appare invece interamente edificato. Un tempo vi sorgeva un’importante tonnara con annesse le abitazioni dei pescatori, ma oggi l’isola è interamente riconvertita in comunità di recupero.

Navighiamo verso i due isolotti e quando siamo a poche pagaiate da Formica, veniamo raggiunti dalla motovedetta della Guardia Costiera e veniamo informati che non possiamo avvicinarci alle coste di Maraone perchè zona protetta e che non possiamo proseguire per sbarcare a Formica, perchè l’isola è privata.

Durante la traversata indossiamo i salvagenti e documentiamo il nostro equipaggiamento di sicurezza comprendente anche i razzi e i fumogeni di segnalazione. Molto cortesemente ci invitano a tornare da dove venivamo, perciò all’isola di Levanzo e ci scortano fino al largo di Cala Dogana.

Levanzo - il paese - sullo sfondo Marettimo

Levanzo - il paese affacciato su Cala Dogana

Levanzo - Punta Pesce

Giunti a Levanzo, continuiamo a pagaiare per raggiungere il Faraglione, dove il mare è abbastanza calmo, così sbarchiamo sulla spiaggia di sassi bianchi per godere di un po’ di relax.

Levanzo - costa sud-occidentale

Il Faraglione di Levanzo

Levanzo - la baia del Faraglione

Levanzo - sbarchiamo alla baia del Faraglione - il monte di Favignana sullo sfondo

Levanzo - la nostra sosta sulla spiaggia del Faraglione

la scogliera del Faraglione di Levanzo - Marettimo sullo sfondo

Levanzo - la baia del Faraglione

Levanzo - l'alba a Cala Minnola

sullo sfondo il monte di Favignana visto da Cala Fradda di Levanzo

Traversata dal Faraglione di Levanzo a Punta Faraglione di Favignana

Traversata Levanzo-Favignana - Marettimo sullo sfondo - Quando si fotografa dal kayak tra le onde, non è semplice fare fotografie non mosse ed è facile che l'obiettivo si bagni, questo è il risultato.

Traversata Levanzo-Favignana (il monte di Favignana)

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Marettimo - vista dalla traversata Levanzo-Favignana

Eko-mappa - MARETTIMO

L’ISOLA di MARETTIMO ha il fascino estremo della lontananza e non è ancora stata contaminata dal turismo di massa.

Roberto e Stefano sul molo del porto di Marettimo

Marco in una via di Marettimo

Si trova 21 km più a ovest di Levanzo, isolata nel bel mezzo del canale di Sicila o di Cap Bon, a soli 130 Km. dalla costa Africana della Tunisia.

Marettimo - La nave della Siremar è ancora ferma al porto

A Marettimo, gli asinelli sono il mezzo di trasporto

La raggiungiamo con l’unico traghetto del giorno che arriva a Marettimo alle ore 13.

Marettimo, il paese tra lo Scalo Vecchio e lo Scalo Nuovo

Sistemati i nostri kayak vicino al molo, tra le barche dei pescatori, attrezziamo lo zaino e affrontiamo il trekking più impegnativo del nostro viaggio, che ci porta sulla vetta dell’isola: il Pizzo Falcone a 686 m. (cima più alta dell’intero arcipelago delle Egadi).

La rigogliosa vegetazione ai piedi della chiesetta Bizzantina - Marettimo

L’isola ha una conformazione dolomitica ed è ricca di sorgenti che alimentano una lussureggiante vegetazione con numerosi pini marittimi e lecci.

La chiesetta Bizzantina in località Case Romane - Marettimo

Marettimo - La chiesetta Bizzantina alle Case Romane - sullo sfondo, all'orizzonte, Levanzo e Favignana

Percorriamo la ripida mulattiera che sale alle spalle del paese, è ben lastricata e conduce in meno di mezz’ora, in località Case Romane, a quota 240 m., dove si trova una piccola chiesetta in stile bizzantino risalente al 11° sec. e resti di costruzione romane del 36 a.C. e abitate sino al 5° sec. d.C. A destra della costruzione c’è una fontana in cui vengono convogliate le acque sorgive.

Marettimo - Punta Troia e lo scoglio del Cammello

Marettimo - Stefano lungo la salita al Pizzo Falcone

Marettimo - la salita al Pizzo Falcone e nubi che avvolgono la vetta

Marettimo - Punta Troia e lo Scoglio del Cammello

Marettimo

Stefano: quel puntino avvolto dall'intenso verde di Marettimo

Un sentiero prosegue tra la vegetazione e attraversa una zona di immenso valore botanico. Il nome Marettimo, unisce le parole”mare” e “timo”, l’erba che profuma l’aria dell’isola. La folta vegetazione mediterranea è ricca anche di piante di rosmarino, euforbia, cisto, erica e molti altri vegetali; sull’isola ne sono stati censiti oltre 500.

Più si sale proseguendo verso nord, più il panorama si fa aereo, sul paese di Marettimo, sul promontorio di Punta Troia e sull’intero versante orientale dell’isola.

Verdi valli laterali scendono scoscese ed inaccessibili verso il mare.

Stefano lungo la salita al Pizzo Falcone, in lontananza Punta Bassana

Marettimo verde e blu

Ancora più in alto, la vegetazione si dirada e il paesaggio si fa sempre più aspro e selvaggio. Iniziamo così a scalare le rocce dall’aspetto dolomitico.

Le nubi corrono spinte dal vento e a tratti nascondono la vetta o si incuneano nei valloni.

Dopo un ultimo quarto d’ora di massi e placche rocciose, eccoci in vetta al Pizzo Falcone (m.686) – (h. 2 e mezza dal paese).

Marettimo - la salita in vetta del Pizzo Falcone

Marettimo - verso la vetta del Pizzo Falcone

Marettimo - Marco, Stefano e Roberto in vetta sul Pizzo Falcone

Purtroppo le nuvole nascondono il panorama verso ovest, il versante più selvaggio dell’isola e più caratterizzato dai picchi dolomitici.

Marettimo - Punta Troia vista dalla vetta del Pizzo Falcone

Marettimo - dalla vetta del Pizzo Falcone

Marettimo - siamo in cima al Pizzo Falcone

Marettimo - sulla vetta del Pizzo Falcone, le nubi oscurano la vista dei picchi dolomitici occidentali

Marettimo - sentiero tra la rigogliosa vegetazione

Anche la fauna dell’isola è molto interessante. Sulla via del ritorno, mentre ci fermiamo a scattare qualche fotografia, Roberto prosegue e alla curva del sentiero scorge un muflone, mentre i falchi e l’aquila di bonelli volteggiano nel cielo.

Tornati al paese di Marettimo, calziamo i kayak e pagaiando per pochi minuti verso sud, raggiungiamo l’affascinante spiaggia ghiaiosa di Praia Nacchi, la più ampia tra le spiaggette di Cala Marino, dove sistemiamo il nostro campo.

Marettimo - Plaia dei Nacchi e il nostro campo alla luce del tramonto

Marettimo - il nostro campo a Plaia dei Nacchi

Prima del tramonto andiamo a piedi sino al vicino cimitero, è un mistico luogo di memoria, in cui sono sepolti anche molti migranti andati in America e in Australia e tornati alla loro terra per il riposo eterno. I sepolcri, bianchi parallelepipedi, si affacciano a terrazza sul mare.

Marettimo - il nostro campo al tramonto sulla spiaggia

Marettimo - albeggia sul nostro campo a Plaia dei Nacchi

Lo sviluppo costiero di Marettimo è di 19 km. Vanno tutti percorsi in kayak con molta calma, per gustare le numerose grotte e le imponenti scogliere dolomitiche, l’approccio marino è di straordinaria bellezza.

Marettimo - Plaia dei Nacchi

Marettimo - Roberto davanti a Plaia dei Nacchi

Marettimo - Stefano in navigazione sotto le scogliere di Punta Bassana

Pagaiando verso sud, oltre Punta Bassana inizia il versante sud-occidentale, un tratto verdeggiante caratterizzato da piccole cale e sporgenze.

Marettimo - Scogliere di Punta Bassana

Marettimo costa sud

Marettimo - a La Conca incontriamo i pescatori

Si susseguono: Punta Gaffarello, la costa del Facciazzo, Punta Martaino, Cala Sarde, Punta Cortiglio, la Conca, Punta Galera, il Cardone, Punta Cretazzo e prima della lunga Punta Libeccio, individuiamo il faro di Libeccio posto sopra alla scogliera di Cala Nera.

Marettimo costa sud

Marettimo - Il faro di Punta Libeccio sopra Cala Nera

Doppiata Punta Libeccio ci fermiamo per una sosta alla piccola spiaggia posta ai piedi del promontorio e riparata dal vento, e saliamo i pochi metri di scogliera per fare una breve passeggiata sino al Faro.

Marettimo - Punta Libeccio

Marettimo - Punta Libeccio e il faro

Marettimo - la sosta sulla spiaggetta del versante nord di Punta Libeccio

Marettimo -Punta Libeccio

Marettimo - Il Faro di Punta Libeccio

Nella spiaggia adiacente è fermo il gruppo di kayaker di Maremotu, anch’essi impegnati nel giro dell’isola, ma in senso inverso al nostro.

Marettimo - la nostra sosta sulla spiaggetta del versante nord di Punta Libeccio

Marettimo - spiaggetta nel versante nord di Punta Libeccio

Marettimo - Punta Libeccio

Marettimo - Stefano e Roberto al Faro di Punta Libeccio

Marettimo - costa occidentale

Dopo Cala Spalmatore, ammiriamo la zona dei grandiosi torrioni dolomitici denominati “Barranche” e a mare si succedono alcune grotte: di Bombardella, della Bombarda e del Presepio, che però non ci fidiamo ad esplorare a causa del mare un poco mosso che rende troppo rischioso l’ingresso.

Mentre il cielo si annuvola proseguiamo verso nord, si susseguono Punta Pegna e Cala Ficala.

Nei pressi di Testa del Polipo scorgiamo la grotta della Perciata e poco dopo quella delle Sirene.

Ecco poi l’imponente Cala Bianca dominata dall’omonimo promontorio alto 400 metri.

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A punta Mugnone inizia la costa nord dove si sussuegono Punta Galera, Punta dei Frati e nella scogliera del Libano si apre la Grotta della Pipa.

Marettimo - costa nord - Punta Troia e Scalo Maestro sullo sfondo

Facciamo una nuova sosta poco dopo, allo Scalo Maestro, posto sull’istmo a nord del Promontorio di Punta Troia.

Stefano in grotta

Marettimo - Punta Troia - versante nord

Marettimo - la nostra sosta allo Scalo Maestro

Marettimo - Cala Manione

scalo Maestro e la costa Nord di Marettimo

Su Punta Troia (m.116) si trova il castello Saraceno, poi passato ai Normanni e successivamente trasformato in Fortezza Borbonica. Purtroppo il sentiero che porta alla fortezza è sbarrato per i lavori di ristrutturazione. Vicino alla fortezza, in una cisterna svuotata dall’acqua, nei primi anni del 1800 vennero richiusi alcuni detenuti tra cui il patriota Guglielmo Pepe.

Marettimo - Scalo Maestro e la costa nord

Marettimo - la grotta a Scalo Maestro

Marettimo - Scalo Maestro e la costa nord

Marettimo - la spiaggia dello Scalo Maestro

Marettimo - Punta Troia

Marettimo - la grotta del Tuono a Punta Troia

Ripresi i kayak costeggiamo il promontorio di Punta Troia dove è situata l’ampia apertura della Grotta del Tuono.

Marettimo - Punta Troia e il Forte

Marettimo - costa nord-orientale

Marettimo - Cala Manione e Punta Troia

Al di la del promontorio, dopo Cala Manione c’è l’inconfondibile Scoglio del Cammello posto di fronte all’ingresso della grotta omonima.

Marettimo - ingresso della Grotta del Cammello

Marettimo - All'interno della Grotta del Cammello

Marettimo - la spiaggetta della grotta del Cammello, un tempo rifugio della Foca Monaca

Marettimo - La Grotta del Cammello e lo scoglio omonimo

Su questo versante dell’isola il mare è calmo e così possiamo entrare in questa magnifica grotta per raggiungere la spiaggia ciottolosa un tempo rifugio di foche monache (fino verso la metà del secolo scorso).

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Marettimo - all'interno della Grotta del Cammello

Marettimo - L'interno della Grotta del Cammello

Marettimo - La Grotta del Cammello e lo scoglio omonimo

Dalla ampia volta a cielo aperto entra la luce che riflettendosi in acqua la rischiara donandole suggestive sfumature turchesi.

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Marettimo - all'interno della Grotta del Cammello

Marettimo - La Grotta del Cammello

Marettimo - La Grotta del Cammello e lo scoglio omonimo

Marettimo - lo Scoglio del Cammello

Marettimo - il paese e lo Scalo Nuovo visto dalla nave

Concludiamo la circumpagaiata di Marettimo allo Scalo Vecchio, il vecchio porto in cui i pescatori accudiscono le loro barche.

Marettimo è un grazioso paesino di case bianche adagiate ai piedi del monte, tra lo Scalo Vecchio e lo Scalo Nuovo. Vi risiedono 800 persone, ma sembra che chi vi abita veramente siano molte di meno. L’atmosfera è assolutamente tranquilla e non ci sono strade percorribili dalle automobili.

Ci spiace abbandonare già quest’isola inzuppata nel mare e schiaffeggiata dai venti, è così pura e selvaggia.

E’ un’isola dai bisogni minimi che molto potrebbe insegnare all’uomo contemporaneo e perciò ha trovato un posto speciale nel nostro cuore.

Qualcuno disse: “Trovata Marettimo, ritrovi te stesso”.

I nostri kayak sul traghetto

Tornati a Favignana, abbiamo ripreso l’automobile lasciata in sosta qualche giorno prima e siamo saliti sul traghetto per Trapani, concludendo così la nostra avventura alle isole Egadi.

1-5 giugno 2010 – Escursione effettuata da

Roberto Kratter, Stefano Oprandi e Marco Ferrario.

Isole TAVOLARA e MOLARA

eko — Sat, 06 Nov 2010 23:45:02 +0000

Pagaiando tra dolomiti e graniti

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IN KAYAK DA MARE

ALLE ISOLE DI

TAVOLARA e MOLARA

Mare Tirreno centrale – settore ovest

Gallura sud-orientale (SARDEGNA)

Trekking nautico di Ettore Moretti, Roberto Kratter, Marco Ferrario.

18-20 settembre 2010

Il paesaggio marino della Gallura sud-orientale è da annoverare tra i più belli del Mediterraneo ed è caratterizzato dall’imponente mole del monte di Tavolara.

la spiaggia dello Spalmatore di Terra e il monte dolomitico di Tavolara

Da Capo Ceraso (che chiude a sud il Golfo di Olbia) a Punta l’Isuledda (poco più a sud di San Teodoro), si estende l’Area Marina Protetta denominata Tavolara – Punta Coda Cavallo.

Il nostro campo al tramonto sulla spiaggia dello Spalmatore di Terra - Tavolara

La costa è frastagliata da numerosi promontori che separano calette e insenature affacciate su un mare dalle mille sfumature di blu, azzurro e turchese.

Le spiagge sono di sabbia candida che si fa rosata in prossimità dell’acqua.

Le rocce granitiche, splendidamente scolpite dai venti, inluminate dal sole riflettono il loro colore che assume infinite e calde tonalità rosa-arancioni.

E’ una costa di grande valore paesistico, che in passato non è stata sufficientemente protetta e così oggi appare deturpata dalla speculazione edilizia.

Tavolara - il monte visto dallo Spalmatore di Terra - a destra Molara

Villaggi, villette e casupole lambiscono numerose spiagge e spesso anche i promontori rocciosi non sono stati risparmiati dallo scempio.

Al largo di questo tratto di costa Gallurese, si trovano le Isole di Tavolara, di Molara, alcuni isolotti e un arcipelago di piccoli scogli disseminati in un mare incantevole.

Sono luoghi incontaminati e fruibili dal kayaker amante e rispettoso della natura.

Sono quese le pregevoli mete del nostro viaggio e settembre, come anche la primavera, è il periodo migliore per godere di queste meraviglie, lontano dall’affollamento che caratterizza i mesi di luglio e agosto.

Tavolara, emergendo dall’acqua con tutto il fascino di una montagna dolomitica, è sempre visibile da ogni luogo del nostro percorso e spicca anche per il comtrasto col paesaggio granitico circostante.

Tavolara - navigando verso Punta La Mandria battuta dal maestrale

i graniti dell'Isola di Molara - Punta di Levante - lo scoglio del dinosauro

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Raggiungere la Sardegna dal continente è semplice.

Diverse navi partono alla sera da Genova, Livorno, e Civitavecchia e arrivano in prima mattina a Golfo Aranci e a Olbia.

Noi viaggiamo comodamente su un traghetto della Sardinia Ferries che percorre la tratta Livorno-Golfo Aranci.

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Eko Mappa del nostro itinerario in kayak nell'Area Marina TAVOLARA - Punta Coda Cavallo ___________________ Errata corrige: 1° giorno Km. 43 - 2° gg Km. 5 - 3° gg Km. 47

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Sabato 18 settembre
Cala d'Ambra a San Teodoro - I preparativi della partenza

Dalla nave, che sfiora il promontorio di Capo Figari, non può sfuggire, osservando a sud, un enorme blocco di calcare strapiombante sul mare, è Isola di Tavolara, la nostra meta.

Sbarcati a Golfo Aranci, in auto percorriamo velocemente una cinquantina di chilometri e raggiungiamo il paese turistico di San Teodoro.

Dal centro del paesino imbocchiamo via Cala d’Ambra e alla fine della strada asfaltata ci fermiamo nel vasto piazzale sterrato affacciato al mare e adiacente alla spiaggia.

Il posto è ottimo per il nostro imbarco e preparati i kayak, lasciamo l’auto parcheggiata a poche decine di metri, di fronte a un hotel-ristorante.

Pagaiando nel grigio verso Punta Coda Cavallo

Ettore, Roberto e TAVOLARA

Pioviggina mentre stiviamo nei gavoni tutto l’occorrente per trascorrere tre giorni in completa autonomia.

Alle 10 del mattino tutto è pronto e iniziamo a pagaiare verso Capo Coda Cavallo, l’inconfondibile promontorio situato a nord.

Siamo avvolti, anzi immersi, nelle sfumatore grigie di mare, terra e cielo.

Senza il sole diventa difficile godere pienamente delle bellezze della costa, perciò decidiamo di guadagnare tempo evitando di costeggiare e pagaiando al largo di Punta Sabotino e Isola Rossa. Dopo 10 km. raggiungiamo Capo Coda Cavallo, doppiato il quale, costeggiamo a nord l’Isola Proratora.

su una spiaggia a Punta Don Diego - La vetta di Tavolara sullo sfondo

Proseguiamo poi verso Punta Molara e Punta M. Pedrosu e oltrepassata l’Isola Cana, attraversiamo il golfo di Porto Taverna.

Quando finalmente arriva il primo raggio di sole, ci fermiamo su una incantevole spiaggia subito a sud di Punta Don Diego.

Da Cala D’Ambra, abbiamo percorso 17 Km., tagliando tutti i golfi, ci ripromettiamo di costeggiarli quando saremo sulla via del ritorno.

Dopo la sosta-pranzo, ci rimettiamo a pagaiare.

Ora la luce solare fa risplendere le affascinanti scogliere granitiche.

Punta Don Diego e Tavolara

Marangoni sul granito di Punta Don Diego

Al largo tra Punta Don Diego e Punta La Greca, ci sono una serie di scogli pericolosi per la navigazione, i Cerri.

Nei pressi giace il relitto del mercantile cipriota Chrisso, arenatosi nel 1974 durante una mareggiata di tramontana; oggi appare spezzato in due tronconi ormai corrosi dalla salsedine e dalla violenza del mare e dei venti, è comunque un suggestivo monumento che si innalza tra la costa sarda e l’Isola di Tavolara.

Il relitto della Chrisso tra Tavolara e Punta La Greca

Le nuvole ricoprono il sole mentre passiamo da Punta La Greca

Isola Piana

Non lontano dal relitto, è d’obbligo una sosta su Isola Piana.

Approdiamo sull'affascinante spiaggia dell'Isola Piana

Isola Piana

E’ un isolotto, habitat di gabbiani e cormorani, coronato da rocce e scogli rossastri.

scogliere di Isola Piana e il monte di Tavolara

Sbarchiamo su una candida spiaggia e rimaniamo affascinati dal mare limpido e turchese.

Cormorani e Tavolara

Scogli lungo la costa sud-orientale di Capo Ceraso

Proseguendo, passiamo a nord dell’Isola Cavalli e stando al largo, vediamo il triste panorama di Porto San Paolo ormai abbruttito dal troppo cemento.

Per attirare gli acquirenti degli alloggi, un tratto di questa costa è stato battezzato col nome di Costa Corallina.

Le nostre pagaie si mantengono al largo mentre osserviamo che anche l’adiacente golfo di Porto Istana è ridotto ad un grosso insediamento balneare, non rimane che dirigere la prua verso il versante sud-orientale di Capo Ceraso che presenta invece una costa ancora selvaggia e rocciosa, intervallata da alcune spiaggette tra cui: Sas Enas Appara, del Dottore e di Porto Legnaiolo sulla quale ci fermiamo brevemente.

Scogli lungo la costa sud-orientale di Capo Ceraso - Tavolara sullo sfondo

la costa sud-orientale di Capo Ceraso

Isola Barca Sconcia e sullo sfondo Punta Timone di Tavolara

Poco prima del vertice di Capo Ceraso incontriamo l’Isola Barca Sconcia, frequentata da molti gabbiani.

Gli scogli e i gabbiani dell'isola Barca Sconcia - Tavolara sullo sfondo

Travarsata da Capo Ceraso a Punta Timone di Tavolara

Da Capo Ceraso, pagaiamo a vista verso l’inconfondibile Punta Timone, il capo più a nord dell’Isola di Tavolara, molto suggestivo e caratterizzato da una inconfondibile piramide rocciosa alta 184 metri sulla quale è posta una lunga antenna.

Il monte di Tavolara versante nord-occidentale

Spalmatore di Fuori - Tavolara versante nord-occidentale

E’ una traversata di 8 Km., durante la quale abbiamo modo di ammirare alla nostra sinistra, in lontananza, il panorama delle ripide e alte falesie di Capo Figari, che delimitano e proteggono Golfo Aranci, forse un giorno saranno la meta di una nostra nuova pagaiata.

Punta Timone di Tavolara

Tavolara versante nord-occidentale

Alla nostra destra, verso sud-est, contempliamo nella sua globalità la montagna di Tavolara, che su questo versante presenta folte macchie mediterranee.

Tavolara versante nord-occidentale

Da Punta Timone costeggiamo l’aspra penisola dello Spalmatore di Fuori che termina al porto militare della Cala di Ponente, alcuni cartelli sulla scogliera avvisano di mantenersi a 500 metri dalla costa.

Versante nord-occidentale di Tavolara

Porto di Ponente (porto militare) - Tavolara

Sulla vetta del promontorio, ci sono le antenne radio ad onda lunga utilizzate per le comunicazioni militari con i sommergibili.

Tavolara versante nord-occidentale

Continuiamo a pagaiare sottocosta verso sud-ovest, ai piedi della catena montuosa di Tavolara che termina sopra la Cala di Tramontana.

Tavolara versante nord-occidentale

La costa rivolta a nord-ovest dello Spalmatore di Terra presenta spiagge sassose e con alghe.

Dal mare di Tavolara: tramonto Gallurese su Capo Ceraso

Costeggiando è necessario pagaiare con molta attenzione per via dei numerosi scogli affioranti culminanti, poche centinaia di metri al largo, con le Isolette dei Topi e dei Porri.

Dal mare di Tavolara: Tramonto sulle colline della Gallura

L'Isola di Molara vista all'alba dalla mia tenda

Il sole è tramontato mentre passiamo dal Passetto, la lingua di sabbia a pelo d’acqua che unisce l’isola ad una grossa zolla granitica.

Doppiata l’estremità sud-occidentale dell’isola di Tavolara, sbarchiamo sulla grande spiaggia dello Spalmatore di Terra e sistemiamo il nostro campo notturno.

Prima di ritirarci nelle tende ascoltiamo il bellettino del mare, per domani è previsto molto mosso e vento forza 6, accidenti !

(18 settembre – percorsi in kayak km.43)

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Domenica 19 settembre
Tavolara - il nostro campo all'alba sulla spiaggia dello Spalmatore di Terra

Durante la notte il vento si è fatto sempre più forte e la tenda di Roberto al mattino conterà ben due bacchette rotte.

All’alba l’ultimo bollettino VHF è ancora più preoccupante di quello ascoltato la sera precedente.

Nelle prossime ore il maestrale raggiungerà forza 7 e il mare sarà agitato.

Smontiamo il campo e mentre facciamo colazione ragioniamo su come organizzare la giornata.

Mappa del sentiero del Prolago su Spalmatore di Terra a Tavolara

Percorriamo il Sentiero del Prolago, attrezzato con cartellonistica esplicativa e delimitato da staccionate, effettuiando così una piacevole e facilissima passeggiata che permette di visionare l’intera penisola dello Spalmatore di Terra.

Ci soffermiamo alla piccola e candida spiaggia del Passetto, un luogo per così dire, magico.

Il Passetto di Tavolara

Passeggiando tra dune e ginepri, arriviamo al versante nord-occidentale dello Spalmatore di Terra,

Tavolara - gli scogli del versante nord-occidentale dello Spalmatore di Terra - al largo l'isola dei Topi - in lontananza Capo Figari

Tavolara - Il cimitero

poi raggiungiamo il caratteristico e minuscolo cimitero che ospita le tombe dei re di Tavolara e dei loro famigliari.

Ettore e Roberto al cimitero di Tavolara tra tombe di re e principesse

Le capre di Tavolara

Incontriamo un piccolo gregge di capre selvatiche,

Il pozzo di Tavolara allo Spalmatore di Terra

e ci spostiamo nella zona residenziale dell’isola, dove ci sono una dozzina di semplici abitazioni un poco dimesse e due ristoranti con bar annesso.

case a Spalmatore di Dentro

Tavolara - Spalmatore di Dentro

Spiaggia dello Spalmatore di Terra - Tavolara

Dal punto di vista urbanistico, nulla di rilevante, anzi, la casa più grande è un “pugno in un occhio” al mirabile paesaggio in cui è collocata.

A parte le rare costruzioni dello Spalmatore di Dentro e gli stabili della base militare allo Spalmatore di Fuori, Tavolara è rimasta incontaminata.

Due piccoli pontili si protendono in mare e alla loro radice ci sono i due ristoranti con bar annesso dove ci sediamo al tavolo per ragionare sulle opportunità della giornata.

“Il maestrale, vento da nord-ovest, non dovrebbe alzare onde molto alte, il tratto di mare in cui ci troviamo è abbastanza protetto dalle alture galluresi e, in particolare, il versante orientale di Tavolara dovrebbe essere ancora più protetto pichè la catena montuosa si erge a baluardo, perpendicolare alla direzione del vento.”

Tavolara - pagaiando verso Punta La Mandria

Esternizzo il mio pensiero che viene recepito da Ettore e Roberto.

Tavolara - Punta La Mandria

Tavolara - ai piedi di Pizzo Cannone

Con molta attenzione potremmo raggiungere Punta La Mandria, doppiata la quale continueremo a pagaiare lungo l’intero versante orientale di Tavolara, il più spettacolare dell’isola.

Accidenti, qui si rischia

E così, sfidando il vento, mettiamo i kayak in acqua, costeggiamo tutto il golfo dello Spalmatore di Terra e raggiungiamo Punta La Mandria.

Giunti al promontorio il vento è fortissimo ma pagaiamo ancora per qualche centinaia di metri oltre Punta La Mandria.

Dalle vette della catena montuosa, raffiche di vento, violente ed irregolari, si gettano nel mare, mescolando ulteriormente le acque già agitate dal maestrale

Ci troviamo presto avvolti da una nuvola d’acqua e la respiriamo, l’attenzione è massima, fare fotografie è impossibile in questo “rodeo”.

Roberto inverte la direzione per tornare, e noi non abbiamo dubbi, è meglio rientrare e ci accodiamo.

Poco dopo, un’onda frangendo lateralmente sorprende Roberto che si ritrova scuffiato in acqua.

Fatico molto a manovrare per raggiungerlo e mentre mi affianco al suo kayak per effettuare un soccorso assistito, il vento e la corrente ci spingono lontano dal promontorio, in mezzo al canale che separa Tavolara da Molara.

Il kayak di Roberto appesantito dall’acqua è molto basso. In questo mare agitato è complicato mantenere l’equilibrio senza essere sostenuti, perciò cerco di bilanciare il peso mentre Roberto con facilità rientra nel pozzetto.

Per svuotare il pozzetto è necessario prima riallacciare il paraspruzzi, l’aiuto è indispensabile per non scuffiare nuovamente.

Solo ora, infilando la pompa di sentina dall’alto del paraspruzzi, Roberto riesce a svuotare il kayak pompando l’acqua imbarcata e in pochi minuti il suo kayak torna agibile, ma intanto ci siamo ulteriormente allontanati da Tavolara.

dal mare di Tavolara - vista su Molara e Capo Coda Cavallo

A operazione terminata posso rimettermi a pagaiare.

Il rientro nella baia dello Spalmatore di Terra è stato molto impegnativo, non solo per l’equilibrio, ma sopratutto per vincere la forza del vento e delle correnti contrarie.

Tavolara - il rientro allo Spalmatore di Terra

Le rocce del monte e del promontorio ci appaiono sempre nella stessa posizione, nonostante continuiamo a pagaiare con forza e senza sosta, sembra di essere quasi fermi.

Sono lunghi minuti di battaglia contro le forze della natura.

Evidentemente procediamo, molto lentamente, ma procediamo, riuscendo a raggiungere la spiaggia dalla quale ci eravamo imbarcati. Finalmente !

Per tutto il resto della giornata i kayak rimarranno abbandonati sulla spiaggia.

In questa ultima domenica estiva, sulla grande spiaggia di Tavolara ci siamo solo noi.

Oggi anche le barche che fanno servizio da Porto San Paolo non navigano, Tavolara è praticamente isolata,

e ora, per noi è d’obbligo un pò di relax sulla spiaggia.

Sulla spiaggia di Spalmatore di Terra - TAVOLARA - due modi diversi per riprendersi dopo le fatiche

Ettore e la mia ombra sulla spiaggia dello Spalmatore di Terra - Tavolara

Tavolara - il monte visto dallo Spalmatore di Terra

Tavolara e l'isola di Molara

Molara vista dallo Spalmatore di Terra di Tavolara

Nel pomeriggio ripercorriamo il Sentiero del Prolago

Tavolara - il Passetto

Tavolara - la spiaggia dello Spalmatore di Terra

Tavolara - la costa nord dello Spalmatore di Terra - L'isola dei Topi e sullo sfondo Capo Ceraso e Capo Figari

e raggiungiamo il bar dove ci sediamo ai tavolini sorseggiando una granita e commentando la giornata con alcuni alpinisti di ritorno dalla scalata.

Ci raccontano che la montagna è aspra e difficile e il panorama è unico e magnifico, dolomitico, anzi ancora più particolare perchè ai piedi c’è la distesa blu del mare.

La vetta di Punta Cannone (565 m.), si raggiunge in un’ora e mezza di trekking impegnativo che richiede doti alpinistiche e un’attrezzatura adeguata con corde ed imbragature per affrontare gli ultimi 80 metri di parete di 3° grado. E’ opportuno farsi accompagnare da una guida locale, perchè il sentiero è invaso dalla macchia e perciò non è facile da individuare.

Durante la loro ascesa, sono rimasti particolarmente impressionati dagli spruzzi d’acqua marina che salivano sino a quota 300. Non possiamo far altro che pensare che poche ore prima, noi eravamo 300 metri più in basso, tra quell’acqua.

Passeggiamo poi nel piazzale sterrato dove a fine luglio si svolge il Festival del Nuovo Cinema Italiano “Una notte in Italia”, e immaginiamo tutto il piacere di trascorre le serate vedendo film nell’incantevole cornice di questo memorabile paesaggio mediterraneo.

Cinema Tavolara

Tavolara Cinema - Una notte in Italia

Tavolara - piccolo murales del Festival del Cinema

(Per info: cinema-tavolara)

La storia moderna del minuscolo regno di Tavolara è piuttosto particolare e inizia nel 1807, quando dalla Corsica, Giuseppe Bertoleoni, dopo aver lasciato parte della sua famiglia su alcune isole dell’arcipelago della Maddalena, raggiunse Tavolara, allora disabitata e si stabilì costruendo una casa e vivendo da pastore e coltivatore.

Quando nel 1839 il Re di Sardegna Carlo Alberto volle fare una battuta di caccia sull’isola, conobbe Giuseppe che lo ospitò. Fu in quell’occasione che il sovrano gli riconobbe il titolo di re di Tavolara.

Il nostro campo al tramonto sulla spiaggia dello Spalmatore di Terra - Tavolara

Paolo Bertoleoni, il figlio di Giuseppe, succedette al padre come re Paolo 1° e successivamente ereditò il regno suo figlio Carlo 1°, del quale si può ammirare un ritratto con famiglia a Buchingham Palace (Londra) tra le collezioni dei ritratti reali della Regina Vittoria, con questa didascalia “”La famiglia reale di Tavolara, nel golfo di Terranova, il più piccolo regno del mondo.”

Nel 1861 a Tavolara venne costruito il faro.

Una Bertoleoni sposata Molinas si trasferì a Spalmatore di Fuori vivendo di allevamento, caccia e pesca.

Nel 1920 il vecchio faro venne sostituito col nuovo a Punta Timone e i discendenti di Molinas-Bertoleoni furono assunti per la conduzione.

Nel 1930 quattro famiglie risiedevano sull’isola, due a Spalmatore di Fuori e due a Spalmatore di Terra, in totale venti persone che alle vecchie attività di pesca e pastorizia, aggiunsero anche la preparazione della calce.

I sardi però iniziarono a prelevare la pietra calcarea e il legname, provocando gravi disboscamenti ed erosione della costa, alterando così l’equilibrio ecologico dell’isola di Tavolara.

Roberto, Marco e Ettore al bar di Tonino, re di Tavolara

Alcuni pescatori ponzesi si spostarono definitivamente sull’isola così la popolazione, nel censimento del 1952, raggiunse i 61 abitanti.

Negli anni cinquanta a Tavolara arrivarono i primi tutisti, ma, dopo la morte del re Paolo 2° nel 1962, e la realizzazione a Punta Timone della base militare Nato, la regina erede al trono si trasferì con la famiglia sulla costa sarda, a Porto San Paolo e a Capo Testa, così come il resto della popolazione.

Dal 1993, il re è Tonino, secondo figlio di Carlo 2°, con la sua famiglia si dedica all’attività turistica, trasportando in barca i visitatori da Porto San Paolo a Spalmatore di Terra e gestistendo il ristorante “Da Tonino – Re di Tavolara”, mentre la famiglia della sorella principessa, possiede il ristorante adiacente “La Corona”. Pochi ed essenziali alloggi, vengono affittati a chi ama l’isola.

Dopo che il vento ha rotto i sostegni della tenda, ecco il nuovo bivacco di Roberto sulla spiaggia dello Spalmatore di Terra - Tavolara

La nostra giornata si conclude con la cena al ristorante del Re di Tavolara, siamo gli unici avventori, oggi nessuno turista è sbarcato sull’isola.

Chissà se domani riusciremo a predere mare, il bollettino serale prevede ancora mare mosso con maestrale forza 6.

(Domenica 19 settembre – percorsi in kayak km. 5 )

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Lunedì 20 settembre
Stà albeggiando sulla spiaggia dello Spalmatore di Terra - Tavolara

All’alba il mare è spesso più calmo, perciò ci svegliamo che il sole è ancora nascosto dietro al monte di Tavolara.

L'alba di Tavolara

L'alba a Tavolara

Il maestrale ha ridotto la sua violenza, il mare è poco mosso e il VHF annuncia una giornata con vento in calo da forza 5 a forza 4.

Molara all'alba

osservando Molara all'alba

L'alba di Tavolara - Molara in lontananza

Per evitare sorprese, decidiamo di attraversare subito verso la Sardegna, e perciò, rinunciamo alla colazione e ci mettiamo in acqua a pagaiare velocemente per raggiungere i graniti dell’Isolotto Rosso che, con il sole dell’alba, ci appare molto rosso, è rosso anche il mare.

l'alba all'Isolotto rosso

l'alba dell'Isolotto rosso

Il relitto della Chrisso all'alba

Deviamo poi verso il relitto incagliato che, con questa illuminazione, sembra diverso da come l’avevamo osservato nel pomeriggio di due giorni prima.

Pagaiare coi colori dell'alba a Punta Don Diego

Costeggiamo poi i graniti erosi dal vento di Punta Greca e Punta Don Diego ed entriamo nel golfo di Porto Taverna.

Le invadenti villette di Costa Dorata

Alla nostra destra il litorale denominato Costa Dorata, pullula di villette.

Ci fermiamo a far colazione sulla soffice sabbia della grande spiaggia di Porto Taverna, che divide lo stagno dal mare.

Sulla spiaggia di Porto Taverna

Le numerose case di cala Girgolu

Il moto ondoso e il vento sono in calo e così proseguiamo il nostro trekking pagaiando verso Cala Girgolu, che appare circondata da numerose villette sulla scogliera.

Scogli di Punta Pedrosu

Isola Cana e Punta M. Pedrosu chiudono il golfo di Porto Taverna con i loro massi granitici.

Scogli di Punta Pedrosu

Tavolara e l'isola Cana vista da Punta di M. Pedrosu

Il granito di Punta Molara

Belle anche le rocce frastagliate di Punta Molara e tutta la costa della penisola di Capo Caoda Cavallo, che però presenta numerose lottizzazioni che deturpano il paesaggio.

Pagaiare accanto al granito di Punta Molara

Tavolara vista da Punta Molara

Ettore sul mare di Tavolara

Scogliere di Punta Molara

Si susseguono: Cala Ginepro, Cala Purgatorio, Punta dell’Isoledda, Cala Suaraccia, Punta Lastra Ruia e Cala Coda Cavallo caratterizzata da una lunga spiaggia.

Scogliere e vegetazione di Punta Molara

Il granito di Punta Molara

…….

Il brutto che avanza a Cala Ginepro

Il brutto che avanza a Capo Coda Cavallo

Lo scempio di Capo Coda Cavallo

Capo Coda Cavallo

La spiaggetta dell'isola di Proratora

Dopo aver costeggiato l’intero golfo, sbarchiamo sulla graziosa spiaggetta dell’Isola di Proratora, di fronte alla punta di Coda di Lu Furru.

La vegetazione dell'isola di Proratora e la vetta di Tavolara

Anche Proratora è formata di granito rosso e anche Proratora è magnifica, è alta 27 metri e scoscesa sul versante rivolto verso Molara dove c’è anche una grotta.

Sbarchiamo sull'isola di Proratora

Isola Proratora

scogli dell'isola di Proratora e l'isolotto di Molarotto sullo sfondo

scogli dell'isola di Proratora

L'isola Proratora e la grotta

Isola di Molara - Traversata dall'isola Proratora

Ripreso il mare decidiamo di andare alla scoperta dell’Isola di Molara.

Molara sud-est

Molara punta Scirocco

Molara ha un perimetro di circa 9,5 km. e raggiunge l’altezza massima di 158 metri a Punta La Guardia.

Molara punta Scirocco - Molarotto a destra sullo sfondo

Molara Punta Scirocco

E’ molto diversa da Tavolara, collinare, più dolce e il suo aspetto è tipicamente gallurese, perciò anch’essa caratterizzata da magnifiche rocce granitiche e da una lussureggiante vegetazione mediterranea alimentata da alcune sorgenti.

Molara versante est

E’ un isola privata che lungo la costa si presenta incontaminata e libera da insediamenti.

Molara versante est

E’ consentito accedere alle sponde e sbarcare, ma occorre avere il permesso del custode per esplorare l’interno.

Molara versante est

Dall’isola di Proratora, con una breve traversata di meno di 2 km., giungiamo a Punta l’Aia di Molara, dalla quale inizia il nostro giro antiorario dell’isola.

Molara versante est

Doppiata Punta Scirocco ci appare in lontananza l’isolotto conico di Molarotto, uno scoglio alto 51 metri e frequentato da numerosi uccelli marini che si riproducono trovando ospitalità tra le rocce granitiche. Non è possibile avvicinarsi perchè protetto dalla Riserva Integrale. Su Molarotto è presente anche una lucertola, unica al mondo.

Molara versante est

Il versante est di Molara è bellissimo e il granito assume forme stravaganti.

Molarotto

Punta di Levante - lo scoglio del dinosauro

Tavolara vista da Punta Arresto di Molara

In alto all’isola, a quota 110, si trovano i resti delle antiche mura di un castello di epoca medioevale che serviva a difesa dai frequenti attacchi di pirati saraceni.

Molara - versante nord - Tavolara sullo sfondo

Punta Levante è caratterizzata dalla monumentale roccia detta del Dinosauro.

Molara - versante nord

Tavolara osservata dal versante nord di Molara

Poco dopo, ci soffermiamo a Punta Falcone per osservare la costa di Tavolara che termina a nord-est con la Punta del Papa. Spettacolare è l’imponente verticalità dell’intero massiccio calcareo.

Marangoni di Molara versante nord

Avremmo voluto deviare verso queste falesie, che non siamo riusciti ad esplorare il giorno precedente a causa del mare agitato, ma il tempo non lo consente, dobbiamo necessariamente continuare e comunque questa costa è classificata come Riserva Integrale ed è anche zona militare, perciò vi è il divieto di navigazione a meno di 500 metri dalla costa, l’area è delimitata da grosse boe galleggianti.

Lungo la costa nord di Molara, 1 km. oltre Punta Arresto, si trova Cala Chiesa.

Molara - guardando verso Tavolara

Lo sbarco nella cala ciottolosa ci avrebbe permesso di visitare i ruderi della chiesetta romanica di San Ponziano ormai seminascosti dalla vegetazione e di inoltrarci alla scoperta del villaggio medioevale di Gurguray, abbandonato definitivamente da diversi secoli.

Molara versante nord

Molara versante nord - Cala Chiesa

Appostati sugli scogli di Molara ci sono numerosi marangoni (cormorani).

Molara versante nord

Lo scoglio più grosso è quello del Fico, al largo di Cala Spagnola.

Molara versante nord

Isola del Fico e Tavolara

Molara cala Spagnola

Arrivati a Cala Spagnola, approdiamo sulla piccola spiaggia per una breve sosta. Da qui parte uno sterrato che porta verso l’interno dell’isola, alla villa padronale e alla casa del custode.

Molara - lo sbarco a cala Spagnola

Molara cala Spagnola

Tavolara vista da Cala Spagnola di Molara

Molara costa ovest

Le Piscine di Molara

La costa rivolta verso sud-ovest è caratterizzata dalla zona denominata le Piscine, cioè da un mare turchese delimitato da numerosi scogli molto affascinanti.

Le Piscine di Molara

scoglio nei pressi dell'isola Proratora

Terminata la circumnavigazione dell’isola di Molara, riattraversiamo lo stretto che ci separa da Capo Coda Cavallo e proseguiamo costeggiando il versante sud del promontorio, caratterizzato da un lungo susseguirsi di scogli e scogliere.

Capo Coda Cavallo - Coda di lu Furru

Spiaggetta a ovest di Punta Tamarigio

Giunti all’ingresso del golfo di Porto Brandinchi, nelle vicinanze di Isola Rossa, oltrepassata Punta Tamargio, sostiamo per pranzare su un’incantevole spiaggetta tra gli scogli.

Cala Brandinchi

Davanti ai nostri occhi il paesaggio del golfo di Porto Brandinchi ci appare deturpato dall’intensa urbanizzazione a esclusivo scopo turistico. E’ un vero peccato, perchè le candide spiagge di sabbia fine: di Salinedda, Cala Brandinchi (denominata Tahiti) e Porto Brandinchi, mantengono i colori esotici, ma la vegetazione è stata in gran parte sostituita da dense architetture tanto false quanto poco abitate, se si esclude l’affollamento dell’alta stagione estiva.

lo scempio di Porto Brandinchi

E’ un paesaggio triste di casette in multiproprietà, casette che non dovrebbero esistere, tantomeno in un parco naturale, casette che dovrebbero essere abbattute per ridare alla natura lo spazio sottratto.

Isola Rossa

Dopo la Marina di Lu Impostu e nei pressi del grande porto turistico di Marina di Puntaldia (400 posti barca), osserviamo, affacciato al mare, un vasto campo da golf.

Punta Sabatino

Oltre il promontorio di Punta Sabatino, inizia l’ampio golfo della Cinta e di San Teodoro.

La peschiera dello Stagno di San Teodoro

Una duna sabbiosa lunga 3 km. e ricca di vegetazione mediterranea, separa lo Stagno di San Teodoro dal mare, noi ci fermiamo poco oltre la foce dello stagno per farci un buon caffè.

Sulla spiaggia della Cinta

l'ultimo caffè lo beviamo sulla spiaggia della Cinta

Ripreso il mare, pagaiamo verso il molo del porto di San Teodoro, poi, surfando un poco, concludiamo il nostro viaggio in kayak sbarcando a Cala d’Ambra, da dove eravamo partiti tre giorni prima.

( 20 settembre – percorsi in kayak km. 47 )

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Percorso totale in kayak da mare: Km.95

nel mare stellato al largo dell'isola di Proratora

Sono stati giorni belli e intensi, che non dimenticheremo mai.

Rimanne il desiderio di tornare su queste isole, visitando in kayak anche la parte orientale di Tavolara, da Punta La Mandria a Punta Timpone, sfiorando la guglia del Papa per entrare nella grotta, esplorare le altre grotte tra queste alte falesie e pagaiare ai piedi dell’Arco di Ulisse.

Avremmo voluto dedicare altro tempo anche a Molara, per scoprirne i segreti più intimi e interni.

Ho deciso!

Tornerò su queste isole, col mio kayak e un paio di amici.

Tavolo a Tavolara

Fotografie di Ettore Moretti e Marco Ferrario

Arcipelago dello STAGNONE di MARSALA

eko — Mon, 13 Sep 2010 02:33:14 +0000

IL GUSTO DELLE ISOLE a “REMIS NON VELIS”

: ________________________________________REMIS NON VELIS______________________________________________________ così recita la scritta sopra l’ingresso di casa Manzo sull’isola di Santa Maria, nel bel mezzo dello Stagnone di Marsala.

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LO STAGNONE DI MARSALA

Sicilia occidentale

l'effetto del forte vento sull'acqua dello Stagnone - (l'isola di Favignana si scorge sullo sfondo)

Canale di Sicilia: mare agitato e vento forte.
Queste sono le previsioni per domani, ultimo giorno di maggio 2010.
Le isole Egadi non potranno essere raggiunte in kayak, continua così la nostra paziente ma non oziosa attesa.

Dopo aver pagaiato lungo le coste della Riserva dello ZINGARO, programmiamo un altro itinerario alternativo. Abbandoniamo la costa tirrenica e ci spostiamo verso Marsala per raggiungere la zona dello Stagnone.

Marsala è affacciata al Canale di Sicilia o di Cap Bon.

L’Africa, al di là del Mediterraneo, verso sud-ovest, non è poi così lontana, ci separano solo 140 km..

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E’ tardo pomeriggio quando arriviamo alla Bocca Nord dello Stagnone di Marsala per cercare un luogo idoneo a sistemare il nostro campo, ma nei pressi di Torre San Teodoro, rivolti verso il mare aperto, è impossibile montare le tende mentre si è flagellati dalla terra sollevata dall’impetuoso maestrale.

Risaliti in auto, ci spostiamo più a sud, alla ricerca di un bivacco più riparato lungo le sponde dello Stagnone.

Percorriamo via San Teodoro e poco oltre il bivio per Birgi Novo, imbocchiamo a destra una stradina sconnessa che prosegue rettilinea sino alla spiaggia vicino alla località Piccirillo di Birgi Vecchi.

Lo sterrato termina presso un pontile in legno che si protende nello stagno.

Il nostro campo allo Stagnone

Il sole non è ancora tramontato quando montiamo le tende sotto due alberelli pettinati dal vento e parcheggiamo l’auto vicino, lasciando i kayak legati sul tetto per aumentarne la superficie di schermatura, nel tentativo di creare una barriera al vento.

la mia porta sullo Stagnone _______(Favignana in lontananza)

Sistemato il campo, diamo uno sguardo a ponente, in mezzo al mare, il sole prossimo al tramonto, delinea i contorni montuosi delle nostre agognate Egadi.

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Lo Stagnone di Marsala è una importante e affascinante zona umida, protetta dalla Riserva Naturale.

In questo contesto, storia antica e attività umane cercano un’armoniosa simbiosi con la natura.

Siamo immersi in un paesaggio di pace e silenzi; ma voltando le spalle allo stagno, il nostro sguardo non può che notare le sgraziate costruzioni sorte qua e la, probabilmente frutto di trascorsi d’abusivismo e opportunamente condonate approfittando delle numerose sanatorie governative.

La nostra attenzione preferisce rivolgersi allo stagno e alle sue dissolvenze cromatiche che non permettono di distinguere con precisione i confini tra le terre e le acque.

Scopriremo, durante la nostra pagaiata, che mare e terra si mescolano creando un paesaggio suggestivo e ricco di specificità.
Un paesaggio in cui le isole, che emergono dall’acqua per pochi metri, presentano aspetti e caratteristiche diverse e ognuna merita una attenta visita.
Il tutto è reso ancora più particolare dalla presenza di numerose grandi vasche salinari e da mulini a vento, alcuni ristrutturati, mentre altri, non meno affascinanti, erosi dai venti, dalla salsedine e dal tempo.
Il mare, il calore del sole e tanto vento, sono gli ingredienti essenziali per ottenere il sale, la cui produzione oggi è limitata ma per molti secoli è stata esercitata su vasta scala industriale.

Eko-mappa dello STAGNONE di Marsala e del suo arcipelago

Ai giorni nostri, lo Stagnone e il suo frequente e costante vento, sono conosciuti ed apprezzati dai surfisti a dagli appassionati di kite-surf.

Col kayak da mare, è possibile vivere profondamente lo Stagnone esplorandone il suo arcipelago con la necessaria calma per apprezzarlo pienamente.
E’ il kayak da mare che ci permette di affrontare l’acqua lagunare anche con venti burrascosi e con esso navighiamo a piacere nonostante spesso ci troviamo a pagaiare su fondali profondi solo pochi centimetri (la profondità media dello Stagnone è di circa un metro e raramente supera i due metri).

Mentre nel mare dello Canale di Sicilia le alte onde frangono impetuose, nello Stagnone il moto ondoso sembra imprigionato e impossibilitato ad esprimersi come il vento esigerebbe, l’acqua non riesce ad alzarsi, si agita superficialmente stimolata dal vento gagliardo, sembra prossima ad esplodere, ma è racchiusa dalle basse terre lagunari e non riesce a sprigionare violenza.

Lo Stagnone è perciò navigabile in kayak senza pericoli, anche con forte vento, è sufficiente avere una discreta esperienza e dei buoni mezzi, l’acqua è bassa e le onde, seppure continue, non sono significative.
Lo Stagnone è per noi kayaker una palestra comoda e sicura, un luogo adatto a sperimentare la navigazione coi venti più impetuosi, studiando i nostri limiti e quelli dei nostri kayak e sperimentando le prestazioni delle nostre pagaie.
Anche quando il vento esagera sconsigliando l’uscita agli appassionati di kite-surf, un buon kayak da mare condotto da un kayaker con un poco d’esperienza, qui può navigare con intensa soddisfazione.

Oltre al vento, la maggiore difficoltà alla navigazione nello Stagnone, è la posidonia che prospera dai fondali formando vere e proprie foreste ricche di vita.

In più punti le alghe crescendo arrivano a lambire la superficie dell’acqua frenando l’impeto del moto ondoso, ma rendendo anche più faticoso il procedere del kayak che fa attrito su di esse, anche la pagaia, che fatica ad entrare in acqua, non riesce a imprimere la solita spinta.

In alcune circostanze, sopratutto per raggiungere la riva, è necessario uscire dal pozzetto e proseguire a piedi trascinando il kayak per decine di metri, ma ad ogni passo si sprofonda fino al ginocchio, nella posidonia e nel fango.
Sono comunque fatiche sopportabili e ne è valsa sicuramente la pena.

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Il nostro campo allo Stagnone (sul retro il ristorante "Le Isole del Gusto")

Isola di Santa Maria (punta nord)

Isola di Santa Maria (il rudere a punta nord)

Isola di Santa Maria (il rudere di punta nord)

Isola di Santa Maria (punta nord)

Ci imbarchiamo dalla comoda spiaggetta sulla quale abbiamo bivaccato e attraversiamo subito lo Stagnone pagaiando verso la sponda orientale dell’Isola di Santa Maria, situata in mezzo alla laguna a poco più di un chilometro dal nostro bivacco.

L’isola è in gran parte ricoperta da un bel bosco di pini d’Aleppo che arriva a lambire le acque.

Sulla punta nord c’è un vecchio rudere.

Aggiriamo il promontorio stando al largo per evitare i numerosi scogli affioranti e le secche e proseguiamo la pagaiata costeggiando il versante occidentale.
In una radura libera dagli alberi, ci fermiamo ad osservare un gruppo di asinelli che liberi di girovagare per l’isola, stanno tranquillamente pascolando.

Isola di Santa Maria (lato occidentale)

Isola di Santa Maria (lato occidentale)- gli asinelli

Isola di Santa Maria (sud) - la baia di casa Manzo

Isola di Santa Maria (sud) - Casa Manzo seminascosta dalla vegetazione

Isola di Santa Maria (sud)

Isola di Santa Maria (sud) - Roberto al balcone

Isola di Santa Maria (sud)

Isola di Santa Maria (sud) - Roberto e Stefano

Isola di Santa Maria (sud)

Isola di Santa Maria (sud) - fichi d'india in fiore

L’isola, sin qui molto naturale e selvaggia, nella punta sud è dolcemente segnata dalla presenza umana.

Isola di Santa Maria (sud)

Isola di Santa Maria (sud) ____________________ Tu sei, bella diva, benevola ai timidi pargoli d'ardenti leoni, ed ai cuccioli poppanti di fiere selvagge. ______________ Eschilo-Agamennone

Dal kayak scorgiamo una villa seminascosta dalla vegetazione, vecchie opere murarie delineano un porticciolo, un molo, delle balconate con scale che scendono verso lo stagno e una vasca.

Mentre ci fermiamo per osservare questo affascinante rifugio per esseri umani, vediamo arrivare al molo una barchetta dalla quale scendono un signore e una bambina. Si tratta del custode dell’isola e di sua figlia, ci salutano e scopriamo subito che sono persone cordiali e disponibili.

Isola di Santa Maria (sud) - 'U Muru d'Inciurii

E’ stato un piacere essere accompagnati nel giardino per visitare questo luogo di incantato esilio, tra la lussureggiante vegetazione di uliveti e vigneti che con dolce contrasto si affiancano alla rigogliosa vegetazione di origine esotica.

La presenza umana ha ingentilito questa parte d’isola, ben tenuta e curata. Sulla casa padronale: villa Manzo, c’è una grande scritta “REMIS NON VELIS”, che sembra dedicata a noi.

Su una parete laterale alla villa, ci fermiamo a fotografare ‘U Muru d’Inciurii.

E così, remando, anzi pagaiando, raggiungiamo in pochi minuti l’isola di San Pantaleo, che dista meno di un chilometro dall’Isola di Santa Maria.

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Mozia - sbarchiamo al Cothon

Marco, Roberto, Stefano al Cothon di Mozia

San Pantaleo è la più frequentata dell’arcipelago, ed è conosciuta universalmente col nome fenicio di Isola di Mozia (Mothia o Motya), la più importante città fenicia in Sicilia, fondata nel VIII° secolo a.C..

Mozia

Costeggiamo l’isola in senso antiorario e sbarchiamo a sud, presso il bacino del Cothon, ove sorgeva l’antico cantiere di navi puniche.

Abbandonati i kayak al Cothon, ci incamminiamo lungo i sentieri perimetrali (perimetro dell’isola: 2,5 chilometri) e ci inoltriamo imboccando qualche deviazione verso le parti più interne.

I resti di antiche case e palazzi sono ovunque e una cartellonistica ne illustra l’originaria architettura e la storia che si è bruscamente conclusa nel 397 a.C., quando Dionisio, il tiranno di Siracusa, attrezzato di una nuova arma: la catapulta, sconfisse la flotta cartaginese e saccheggiò Mozia, distruggendola definitivamente.

Il Giovinetto di Mozia all'ingresso del Museo Whitaker

Nel 1875 Giuseppe Whitaker iniziò gli scavi e successivamente comprò l’isola.

Dopo centotrentacinque anni di scavi, a Mozia c’è ancora molto da scoprire.

I reperti sin qui ritrovati si possono ammirare presso il museo dell’isola, situato accanto alla ottocentesca villa Whitaker.

Tra essi, le opere più pregiate sono la grottesca e arcigna maschera dell’uomo ridente e il Giovinetto di Mozia, un capolavoro, nonostante le mutilazioni di braccia e piedi, è stato ritrovato nel 1979 e risale al V° sec. a.C., si tratta di una statua in marmo a dimensioni naturali che rappresenta un giovane altezzoso e curato, con un atteggiamento che potrebbe apparire effeminato, indossa una tunica elegante, attillata a tal punto da non celare le particolarità anatomiche.

Il Giovinetto ci accoglie appena varcato l’ingresso del museo.

Stefano, Marco e Roberto tra le rovine di Mozia

le rovine di Mozia e sullo sfondo Villa Whitaker

Mozia

Per scoprire tutto quello che c’è da vedere e da conoscere su Mozia e il sul suo passato è opportuno consultare la dettagliata e ricchissima documentazione della Fondazione Whitaker, la miglior guida dell’isola.

Eko-mappa dell'isola di Mozia

Mozia - agave in fiore

Mozia

Ma Mozia non è fatta solo di trascorsi punici, qui la vegetazione è rigogliosa e si coltivano i vigneti del Grillo che forniscono la materia prima per un vino Marsala tra i più pregiati.

Mozia - il Cothon, l'approdo fenicio e il nostro approdo

E’ comunque l’archeologia che fa di Mozia un’attrattiva turistica di rilievo, i visitatori raggiungono l’isola con piccoli battelli che partono dagli imbarcaderi situati nei pressi delle Saline Ettore-Infersa.

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Mulino (Museo del Sale) _______________________ nel canale delle Saline Ettore Infersa

Mulino (Museo del Sale) - canale delle Saline Ettore Infersa

Abbandonata Mozia, pagaiamo verso l’inconfondibile grande mulino delle Saline Ettore-Infersa.
Il mulino, risalente al 1500, è stato perfettamente restaurato e trasformato in Museo del Sale, per poter far conoscere e assaporare il fascino del lavoro di un tempo ormai lontano.
Per raggiungerlo attraversiamo la laguna verso est e imbocchiamo il grande canale delle saline.
Oltrepassato il mulino, il canale devia a destra e si restringe, percorrendolo tutto aggiriamo le saline Ettore e ci ritroviamo in laguna, in corrispondenza di un altro imbarcadero per Mozia.
Viaggiando in kayak la salina Ettore è la quinta isola dello Stagnone: l’Isola della Salina

Salina Ettore vista dal canale

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su Punta Stagnone dell'Isola Grande, ho lasciato le impronte dello sbarco tra i cumuli di posidonia,

in lontananza, Roberto e Stefano passeggiano sulla spiaggia a mare di Punta Stagnone su Isola Grande

Punta Stagnone dell'Isola Grande

Riattraversiamo la laguna fino a Punta Stagnone dell’Isola Grande, distante circa tre chilometri, è la più lunga traversata della nostra escursione.

Il vento ha preso forza e si è fatto più violento, la pagaiata è più faticosa, non solo per il vento laterale, ma ancor più per il tappeto di posidonia su cui strisciano i nostri kayak.

Isola Grande (o Lunga) è una bassa e lunga lingua di terra e saline che separa il mare dalla laguna, proteggendo le acque interne dai venti più impetuosi provenienti da ponente e da settentrione.

Grazie a quest’isola e alla posidonia, le onde in laguna si alzano solo di pochi centimetri, anche con venti impetuosi.

La spiaggia a mare di punta Stagnone e il bunker

Sbarchiamo, non senza faticare, sul vertice sud dell’isola, il paesaggio è fantastico, ma la spiaggia è coperta da un alto “tappeto” di Posidonia che, al nostro passaggio, ci fa sprofondare fino al polpaccio.

Ci incamminiamo oltre la punta, verso ovest, il mare aperto a riva appare calmo, ma al largo lo vediamo increspato.

La spiaggia, sabbiosa e candida, dona al paesaggio marino una cromaticità intensa e limpida, molto diversa da quella di cui lo stagno ci aveva abituati.

Ripresi i kayak, percorriamo pochi metri verso nord per spostarci alla baia successiva, più accogliente e adatta a cucinare e consumare il nostro pranzo.

la nostra sosta pranzo a Isola Grande

Isola Grande - le vasche delle vecchie saline Careo

A piedi visitiamo alcune saline oggi trasformate in vasche per l'itticoltura e in corrispondenza di alcune chiuse di collegamento ci soffermiamo a fotografare i vecchi ruderi di antichi mulini. Il paesaggio è particolare, sembra un luogo abbandonato e presenta un fascino misterioso e nostalgico dei tempi andati._______________________________________________________________________mentre pagaiamo verso l'isola Schola il vento aumenta ancora la sua intensità ______________________(sullo sfondo un bosco di Isola Grande)

Torniamo ai nostri kayak e dopo esserci fatti un buon caffè, riprendiamo a pagaiare in laguna e raggiungiamo l’Isola di Schola(o Scuola), a soli 600 metri dalla costa di Isola Grande.

Isola Schola

Sembra che anticamente, su questo isolotto di poche centinaia di metri quadrati, esistessero scuole di retorica e si studiassero gli eventi atmosferici.

Ai tempi della peste e del colera divenne un lazzaretto dove i malati venivano isolati dal mondo e abbandonati a morire.

Isola Schola

Attualmente sull’isola ci sono tre edifici risalenti agli anni ’30, ma scoperchiati, il loro stato di totale abbandono conferisce al luogo un aspetto molto decadente.

Appena ci avviciniamo alla costa, i gabbiani che vi nidificano, si scatenano con volteggi radenti accompagnati da minacciose grida, incutendo in noi sentimenti inquieti e contraddittori. Il tutto è condito da un vento sempre più impetuoso.

E’ terribilmente bello, Dario Argento ci ambienterebbe una scena di un suo film horror.

Rispettosi per i gabbiani, evitiamo di sbarcare sull’isola di Schola e torniamo all’Isola Grande per fermarci più a nord, dove le coste formano un ampio golfo.

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Isola Grande (sponda orientale) alla ricerca di un rifugio per ripararsi dal vento

in laguna, la posidonia crescendo fino alla superficie dell'acqua, ne inibisce il moto ondoso anche con venti da burrasca, ma fare scorrere i kayak è più faticoso.

in laguna

Isola Grande (sosta al golfo nord orientale)

Isola Grande - saline di Tramontana - ruderi di un vecchio mulino

Isola Grande - le saline di Tramontana e Favignana sullo sfondo

Isola Grande - le saline di Tramontana

________________________Isola Grande______________________________ passeggiamo sui camminamenti delle saline di Tramontana

Isola Grande - le saline di Tramontana

Isala Grande, la spiaggia del Corto (o Thaiti)

A piedi, facciamo una breve ed inconsueta passeggiata tra le vasche salinari, osserviamo che l’acqua frange contro i muretti divisori, formando consistenti strati di soffice schiuma bianca.

Attraversiamo l’isola a piedi e giungiamo alla spiaggia del Corto (o Tahiti), rivolta verso Favignana.
Il mare spumeggia ovunque e le onde s’infrangono sulla costa tra Punta Scario e Punta Tramontana.

Isola Grande - le saline di Tramontana

Isola Grande - la soffice schiuma delle saline di Tramontana

Isola Grande - passeggiamo avvolti dalle saline di Tramontana

Il vento nel corso del pomeriggio a raggiunto livelli burrascosi.
Tornando in laguna pensiamo a che ne sarà delle nostre povere tende, resisteranno o il vento le avrà già divelte ?

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__________________________________Vento fortissimo in laguna _____________________________________ dopo questa fotografia, ho smesso di fare riprese fotografiche perchè la pagaiata ha richiesto la mia totale dedizione e attenzione, e altre fotografie sarebbero state comunque troppo mosse.

Decidiamo di attraversare per l’ultima volta la laguna, puntando dritti al nostro campo, sono due chilometri in linea retta, ma ne faremo quasi tre, nell’intento di individuare la rotta migliore.

Appena imbarcati, riesco a fare un’ultima fotografia e prendo immediatamente coscienza del fatto che è meglio procedere con molta attenzione, chiudo il paraspruzzi, indosso il salvagente, e via verso la meta.

Il mare, spinto con forza dal vento, si incunea nella Bocca di Tramontana (o di San Teodoro) entrando rabbioso nello Stagnone e noi, sfruttando il suo impeto, ci divertiamo a percorrere l’ultimo trattocol mare in poppa, veloci come il vento.

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Giunti al campo, troviamo le tende in evidente difficoltà, nonostante fossero ben picchettate in una terra dura e consistente.

Gli austriaci che avevano parcheggiato nelle vicinanze il loro piccolo camper Westfalia, non ci sono più, ma riteniamo che prima di cercarsi un buon riparo, gentilmente, devono aver rinforzato le nostre tende con dei sassi, e forse è grazie a loro che non sono volate, ma il vento ha comunque divelto il telo superiore di una tenda e piegato alcuni bastoni di cui uno si è spezzato.
Ripariamo i danni raddrizzando i bastoni piegati e riparando con un tubicino quello rotto.
Ma qui non possiamo più stare.

Dietro la spiaggia, a pochi metri, c’è un vasto prato ben tenuto e recintato da una siepe solida e consistente che lo ripara dal vento. E’ il prato adiacente al ristorante “Le Isole del Gusto”, i titolari sono stati molto gentili nel consentirci di riorganizzare qui il nostro campo notturno. Durante la cena al ristorante, ci informano che allo Stagnone il vento è di casa, ma che oggi pomeriggio l’anemometro ha misurato raffiche di 38 nodi (70 km/h). Infatti, i kite-surf che in mattinata volavano nello stagnone, nel pomeriggio non si sono più visti.

Concludiamo la nostra magnifica giornata con le gambe sotto un accogliente tavolo,
dal GUSTO DELLE ISOLE a “REMIS NON VELIS”, a “LE ISOLE DEL GUSTO” in PUNTA DI FORCHETTA,

ancora isole,

MEGLIO DI COSI’ !

Pagaiata di Roberto Kratter, Stefano Oprandi, Marco Ferrario.

Riserva dello ZINGARO

eko — Mon, 19 Jul 2010 17:30:08 +0000

RISERVA DELLO ZINGARO

lo scoglio Fungia

In kayak da mare tra Castellammare del Golfo e San Vito Lo Capo

Mare Tirreno – Sicilia nord/occidentale

I nostri kayak sulla spiaggia di Tonnarella dell'Uzzo

Palma nana affacciata al mare della Tonnarella dell'Uzzo

L’aspro versante occidentale del Golfo di Castellammare è uno dei tratti più belli della costa siciliana.

Spiaggia e grotta adiacente alla Tonarella dell'Uzzo

Giornata grigia allo Zingaro, peccato !

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Premessa:

Arriviamo allo Zingaro quasi per caso, in realtà la meta del nostro viaggio è l’arcipelago delle Isole Egadi, ma sul nuovo traghetto della T-Link Lineshttp://www.t-linklines.it/it/home/ che da Genova Voltri ci porta a Termini Imerese, ascoltiamo con trepidazione il Bollettino Meteomare che annuncia per le prossime ore, mare agitato sullo Stretto di Sicilia con venti forza 7 e raffiche di rinforzo oltre i 35 nodi.

In questi giorni di fine maggio 2010, appare evidente che raggiungere le Egadi in kayak dalla costa siciliana, come da nostro programma, è impensabile. Anche il traghetto da Trapani a Marettimo (la più lontana dell’arcipelago) a causa delle condizioni del mare e del vento, domenica 30 e lunedì 31 maggio non ha potuto raggiungere l’isola. Col maestrale che soffia violento, anche se fossimo riusciti a raggiungere le Egadi in traghetto, non avremmo potuto navigare in kayak attorno alle isole.

Ora siamo in nave e il forte desiderio di pagaiare nel mare siculo ci spinge a consultare la mappa nella ricerca di un’alternativa possibile per l’indomani.

Concordiamo nel prendere in considerazione la Costa dello Zingaro, come nostra prossima meta. Una catena montuosa si estende sul promontorio di Capo San Vito, facendo da baluardo al maestrale e perciò la costa occidentale del grande golfo di Castellammare dovrebbe essere riparata dal vento più impetuoso e il mare sottocosta dovrebbe mantenersi abbastanza calmo.

Ekomappa - Costa Occidentale del Golfo di Castellammare - Riserva dello Zingaro

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partenza in kayak dalla spiaggia di Guidaloca

Sbarcati a Termini Imerese, in meno di un ora d’auto giungiamo a Castellammare del Golfo e dopo pochi chilometri percorsi in direzione di Scopello, costeggiamo il mare della grande spiaggia di Guidaloca. La baia è in parte attrezzata con sdraio ed ombrelloni, ma ci sono ampi spazi liberi alla foce del fiume e nella parte a sud e più isolata della spiaggia. Un ristorante si affaccia al centro dell’insenatura e un ampio parcheggio libero è comodo per scaricare i kayak. E’ ormai notte quando sistemiamo le nostre tende in spiaggia.

la costa a nord di Guidaloca

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scoglio vicino a Capo Puntazza

pagaiando verso Scopello

Il mattino seguente variamo i kayak.

Come avevamo previsto, la costa è abbastanza protetta dai forti venti nord-occidentali, ma in corrispondenza dei promontori più esposti, il mare è comunque un poco mosso. In cielo, purtroppo, le nuvole nascondono il sole.

Su un altura, dominante la baia di Guidaloca, svetta la Torre circolare risalente al XVI° secolo.

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scoglio Fungia

La scogliera di Scopello

la tonnara di Scopello

La tonnara di Scopello

Le scogliere di Scopello

Pagaiando verso nord, giungiamo allo scoglio Fungia e poco dopo alla Tonnara di Scopello, ormai in disuso dall’ultima mattanza del 1984. Il piccolo e incantevole borgo è affacciato a una delle baie più belle e fotografate della Sicilia, al largo svettano i faraglioni e lungo la costa le alte scogliere sono sovrastate da due antiche torri. Un paesaggio veramente superbo.

La Tonnara attrae la nostra attenzione, ci accingiamo così di sbarcare sulla piccola spiaggetta, a quest’ora del mattino ancora deserta, per visitare il complesso architettonico. Dalla casa adiacente, qualcuno, con la gentilezza del padrone, ci fa notare che non possiamo sbarcare, i cartelli indicano “Proprietà Privata”, … anche la spiaggia ? Rispettosi della “Proprietà Privata” ci allontaniamo con rammarico e con un certo disprezzo per questo modo di intendere il mare.

Faraglioni e rupi di Scopello

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Scopello e faraglioni

Scogliere e torre di Scopello

Faraglioni di Scopello

la torre di Scopello

Faraglione di Scopello

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Punta Pispisa

Scogliera dello Zingaro

le scogliere dello Zingaro

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Spiaggetta alla Riserva dello Zingaro

Oltrepassata la baia di Scopello, pagaiamo lungocosta della “Riserva Naturale dello Zingaro“. Le scogliere dividono le incantevoli baie sulle quali si affaccia la rigogliosa macchia mediterranea.

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A Cala Capreria c’è una bellissima spiaggia di ciottoli chiari. Dal largo, ammiriamo tra i monti e il mare, il volteggiare del falco. Vicino alla spiaggia si trova il Museo Naturalistico della Riserva.

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Roberto consulta la mappa

Alcune delle spiagge che seguono: Cala del Varo, Disa, Berretta e Marinella, sono contornate da palme nane e ravvivate dalle fioriture gialle degli elicrisi.

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Stefano allo Zingaro

__Dal mare, vediamo nell’entroterra due vaste aperture ai piedi dei monti, si tratta degli ingressi degli insediamenti preistorici della Grotta dell’Uzzo e della Grotta Grande. A 300 metri dalla grotta dell’Uzzo si trova il Museo della Civiltà Contadina.

Grotta

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Stefano

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Tonnarella dell'Uzzo

Sbarchiamo alla bellissima spiaggia di Cala Tonnarella dell’Uzzo, ormai vicina all’ingresso nord della Riserva. Ci incamminiamo sul promontorio affacciato alla baia per ammirare il paesaggio e visitare il piccolo Museo delle Attività Marinare in cui sono esposti alcuni manufatti del “Design Zingaro”; per capire come avveniva la mattanza dei tonni, è interessante osservare la riproduzione in scala della elaborata rete della tonnara che conduceva i tonni verso la camera della morte, dove venivano arpionati.

Tonnarella dell'Uzzo - finalmente un raggio di sole, ma durerà solo l'istante per scattare questa foto

Capperi in fiore alla Tonnarella dell'Uzzo

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Lasciandoci alle spalle la Riserva della Zingaro, proseguiamo la nostra pagaiata verso nord, ma la costa si fa meno interessante e la località Torre dell’Impiso è deturpata da un villaggio turistico.

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Dopo Punta Tannure, più esposta alle onde, proseguiamo ancora verso Capo San Vito, ma in vista della Tonnara del Secco, decidiamo di tornare ripercorrendo l’intera costa della Riserva dello Zingaro, in senso contrario, da nord verso sud.

Ci soffermiamo a rimirare ancora le scogliere e ai faraglioni della baia di Scopello.

ancora qualche istante per godere del paesaggio dalla zona di Scopello

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Raggiunta nuovamente la Baia di Giudaloca, nostro punto d’imbarco, proseguiamo nell’esplorazione della costa che verso sud e prosegue sino a Castellammare del Golfo.

Grotte a cala Bianca

Punta Gran Marinaro - in fondo a destra la spiaggia di Guidaloca

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Giunti alla Punta del Gran Marinaro, che chiude a sud la Baia di Guidaloca, continuiamo a pagaiare per esplorare l’incantevole e pacifica solitudine di Cala Bianca e sopratutto raggiungere il suggestivo promontorio di ‘Ntesta la Porta, una vera sorpresa, il capo più spettacolare dell’intero itinerario. con due archi rocciosi a misura di kayak.

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Pagaiando verso il promontorio di 'N testa la porta

'N testa la porta

'N testa la Porta

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gli archi rocciosi di 'Ntesta la Porta

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arco di 'Ntesta la Porta

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Stefano e Roberto

grotte e scogliere a Cala Bianca

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scogliere a Cala Bianca

frana sulla spiaggia

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Doppiato il Capo, proseguiamo verso Castellammare, che ormai dista solo poco più di un paio di chilometri. A metà percorso tra il promontorio di ‘Ntesta la Porta e la cittadina, si trova la Grotta di Santa Margherita, poco profonda e accessibile solo dal mare, è molto particolare in quanto le pareti sono affrescate da pregevoli immagini sacre risalenti al periodo compreso tra il XI° e il XV° sec.

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Prima di sera, rientriamo alla spiaggia di Guidaloca, l’escursione giornaliera costeggiando il versante di ponente del Golfo di Castellammare è compiuta, il mare è stupendo e cristallino, il paesaggio molto bello, ne è valsa la pena, peccato solo che il sole sia stato quasi sempre oscurato dalle nubi.

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Le ultime pagaiate ai piedi della Punta Gran Marinaro, in vista a dx la spiaggia di Guidaloca

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La parte sud della spiaggia di Guidaloca non è attrezzata e perciò adatta al bivacco

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ESCURSIONE IN KAYAK DA MARE effettuata da Roberto Kratter, Stefano Oprandi e Marco Ferrario.

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N.B. - http://www.riservazingaro.it/ è un utile link per conoscere meglio la “Riserva dello Zingaro” e per organizzare trekking a piedi complementari all’escursione in kayak da mare.

Isola di LEFKADA e il suo arcipelago

eko — Sun, 17 Jan 2010 02:33:38 +0000

L E F K A D A

l’isola Bianca

in camper e kayak

Mare Jonio – Grecia

agosto 2009

Ho avuto la fortuna di trascorrere una trentina di mesi della mia vita a vagabondare su terre e mari Ellenici. Alcune isole, nel tempo, le ho visitate più volte e Lefkada è una di esse. E’ un’isola del Mar Jonio e perciò tra le più comode da raggiungere dall’Italia, ma sopratutto è bellissima. _________________________________

Dopo aver navigato nelle acque deserte dell’arcipelago delle Isole ECHINADI ed esplorato sottocosta le tranquille Isole di KASTOS e KALAMOS, la nostra vacanza greca prosegue e si conclude, con una quindicina di giorni di permanenza a Lefkada, per pagaiare attorno ad essa e al suo arcipelago sud/orientale.

: Eko e il mare di Lefkada al tramonto

Lefkada non è più l’isola quasi sconosciuta che visitai per la prima volta trenta anni fa, quando era Corfù la più di moda delle isole Ionie. Oggi, sulla terra e sul mare, è Lefkada la più frequentata dell’arcipelago. Una rete stradale sempre più capillare, permette di arrivare comodamente nei pressi di molte bellissime spiagge, un tempo difficilmente raggiungibili. Inoltre un moderno e grande porto turistico, attira numerosi diportisti, che a volte si dimostrano poco rispettosi per il mare che li ospita e, navigando in kayak, ci rendiamo bene conto dei danni provocati.

Lefkada rimane comunque un’isola molto piacevole anche in alta stagione e cercando un poco, si trovano ancora magnifiche situazioni per campeggiare liberamente. Se poi si calza il kayak e ci si allontana dai luoghi più frequentati, si raggiungono lunghe spiagge deserte ed incontaminate, grotte e scogliere in cui la natura è rimasta selvaggia.

: Eko-mappa – Lefkada e il suo arcipelago

Numerose sono le guide e le pubblicazioni turistiche che descrivono la bellezza dell’isola. Ho deciso perciò di raccontare fotograficamente il nostro viaggio, soffermandomi sugli aspetti più belli e significativi della costa, perchè le fotografie, sopratutto quelle scattate dal kayak o da luoghi raggiungibili con esso, più di ogni parola, raccontano mirabilmente tutto il candore di quest’isola e non smentiscono il suo nome, Lefkada, che in lingua greca significa: la Bianca.

: A nord dell’isola, la spiaggia di Mili è il nostro primo punto di sosta. I camper sono parcheggiati a pochi metri dalla riva, di fianco a un vecchio mulino abbandonato da anni. Negli anni ’50, su questa spiaggia c’erano una dozzina di mulini che macinavano il grano, oggi, sopravvivono le mura di quattro di essi.

: Questo è il panorama che si contempla dal Monastero di Faneromenis sulle spiagge a nord dell’isola. In pratica è una spiaggia lunga quasi 6 km. che inizia da Ag. Ioanis, (a sx) e cambia nome a seconda della sua esposizione, Ag. Marina, Mili (la nostra spiaggia, rivolta a nord/ovest), Gira (lungo la costa nord), e Kastro (a Dx, in lontananza, vicina alla fortezza di Santa Maura). Una lingua di terra separa queste spiagge dalla laguna di Lefkada. Le visite alla fortezza di Santa Maura e al Monastero di Faneromeni sono interessanti e meritano una sosta.

: Nei pomeriggi estivi, la spiaggia di Mili è battuta da venti di NO con intensità da 4 a 6 Beaufort. Perciò è frequentata da molti riders appassionati di kite-surf e wind-surf. In foto: anche Jacopo ne approfitta per seguire un corso di kite-surf.

rocce rosse e calette nei pressi di Capo Ag. Ioannis - costa nord occidentale di Lefkada -

: spiaggetta sotto la tenuta Stavrou, a est di Agh. Ioannis,

Dalla spiaggia di Mili in kayak abbiamo esplorato la costa nord occidentale sino alle spiaggie ai piedi di Kalamitsi.

: costa nord occidentale di Lefkada

: caletta tra le scogliere

: impressionanti scogliere della costa nord occidentale di Lefkada

: costa nord occidentale di Lefkada

: campeggio libero sulla spiaggia di Pefkoula

Capo Nikitas a ovest del paesino di Agh. Nikitas

Capo Nikitas

grotta a Capo Nikitas

capo Nikitas

spiaggia di Milos

promontorio della costa nord occidentale di Lefkada

promontorio roccioso - costa nord occidentale di Lefkada

spiaggia di Milos

costa nord occidentale

promontori rocciosi - costa nord occidentale di Lefkada - a nord di Kathisma

grotte e scogliere a nord di Kahisma

costa occidentale di Lefkada - spiaggia di Stous Pilous - Kalamitsi

costa occidentale di Lefkada - capanne e campeggio libero sulla spiaggia di Avali - Kalamitsi

costa occidentale di Lefkada - spiaggia di Stous Pilous - Kalamitsi - tipico bar e campeggio libero

GROTTE OCCIDENTALI A LEFKADA

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rocce dai mille colori - costa nord occidentale di Lefkada

rocce affrescate dalla natura - costa nord occidentale di Lefkada

campeggio libero su una spiaggia o tra la vegetazione della selvaggia costa nord occidentale di Lefkada

scogliere e spiagge lungo la costa nord occidentale di Lefkada

voli di gabbiani lungo la costa nord occidentale di Lefkada

grotte lungo la costa nord occidentale di Lefkada

costa nord occidentale di Lefkada

grotta della costa nord occidentale di Lefkada

costa nord occidentale di Lefkada

costa nord occidentale di Lefkada - in mare incontriamo gli amici di "Tatiyak" impegnati nel loro Lefkada kayak tour

Tatiana Cappucci, vulcanica anima-trice del "Tatiyak", accanto al fratello Sergio.

________BlogTatiyak_______http://lefkadakayaktour2009.blogspot.com/___________________

costa nord occidentale di Lefkada

minuscola spiaggia

Colori di Lefkada - la candida costa nord occidentale

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Prima di lasciare il nostro campo alla spiaggia di Mili, ancora un poco di kite-surf aspettando il tramonto

Jacopo prosegue le lezioni di kite surf

sottosopra in kite alla spiaggia di Mili

volare col kite alla spiaggia di Mili

Kite al tramonto alla spiaggia di Mili

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_______Ci spostiamo col camper sulla spiaggia di Kathisma. Anni fa era una magnifica spiaggia deserta raggiungibile con uno sterrato ripido e difficile da percorrere in camper, oggi la strada è ottima, ma il luogo è irriconoscibile ed è molto cambiata in peggio. Kathisma è molto frequentata, attrezzata con un grande parcheggio sterrato e alcuni rumorosi e vistosi beach-bar. Si affittano ombrelloni.

Ci fermiamo il tempo necessario per esplorare la bellissima costa occidentale di Lefkada, scendendo verso sud sino alla spiaggia di Egremni, e scopriamo che a Gialou ci sono splendide situazioni di campeggio libero, sarà perciò questa la nostra prossima tappa. _______

costa occidentale di Lefkada - la parte sud della spiaggia di Kathisma è lontana dalla folla di bagnanti

fungo di roccia lungo la costa occidentale a sud di Kathisma

grotte dei gabbiani lungo la costa occidentale a sud di Kathisma

grotte sulle spiagge e grotte sulle acque - costa occidentale di Lefkada a sud di Kathisma

"clessidre" sabbiose che scendono sulla spiaggia

costa occidentale a sud di Kathisma

Isola Sesoula - a nord ovest di Gialou - a 2 km. dalla costa occidentale di Lefkada

passaggio sotto l'arco dell'Isola Sesoula

l'arco di Sesoula

godendo e pagaiando lentamente lungo la costa occidentale di Lefkada

il piacere di campeggiare su spiagge immacolate

bianche scogliere,candide spiagge, acqua turchese

sbarcare su spiagge immacolate - costa occidentale di Lefkada

campeggio libero sulla selvaggia costa occidentale di Lefkada

i gabbiani, preferiscono le spiagge solitarie e spesso, disturbati dalla nostra presenza, si levano in volo lungo la costa occidentale di Lefkada

costa occidentale di Lefkada

spiagge, grotte e scogliere - costa occidentale di Lefkada

dolomitiche pareti - da caletta in grotta - costa occidentale a sud di Kathisma

finestra sull'immensità Ionica - costa occidentale di Lefkada

costa nord occidentale di Lefkada - tra Kathisma e la baia di Milos

Jacopo in relax

promontorio tra Kathisma e Milos

a sinistra la spiaggia di Milos - costa nord occidentale di Lefkada

campeggio libero alla spiaggia di Gialou

il nostro balcone a Gialou - per tre giorni abbiamo campeggiato liberamente

il nostro campeggio libero alla spiaggia di Gialou

il ruspante beack-bar a Gialou. - sull'orizzonte a dx, tre km. al largo, si vede l'isola di Sesoula - Gialou è un luogo magnifico per campeggiare liberamente, la spiaggia è lunga chilometri e alla fine dello sterrato sono accampati numerosi giovani "alternativi" provenienti in prevalenza da paesi dell'est europeo - è una situazione che mi ricorda molto le esperienze di campeggio libero e frikkettone degli anni settanta: molte tendine, furgoni spartani e musica al tramonto, ma qui, purtroppo, Jimmi Hendrix e Janis Joplin sono morti e sepolti da tempo.

campeggio libero di giovani sulla spiaggia di Gialou

_______Dalla spiaggia di Gialou in un crescendo di bellezza, esploriamo in kayak la costa sud occidentale di Lefkada sino a Capo Doucato, mirabile promontorio ed estremo sud dell’isola._______

costa sud occidentale di Lefkada - tra Gialou ed Egremni

costa sud occidentale di Lefkada, tra Gialou e Egremni

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sulla spiaggia di Egremni - costa sud occidentale di Lefkas

la spiaggia di Egremni - sullo sfondo, a 6 km l'isola di Sesoula

spiaggia e scogliera - l'abbagliante candore della costa sud occidentale di Lefkas

la spiaggia di Egremni vista dalla panoramica terrazza del bar posto in alto alla scogliera - per godere di questo superbo panorama, dalla spiaggia saliamo una ripida scalinata di oltre trecento gradini.

grotta della costa sud occidentale di Lefkada

le bianche scogliere della costa sud occidentale di Lefkada

il faro di capo Doukato sopra la scogliera all'estrema punta sud di Lefkada

Fessure e bianche scogliere - costa sud occidentale di Lefkada

le alte scogliere sud occidentali di Lefkada

Jacopo - bagno in grotta a nord del promontorio di Porto Katsiki

sullo sfondo il promontorio di Porto Katsiki

pagaiando verso il faro di Capo Doukato (detto anche capo Kavos Kiras), estremo sud di Lefkada

alte e scoscese scogliere policromatiche, costa sud occidentale di Lefkada, pagaiando verso capo Doukato (Kavos Kiras)

Grotte e spiagge ai pedi delle scogliere sud occidentali di Lefkada

fessure marine - costa sud occidentale di Lefkada

meravigliosi dettagli, fori e fessure della costa sud occidentale di Lefkadfa

la costa nord del promontorio di Porto Katsiki

panorama dai magnifici colori - Porto Katsiki

i colori dell'alba su Porto Katsiki - vista dal finestrino del nostro camper

_______Dopo essere arrivati a Porto Katsiki via mare, riprendiamo il camper per raggiungerlo via terra e potere così godere ancora un poco di questa magnifica baia. Un parcheggio che di giorno si riempe completamente, a sera si libera e ci consente di sistemare il camper affacciato sulla baia, finalmente tutta e solo nostra._______

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_______Abbandonata la costa occidentale, ci spostiamo alla ricerca di una buona base dalla quale partire per esplorare la costa sud di Lefkada. La troviamo nella baia di Vasilikis, dove la spiaggia è frequentata da numerosi surfisti._______Da qui, in kayak torviamo a Capo Doukato (Kavos Kiras) e, verso est, entriamo in profondi golfi e costeggiamo diversi promontori fino a Capo Lougi, oltre il quale si apre il canale che separa Lefkada dall’isola di Meganisi._______

piccola spiaggia sulla costa occidentale del golfo di Vasiliki

spiaggia lungo la costa occidentale del golfo di Vasiliki

navigando sottocosta del versante occidentale del golfo di Vasiliki

Capo Doukato (Capo Kavos Kiras)

il faro e la grotta a Capo Doukato (Capo Kavos Kiras)

la bianca scogliera di Capo Doukato (Capo Kavos Kiras)

costa sud di Lefkada

nel porto di Sivota - costa sud di Lefkada

più a sud, al largo, le isole di Astakos e di Arkoudi

in mezzo al mare, a sud di Lefkada, si trova l'isola di Arkoudi

la costa sud di Lefkada

nelle prime ore pomeridiane si alza il vento - costa sud di Lefkada

_______A sud è molto bello il promontorio di Capo Kastri, dove in una splendida posizione, è situato un campeggio. Le spiagge di Aghiofili e di Amouso meritano una escursione. Il golfo di Afteli è ancora un luogo tranquillo. Mentre Sivota e sopratutto Rouda con la spiaggia di Mikros Gialos è molto frequentata e non sembrano adatte alla sosta dei camper. Comunque, tutta la costa sud di Lefcada è bella anche se non spettacolare come quella occidentale._______

_______Nostra prossima tappa è Nidri, la località più frequentata dai turisti. Davanti al paese ci sono le isole Pringhiponissia tra le quali si trova Skorpios, la famosa isola di Onassis. I camper possono sostare a sud del centro di Nidri, su una vasta area sterrata vicino al mare. E Nidri è il luogo di partenza alla scoperta dell’arcipelago di Lefkada e delle isole Tilevoides più vicine, di cui la più grande e interessante è Meganisi._______

_______ Partiti in kayak per una escursione alle isole Pringhiponissia, appena usciti dalla baia di Liadhitis, a poche decine di metri da Nidri, e poco dopo tra Capo Agh. Kiriaki e l’isola di Madouri, incontriamo un numeroso gruppo di delfini. Non è facile fotografarli, sono velocissimi e sembra giochino a rincorrersi, tuffandosi e riemergendo dall’acqua mare._______

Appena partiti col kayak da Nidri, ecco che i delfini che si rincorrono e sembrano giocare vicino ai nostri kayak, ma non è facile fotografarli, sono velocissini e imprevedibili nel guizzare nell'acqua.

delfini che passano tra i nostri kayak e il promontorio di Agh. Kiriaki

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isola di Skorpios

da una spiaggia sud di Skorpios - vista su l'isola Thilia, nel canale tra Meganisi e Lefkada

Jacopo all'isola di Skorpios

nuotata all'isola di Skorpios

ISOLA DI SKORPIOS

isola di Skorpios

isola di Madouri - in riva, tra il bosco e il mare, la villa della famiglia di Aristotelis Valaoritis (scrittore e politico artefice dell'unione delle Isole Ionia alla Grecia)

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costa orientale della penisola di Agh. Kiriaki - Lefkada

cosa orientale della penisola di Agh. Kiriaki

spiaggia di Laka sulla costa orientale della penisola di Agh. Kiriaki

_______Da Nidri, effettuiamo l’escursione all’isola di Meganisi, ma il tempo si è guastato, e torniamo precipitosamente, appena in tempo per evitare un fortissimo temporale con micidiali raffiche di vento. E’ raro che in agosto nella Grecia Ionica, si creino situazioni di meteo pericolose per la navigazione, ma a fine agosto altre volte ho visto scatenarsi temporali molto violenti, di solito durano qualche decine di minuti, ma l’intensità delle raffiche è devastante e non auguro a nessun kayaker di dover affrontare un tale vento._______

isola di Thilia, vicino alla costa occidentale dell'isola di Meganisi - Lefkada sullo sfondo

isola di Meganisi - il cielo si specchia nelle acque del canale che separa Meganisi da Lefkada

isola di Meganisi - costa occidentale

costa occidentale di Meganisi

Isola di Meganisi - costa occidentale

grotta di Giovannis - Isola di Meganisi - costa sud occidentale

grotta di Giovanis - costa sud occidentale dell'isola di Meganisi

grotta di Papanikolis - durante la 2a guerra mondiale nella grotta si nascose il sottomarino Papanikolis per sfuggire agli aerei nemici che, data la limpidezza dell'acqua dello Jonio, l'avrebbero individuato facilmente anche navigando in profondità - All'orizzonte a sx l'isola di Astakos e a dx l'isola di Arkoudi.

spiaggia della grotta di Papanikolis - costa sud occidentale dell'isola di Meganisi

costa sud occidentale dell'isola di Meganisi

dallisola di Meganisi - da sx: l'isola di Kithros, l'isola di Astakos, e l'isoletta di Petalou

la scogliera di Meganisi - sullo sfondo Lefkada

traversata dall'isola di Meganisi verso capo Lougi di Lefkada

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La vacanza a Lefkada sta per finire, il golfo interno a nord di Nidri appare meno interessante, perciò lo trascuriamo preferendo tornare a nord per trascorrere l’ultimo giorno alle spiagge di Agh. Ioannis e di Gira e visitare la cittadina di Lefkas.

Lefkada, tramonto sulla spiaggia di Gira

ultima rilassante giornata a Lefkada, sulla spiaggia di Agh. Ioannis

Isole di KASTOS e KALAMOS

eko — Wed, 09 Dec 2009 02:33:32 +0000

Dal golfo di Mitikas, alle isole di

KASTOS e KALAMOS

- In kayak da mare alla scoperta di isole vere -

isole dell’arcipelago Tilevoides – Mare Jonio – Grecia

Isola di Kastos - versante orientale

Isola di Kalamos - la costa di nord-est

agosto 2009

Nel mare Jonio, non lontano dalla costa della Grecia centro/occidentale, ci sono due isole molto belle e incontaminate, oasi di pace anche in alta stagione estiva, le definirei “Isole Vere” proprio per questa loro particolarità, ai giorni nostri così rara e preziosa.

Qui il tempo scorre lento, sono isole da déjà vu, che fanno ricordare la mia prima Grecia, quella visitata negli anni settanta, quando in giovenù, subito dopo la caduta del regime dei colonnelli, mi innamorai delle isole greche.

Il loro nome è Kastos e Kalamos, le isole più orientali dell’arcipelago delle Tilevoides.

Eko mappa - Arcipelago Tilevoides (a sud-est di Lefcada)

costa a nord di Agrilia

Dopo aver trascorso i nostri primi giorni di vacanza pagaiando nell’arcipelago disabitato delle Isole ECHINADI, riprendiamo il camper alla ricerca di un comodo campo base che ci permetta di affrontare in kayak la traversata verso Kastos e Kalamos.

la costa tra Marathias a Agrilia

allevamenti lungo la costa da Marathias a Agrilia

Dalla spiaggia di Marathias, sulla quale eravamo precedentemente accampati, abbiamo raggiunto la comoda strada costiera, molto panoramica e poco trafficata, che congiunge Astakos a Mitikas e la percorriamo verso nord.

la costa da Marathias a Agrilia

: la costa da Marathias a Agrilia

Affacciati sul Golfo di Mitikas, ammiriamo una costa adatta al campeggio libero, caratterizzata da calette, scogliere e allevamenti di pesce, mentre al largo, in lontananza, le isole di Kastos e Kalamos ci aspettano.

campeggio libero lungo costa da Marathias a Agrilia

affollato "campeggio libero" lungo la costa da Marathias a Agrilia

Poco oltre il bivio per la spiaggia di Bela, a circa 8 km. da Mitikas, imbocchiamo la deviazione asfaltata che scende verso la spiaggia di Agrilia, oltrepassiamo un cancello che sembra delimitare una proprietà privata e fatti pochi metri la stradina termina sul piccolo promontorio roccioso che divide la spiaggia di Agrilia da quella di Pros, nei pressi di un bar-taverna.

il nostro camper ad Agrilia

la costa a nord di Agrilia

Paghiamo al bar 10 euro al giorno, per il diritto a sostare usufruendo dell’acqua erogata da un rubinetto a pochi metri dal camper e per scaricare nel WC la valigia delle acque nere. Con un supplemento di 5 euro avremmo potuto collegarci alla rete elettrica, ma i nostri pannelli solari suppliscono alle esigenze. Sul promontorio, affacciati verso le isole di Kastos e Kalamos, ci accampiamo per quattro giorni, il posto è strategico per raggiungere in kayak le due isole.

a sud di Agrilia

Navighiamo prima sottocosta, verso sud, per ammirare dal mare le baie e i promontori contemplati precedentemente dalla strada.

gli allevamenti a sud di Agrilia

a sud di Agrhilia

a sud di Agrilia

a destra il promontorio di Agrilia

costa a nord di Agrilia

a sud di Agrilia

Il giorno seguente costeggiamo verso nord, oltrepassando Mitikas, fino a raggiungere alcune belle calette di ciottoli bianchi.

Sulla via del ritorno ci fermiamo al semplice villaggio di Mitikas, dal quale partono i ferry per le isole di Kastos e Kalamos (in estate ci sono 3 o 4 corse al giorno ma non trasportano le auto dei turisti).

Mitikas - la casa del faro sul promontorio

a sud di Agrilia

La lunga spiaggia ciottolosa a sud/est di Mitikas, non è molto frequentata, ma è affiancata da una stradina sterrata e lo scarso traffico veicolare alza comunque molta polvere.

nel golfo di Mitikas

il cielo sopra Kalamos - tramonto

E’ arrivato il momento di affrontare le escursioni verso le isole. Il loro perimetro è rispettivamente di 20 e 32 km, ai quali vanno aggiunti i chilometri delle traversate. Sono due pagaiate piuttosto impegnative in considerazione anche del meteo che, in questi giorni, nelle ore pomeridiane tende a peggiorare. Il vento, pur non alzando grosse onde, nel primo pomeriggio acquista forza e le nubi che in mattinata stazionano sui monti dell’Acarnania, nel corso della giornata si allargano sino ai monti di Kalamos e potrebbero evolvere in temporali.

Decidiamo di partire all’alba per poter rientrare nelle prime ore pomeridiane.

Eko mappa - Isola di Kastos

Il sole non è ancora sorto quando ci imbarchiamo dalla spiaggia di Agrilia per partire alla volta dell’isola di Kastos.

traversata su Kastos (a destra l'isola di Kalamos)

La traversata è di circa 6 km. e poco prima di giungere alla punta nord dell’isola, costeggiamo l’isolotto di Provati, poi, percorse ancora poche centinaia di metri, giungiamo ai piedi della scogliera nord di Kastos.

Isola di Kastos - versante orientale

L’isola di Kastos si estende da nord/est a sud/ovest per circa 8 km. e la sua massima larghezza è meno di 1 km. Incontaminate colline verdi raggiungono l’altezza di 155 metri e sono ricoperte di ulivi secolari, pini, cipressi e una fitta macchia mediterranea. Poche decine di persone vivono sull’isola prevalentemente allevando capre e galline. Pur essendo ricca di pozzi e sorgenti, l’acqua corrente arriva alle case solo dal 2000 mentre l’elettricità dal 1995.

Isola di Kastos - versante orientale - il vento pettina la vegetazione

Isola di Kastos - versante orientale

Isola di Kastos

La costa orientale è caratterizzata da scogliere e numerose belle calette di sassi bianchi.

Anche se il mare ha scaricato parecchi rifiuti, sopratutto plastica, molte spiagge si prestano magnificamente per il campeggio libero.

Kastos - Isolotto di Mangelaria

Le poche case affacciate alla baia del villaggio di Kastos

La chiesa/cimitero di Kastos

Ulivi secolari a Kastos

Cimitero di Kastos

Dopo la spiaggia di Limnos e superato l’isolotto di Mangelaria, in una baia, si trova il minuscolo villaggio di Kastos. Affacciato al porticciolo e attorniato da boschi di ulivi, questo è l’unico insediamento dell’isola. Qui risiedono poche decine di persone per lo più anziani. Solo in alta stagione estiva tornano gli emigranti e arriva qualche turista, sopratutto diportisti che trovano ospitalità nel piccolo porticciolo, ma il paese e l’intera isola rimangono luoghi molto tranquilli. Sbarchiamo per una breve passeggiata tra le antiche case di pietra e raggiungiamo la chiesa con annesso il cimitero; in piazza ci sono i giochi per i bambini, ma si avverte un senso di abbandono, del resto la scuola dell’isola è chiusa da diversi anni per mancanza di bimbi. A Kastro non ci sono hotel ma solo pochi affittacamere. Abbiamo notato un paio di improvvisati minimarket e due o tre taverne, ma non c’è la banca e nemmeno la farmacia, solo un ambulatorio. Sull’isola il traffico veicolare è quasi assente e il ferry che con un paio di corse al giorno la collega a Mitikas non può sbarcare le auto dei turisti. Una unica strada transitando da Kastro collega l’approdo di Sarakiniko, sul versante orientale, all’estremo nord dell’isola.

Isola di Kastos - Capo Podari

In lontananza l'isola di Atokos

A sud di Kastos la costa è caratterizzata da incantevoli baie dall’acqua che sembra di cristallo, ma le spiagge di Athiki e di Vathia sono disseminate di rifiuri di plastica.

Doppiato Capo Podari, punta sud/orientale di Kastos, in lontananza ci appare l’isola di Athokos.

l'isola di Kalamos vista dall'estemo sud di Kastos

Proseguiamo sottocosta lungo il versante occidentale caratterizzato da rocce scoscese e da scarse e problematiche possibilità di sbarco.

Isola di Kastos - Costa occidentale

Abbiamo provato ad approdare in alcune minuscole calette infestate da sciami d’api, che forse attirate dai colori del nostro abbigliamento, si precipitano verso di noi appena tentiamo lo sbarco. Non rimane che fuggire, precipitosamente.

Baia di Sarakiniko

la Baia di Sarakiniko con l'isolotto - Kalamos sullo sfondo

Sarakiniko è l’unico sbarco possibile, è una baia che ci appare abbandonata e solitaria con una isoletta nel mezzo e un piccolo molo adibito allo scalo dei ferry che trasportano automezzi. E’ un approdo protetto dai venti meridionali e perciò utilizzato in caso di cattivo tempo. La strada conduce a Kastos. A Sarakiniko le api sembrano meno aggressive, così sbarchiamo per una nuotata nella baia, ma è meglio indossare le scarpe perchè sul fondale ci sono numerosi ricci.

Isola di Kastos - Costa occidentale

Terminiamo la circumpagaiata dell’isola raggiungendo l’isolotto di Provati e da esso riprendiamo il largo in direzione nord/est, verso il continente, per tornare alla spiaggia di Agrilia.

Isoletta di Provati è a nord di Kastos

- Escursione in kayak – Perimetro dell’Isola di Kastos e traversate dalla spiaggia di Agrilia: 33 km. circa -

Eko mappa dell'isola di Kalamos

Il giorno seguente, sempre all’alba, parto verso l’isola di Kalamos.

traversata su Kalamos alle luci dell'alba

traversata su Kalamos, i colori dell'alba, sullo sfondo a sx Kastos

Kalamos è l’isola più grande dell’arcipelago delle Tilevoides. Una catena montuosa si distende da sud-ovest a nord-est, raggiungendo i 745 metri di altezza del monte Vouni.

L’isola è abitata da cinquecento persone che vivono semplicemente, alcuni sono pescatori, ma la maggior parte degli abitanti coltiva ulivi e alleva bestiame.

E’ l’alba quando mettiamo i kayak in acqua, la traversata è breve, meno di tre chilometri separano la spiaggia di Agrilia dalla costa nord/orientale dell’isola.

Mi fermo a metà traversata per osservare meglio le tinte degradanti del mare e del cielo, che al sorgere del sole mi avvolgono dolcemente in un silenzio assoluto e mistico. Il mio sguardo spazia verso le rosate terre che emergono dall’orizzonte marino.

la costa nord-orientale di Kalamos

traversata verso la costa nord-orientale di Kalamos

Kalamos costa nord-orientale - Kastos sullo sfondo a dx

verso la spiaggia

la spiaggia

Arrivato a Kalamos, sbarco subito su una particolare e inconsueta spiaggia, è un luogo accessibile solo dal mare e si presta magnificamente per un bivacco.

sulla spiaggia

Fatta qualche fotografia, calzo nuovamente il kayak e pagaio verso sud, ai piedi di scogliere verticali. I pini riescono a crescere anche sulle rocce più scoscese e spesso giungono vicinissimi al mare.

la luce che entra dall'alto della grotta, illumina la spiaggetta

Lungo la costa, una frattura geologica forma una inconsueta e doppia grotta, in quella a destra è possibile sbarcare su una spiaggetta posta sul fondo. Qualche decennio fa, era un rifugio per foche monache.

Prima di arrivare al porto di Kalamos incontro le spiagge di Myrtia e Asproyali.

campeggio libero

Sbarcare al porto di Kalamos consente di entrare in contatto con l’anima dell’isola e la sua gente.

Porto Kalamos

Porto Kalamos è il villaggio più importante che comunque non è stato ancora aggredito dal turismo di massa, pur essendo una meta ambita dai diportisti che vagano per le isole Ionie. Alcune taverne e un paio di market offrono i comfort essenziali ai turisti, l’atmosfera è semplice e rurale e le possibilità di un soggiorno sono comunque limitate a pochi studios.

La scuola elementare apre per le esigenze di cinque o sei bimbi, poi, crescendo, i ragazzi per studiare devono abbandonare l’isola.

La vita a Porto Kalamos sembra quella di epoche ormai lontane, gli abitanti vivono in modo genuino.

peschereccio nel porticciolo di Porto Kalamos

Da Porto Kalamos costeggio in kayak verso sud.

la costa a sud di Porto Kalamos

il mulino ad Agripidia

Agripidia è un piccolo insediamento tra gli ulivi e il mare, ci sono i ruderi di alcuni mulini a vento, di cui uno, ancora in discreto stato conservativo, sembra sorvegliare una spiaggetta ghiaiosa posta ai suoi piedi.

costa tra Porto Kalamos e Porto Leone

costa a nord di Porto Leone

spiaggia dove ho trovato i resti di una caretta-caretta

era una tartaruga marina caretta-caretta

A seguire, golfi e spiagge meravigliose: Myli, Krouvieli, Dafni, Maza, Petrolaycado, e su una di esse, per me la più bella, sbarcando, mi trovo accanto ai resti di una tartaruga marina (Caretta-Caretta).

a nord di Porto Leone

la baia di Porto leone

l'approdo a Porto Leone

Porto Leone

La sosta nella baia di Porto Leone o Kefali è assolutamente da fare per andare alla scoperta di questo antico villaggio fondato dai veneziani e distrutto dal terremoto del 1953.

le rovine di Porto Leone

Dopo il terremoto il paese è stato definitivamente abbandonato, ma passeggiando tra questi vecchi ruderi che sanno ancora di vita vissuta e di affrettata emigrazione, le sensazioni che si percepiscono sono particolari e ovunque i vecchi ulivi, custodi del villaggio, sono vivi testimoni muti di tempi andati.

Vago tra queste dirute mura e raggiungo la parte alta del paese, dove c’è l’unico stabile ancora in buono stato: la chiesa. Accampati nei pressi, trovo un nutrito e variegato gruppo di ragazzi francesi, li invidio un poco. E’ bellissimo vederli, giovanissimi, ragazzi e ragazze che rappresentano il mondo intero, la nuova e vera civiltà, giovani europei bianchi che parlano amichevolmente con neri di origini africane, altri, coi tratti somatici orientali che scherzano con magrebini e mediorientali dalla pelle olivastra. E’ in questi giovani così universali e che amano stare insieme in questo luogo incontaminato, che si pongono le speranze di vero sviluppo della nostra futura civiltà.

il promontorio sud del golfo di Porto Leone - sullo sfondo la chiesa e il villaggio

capre al golfo di Porto Leone

Ripreso il kayak, costeggio il promontorio che chiude a sud il golfo di Kefali, sul quale sorgono le rovine di alcuni mulini a vento.

navigando verso capo Kefali

da capo Kefali, a sinistra si vede l'inconfondibile monte dell'isola di Atokos, a destra il basso isolotto di Formikoula

bellissima e monumentale cala nei pressi di capo Kefali

Capo Kefali è la punta più a sud dell’isola; in mare aperto, due o tre km. più a sud/ovest, si trova l’isoletta vulcanica di Formikoula, le sue baie meritano una deviazione, sono mete amate e frequentate dai diportisti. Ancora più a sud svetta il monte dell’isola di Atokos mentre a ovest vediamo l’isola di Meganissi con accanto l’isolotto di Kythros.

solo cinque chilometri separano la costa sud/occidentale di Kalamos dalle isole di Kythros e di Meganissi

La costa sud occidentale di Kalamos non è molto accogliente, sopratutto a causa delle numerose api che rendono le soste molto pericolose.

Nel golfo più ampio sono sistemate grandi vasche per l’allevamanto del pesce, alcuni addetti, prevalentemente di origine africana ed asiatica, vivono in condizioni che mi appaiono difficili, in fatiscenti baracche montate su palafitte metalliche.

baracca per i pescatori addetti all'allevamento del pesce

Dopo capo Trakilos, il versante nord di Kalamos cambia aspetto, i fitti boschi scendono dalle pendici del monte Vouni e dal pizzo Xilokastro e la costa si fa più dolce e accessibile.

Kalamos costa nord

Episcopi

Diverse le spiagge e il paesino di Episcopi col suo porticciolo che guarda verso Mitikas, dal quale è collegato tramite un piccolo traghetto.

costa nord di Kalamos

Le spiagge di Trakilos, Kipoi, Alexaki e Kedros si susseguono tra le verdeggianti rive, ed essendo le più vicine a Mitikas, sono abbastanza frequentate dai bagnanti e dalle barche che ancorano in queste baie riparate.

Kalamos - la foresta a nord

la chiesetta di Ayios Donatos

Affacciata alla spiaggia di Ayios Konstantinos c’è la chiesetta di Ayios Donatos, ormai corrosa dalla salsedine.

campeggio libero sulla costa nord di Kalamos

S F U M A T U R E di K A L A M O S

Mentre le nubi si apprestano a coprire le vette più alte, termina la mia circumpagaiata dell’isola.

Attraversando il mare per raggiungere la spiaggia di Agrilia penso che pagaiare attorno a queste isole è stato un vero piacere, l’acqua è pulitissima e la natura sovrana, sarebbe stato anche molto interessante trascorrervi più giorni per socializzare con gli abitanti ed esplorare l’entroterra, sarà per un prossimo viaggio.

- Escursione in kayak – Perimetro dell’Isola di Kalamos (e Formikoula) e traversate dalla spiaggia di Agrilia: 43 km. circa -

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tramonto su Kalamos ripreso dal promontorio di Agrilia, nostro campo base

Una cosa è certa: su queste isole vorrei assolutamente tornare, col mio kayak, la mia tenda e un buon paio di scarpe da trekking.

Marco Ferrario

Isole ECHINADI

eko — Tue, 03 Nov 2009 02:33:50 +0000

Dal golfo di Astakos all’arcipelago delle

E C H I N A D I

Isole “Ricci di mare”

Mare Ionio – Grecia

agosto 2009

Premessa:

Dieci anni fa, mentre dall’isola di Itaca contemplavo il mare che ad est la separa dalla regione greca dell’Acarnania, la mia attenzione fu attratta da numerose terre, apparentemente sperdute nello Ionio greco.

Terre che sembravano isolate e sospese sull’acqua.

Identificai con certezza l’isola di Atokos, a circa 9 chilometri da Itaca, mentre altre, più lontane, si confondevano nella foschia, tra il continente, il mare ed il cielo.

Il desiderio di conoscenza mi spinse a consultare le mappe, così verificai che quanto osservato in lontananza, erano isole disabitate, senza strade nè paesi.

Erano molte isole, più di quante ne immaginassi.

Fu così che nacque in me il desiderio di conoscerle da vicino, tanto più che dopo aver vagabondato numerose volte nell’arcipelago del mare Ionio Greco (Corfù, Paxi, Lefkada, Cefalonia, Itaca, ecc.), di queste isole mai avevo avuto notizie e mai avevo sentito parlarne, sembravano inesistenti.

Invece sono una ventina di isole, isolotti e qualche scoglio, e formano
l'arcipelago delle isole Echinadi.

sul traghetto da Ancona a Patrasso - i kayak sul tetto del camper

Il nostro viaggio inizia ad Ancona dove ci imbarchiamo su una nave della compagnia Superfast che in 21 ore di navigazione ci conduce a Patrasso, importante porto sulla costa nord del Peloponneso.
Una nave splendida e pulita, e un viaggio comodo sul ponte aperto, ove abbiamo soggiornato a bordo del nostro camper. Le lunghe ore del viaggio sono state allietate dalla visione di alcuni film portati da casa, grazie al nostro PC portatile.

la fortezza di Rio e i pilastri del ponte

Sbarcati a Patrasso, percorriamo una decina di chilometri in direzione di Atene e ci fermiamo a Rio dove la fortezza merita una visita (orario di apertura dalle 8,30 alle 15).

E’ forte il contrasto fra la fortezza antica ed il faraonico ponte stradale costruito in occasione delle olimpiadi del 2004.

il ponte tra Rio e Andirio

Il ponte, slanciato simbolo della modernità greca, congiunge il Peloponneso con la Grecia Centrale. In passato lo avevamo percorso altre volte in camper, ma per poter ammirare meglio l’architettura, decidiamo di contemplarlo dal mare e perciò ci imbarchiamo su uno dei numerosi traghetti che ogni dieci minuti, ancora come un tempo, congiungono le due sponde, qui dove termina il golfo di Patrasso e si apre quello di Corinto. Il breve viaggio in traghetto è molto panoramico e più economico del ticket per il diritto di transito sul ponte.

il ponte visto dal forte di Rio

la fortezza di Andirio e il ponte

Sbarchiamo ad Andirio, nei pressi della fortezza turca.

In camper raggiungiamo la città di Messòlongi e oltrepassiamo il fiume Acheloos; la costa qui è bassa e paludosa e noi, che preferiamo un mare dal paesaggio più vario e movimentato, proseguiamo il viaggio sino al golfo di Astakos.

Astakos è un villaggio situato in fondo all’omonimo golfo. Dal porto di Patrasso, fin qui, abbiamo percorso in camper un centinaio di chilometri su strade in buono stato e poco trafficate.

Dalla strada costiera che prosegue dopo Astakos, alta sulla scogliera del versante occidentale del golfo, scorgiamo alcune calette adatte al campeggio libero ed altre con insediamenti nei pressi di grandi vasche marine adibite all’allevamento del pesce.

nel golfo di Astakos

campeggio libero sulla spiaggia di Marathias

Poco prima del promontorio che delimita il golfo prendiamo la deviazione che porta alla spiaggia di Marathias, eccellente base per varare i nostri kayak alla scoperta delle isole Echinadi. La baia è raggiungibile percorrendo una ripida ed ampia strada asfaltata. Tra la vegetazione e vicino alla spiaggia, alcuni greci, con un invadente senso di proprietà, hanno recintato alla bellemeglio la “loro” piazzuola sulla quale hanno sistemato le tende e le roulottes. Nonostante l’aspetto stanziale e un poco triste dell’accampamento, ci fermiamo qui per tre giorni.

i maialini scendono spesso a pascolare alla spiaggia di Marathias

piccole spiagge nel golfo di Astakos

spiaggia nel golfo di Astakos e acque cristalline

La spiaggia di Marathias si trova in fondo ad una insenatura riparata dai venti estivi dominanti, mantendo così il mare calmo fino al promontorio.

Usciti dal golfo, in mare aperto, il vento si fa sentire specialmente nelle ore pomeridiane.

Dopo aver esplorato in kayak la bella costa del golfo di Astakos, in fondo alla quale è collocata la cittadina da cui partono i traghetti per le Isole di Itaca e di Cefalonia, e aver costeggiato un tratto a nord in direzione di Mitikas, ci siamo diretti verso le isole Echinadi-Drakoneres.

mappa dell'Arcipelago delle isole Echinadi

Isole Echinadi - Drakoneres

L’arcipelago delle Echinadi si estende dal largo della piana alluvionale del fiume Acheloos e si allunga in un susseguirsi di una ventina di isole per circa venticinque chilometri verso nord, sino all’imboccatura del golfo di Astakos.

Isole Echinadi - Drakoneres

Considerate sacre nell’antichità, le Echinadi facevano parte del Regno di Ulisse e le troviamo citate da Omero nell’Iliade.

Isole Echinadi - Drakoneres

Nei tempi antichi le isole erano più numerose, ma i continui depositi alluvionali del fiume Acheloos hanno collegato alcune di esse al continente, questo processo è oggi evidente per l’isola di Petales, ormai quasi congiunta all’Acarnania.

Isole Echinadi - Drakoneres

Sono comunque ancora molte le isole e gli isolotti distanti dalla terraferma da 1 a 8 chilomerti.

Isole Echinadi - Drakoneres

L’arcipelago è pressochè disabitato e deserto, nel Mediterraneo è una situazione non comune.

Isole Echinadi - Drakoneres

Il nome Echinadi, deriva da echino: il riccio di mare in lingua greca. Infatti queste sono isole dai contorni rocciosi, taglienti e pungenti, che feriscono facilmente, come gli aculei dei ricci di mare, è perciò necessario affrontarle coi dovuti modi.

Isole Echinadi - Drakoneres

Isole Echinadi - Drakoneres (la baia delle capre)

I luoghi in cui è possibile sbarcare col kayak sono pochissimi e spesso problematici.

Isole Echinadi - Drakoneres (relitti)

Isole Echinadi - Drakoneres (capre e baracca)

Isole Echinadi - Drakoneres

L’arcipelago delle isole Echinodi è suddiviso in tre sottogruppi.
A sud, al largo della piana alluvionale dell’Acheloos, c’è il gruppo delle isole Ouniades: l’isola di Oxia è la più alta e raggiunge i 421 metri s.l.m., le altre sono: Kouneli, Makri e Vromonas.
A nord dell’arcipelago il gruppo più numeroso forma le Drakoneres, che prende il nome dall’isola Drakonera, la più vasta e che raggiunge l’altezza di 137 metri s.l.m.; le altre isole sono: Kalogiros, Karlonisi, Provati, Pondiko, Tsakalonisi, Pistros, Filippos, Lambrinos, Sofia e Praso.

alcune sperdute Isole Echinadi

L'isola di Atokos di fronte a Itaca, vista dalle Drakoneres - più lontano, a destra, l'isola di Arkoudi e i monti di Lefkada.

Tra i due gruppi si trova il gruppetto delle piccole isole di Modia: Gravaris, Soros, Apada e Modi, l’isola più grande di esse e che da il nome al gruppo.

Isole Echinadi - Drakoneres

Isole Echinadi - Drakoneres (insediamento per l'allevamento del pesce)

Tutte le isole dell’arcipelago fanno parte delle prefetture di Itaca o di Cefalonia.
Molte isole sono private e alcune sembra siano attualmente in vendita con grossi rischi futuri per il patrimonio naturale dell’intero arcipelago.

Su alcune isole si scorgono caprette e piccole baracche apparentemente disabitate, forse servono come base per i pastori di capre che sporadicamente raggiungono l’arcipelago.

Dalla spiaggia di Marathias si raggiunge facilmente l’isola di Kalogiros, distante solo 1,5 km., la prima isola del gruppo delle Drakoneres.

E’ bello pagaiare liberamente tra queste isole ancora selvagge e assolutamente silenziose nonostante l’alta stagione estiva. Di isola in isola si percorre a piacere tutto l’arcipelago, allungandosi verso sud e ritornando percorrendo altre “strade” tra altre isole.

Isole Echinadi - Drakoneres (allevamento del pesce)

Colpiscono la nostra curiosità, alcuni enormi allevemanti di pesci tenuti da extracumunitari di origine asiatica e africana, spesso vestiti coi loro costumi e che vivono in fatiscenti baracche galleggianti,

Isole Echinadi - Drakoneres (vasche per l'allevamento del pesce)

Isole Echinadi - Drakoneres, isole disabitate con acqua cristallina e spiagge di plastica

Isole Echinadi - Drakoneres , una delle poche possibilità di sbarco

A sud/est dell’isola di Draconera c’è una baia rocciosa molto bella. Le altre cale, sopratutto quelle più esposte a nord, sono invase da rifiuti plastificati portati dal mare, ma evidentemente “frutto” dell’inciviltà umana che li ha abbandonati a miglia di distanza da questo arcipelago, altrimenti incontaminato.

Il promontorio del Golfo di Astakos e a destra, in lontananza, la baia di Marathias, dalla quale siamo partiti, in kayak da mare,per l'esplorazione dell'arcipelago.

sul Lago di COMO (1a)

eko — Mon, 27 Jul 2009 02:33:49 +0000

Pagaiata del Barbarossa

(o di San Giovanni)

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F U O C H I

C O M A C I N I

Notte di fuoco sull'Isola Comacina

Italia settentrionale – Lago di Como – Ramo di Como

Itinerario dell'escursione in kayak - km.32 - "Pagaiata del Barbarossa"______________ Mappa Istituto Geografico DeAgostini - Lago di Como, Alto Ramo di Como

Prefazione

L’Isola Camacina è l’unica isola del lago di Como.

Nell’alto Medioevo era abitata da migliaia di persone; vederla oggi, disabitata, non pare vero che a quei tempi era un importante centro religioso, militare e politico a cui facevano riferimento i territori circostanti.

Durante la guerra dei dieci anni tra Milano e Como, la Pieve dell’Isola Comacina si schierò con Milano, che vinse la guerra e distrusse Como.

Qualche anno dopo, Como riprese forza e grazie anche all’alleanza stipulata con l’imperatore Federico Barbarossa potè compiere la terribile vendetta. Il 24 giugno (giorno di San Giovanni) dell’anno 1169 l’Isola Comacina venne attaccata dal Barbarossa e dai Comaschi che la rasero completamente al suolo e dopo aver disperso le pietre nel lago la incendiarono.

Successivamente il Barbarossa, con un decreto imperiale, ne vietò la ricostruzione.

Da allora l’Isola Comacina non fu più abitata.

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Bellagio e Villa Melzi

Nel pomeriggio di sabato 27 giugno 2009 ci imbarchiamo dalla spiaggia di San Giovanni, sul ramo di Como, 1,5 km a sud di Bellagio. Parcheggiamo l’auto, nei pressi della spiaggia, alla fine dello sterrato che costeggia la sponda destra del torrente Perlo. La spiaggia è ampia e ciotolosa, sulla destra è attrezzata con un piccolo bar stagionale, mentre a sinistra, oltre il torrente, prosegue libera e più appartata.

Dal lago, un poco al largo, ci soffermiamo ad ammirare il promontorio di Bellagio con la bella cittadina adagiata sulla riva, e poco a destra il bianco candore di Villa Melzi, anch’essa affacciata al lago e avvolta dal suo rinomato parco.

pagaiando verso Villa Balbianello sulla Punta di Lavedo

Mentre il cielo si stà annuvolando, decidiamo di raggiungere la sponda occidentale, attraversando il lago verso Est/sud/est, in direzione dell’inconfondibile Dosso di Lavedo; sono poco meno di 4 km di traversata.

Il lago si è fatto cupo e il sole è ormai coperto dalle nubi che persisteranno per tutto il pomeriggio. Il temporale sembra in arrivo, ma in realtà abbiamo poi saputo che si è scatenato molto violento sulle città di Como e Lecco, risparmiando questo tratto di lago.

Villa Balbianello

Superarata la Punta di Lavedo, sulla quale sorge la meravigliosa Villa Balbianello, costeggiamo la sponda occidentale del ramo comasco, dopo la splendida Villa Cassinella, caratterizzata dal verde intenso dei suoi giardini e dei suoi cipressi, e dopo il paese di Campo entriamo nella Zoca de l’oli: il golfo riparato dall’isola Comacina.

Il traffico di barche, gommoni e lucie è più intenso del solito, e nonostante il tempo uggioso, sono numerosi i bagnanti lungo le rive; oggi e domani sono giorni di festa per la grande Sagra di San Giovanni.

Nel golfo si trovano: Ospitaletto di Ossuccio, col suo originale campanile opera dei Magistri Comacini e che è divenuto uno degli emblemi del Lario, la Villa Leoni, Spurano con la romanica chiesa dei Santi Giacomo e Filippo costruita in parte sulle rocce e in parte su due archi a lago, infine Villa Beccaria affacciata sul promontorio della Puncia che chiude la Zoca de l’oli, proprio di fronte alla punta sud dell’Isola Comacina.

villa a nord di Argegno

pagaiando verso Brienno

Proseguiamo la nostra escursione ammirando le belle case e le affascinanti piazzette di Sala Comacina, affacciate al lago, ma deturpate da una inestetica passeggiata a balconata.

Oltrepassato il paese di Colonno, dopo un’alta cascata a lago che scende dietro al ponte della strada Regina, arriviamo alla costa rocciosa di Argegno. Per una breve sosta ci fermiamo dopo la chiesa, alla spiaggetta del lido situato nei pressi della foce del fiume Telo. (km. 10,5)

Brienno

Risaliti sui kayak dopo altri 4 km giungiamo a Brienno, dal lago il paese sembra molto caratteristico, con le sue antiche case bagnate dalle acque.

Careno sullo sfondo

Ancora 2,5 km. di pagaiata e alla punta di Torriggia (frazione di Laglio) attraversiamo il lago nel punto più stretto dell’intero bacino (650 metri), e giungiamo a Careno. (km. 17,5)

: Careno – il campanile della chiesa di San Martino

L’acqua alta del lago ci permette di superare un muretto sommerso e sbarcare sulla spiaggetta del piccolo lido.

A Careno è d’obbligo una passeggiata tra le antiche case e lungo le strette e caratteristiche scalinate. Affacciata al lago, la chiesetta romanica di San Martino risale al XII° sec. (ma il campanile è del XV° sec.) e completa il paesaggio con scorci davvero magnifici.

I nuvoloni sembrano allontanarsi e il cielo lentemente si apre con squarci luminosi.

Careno - ortensie e campanile

sosta al lido di Careno

l'orrido di Nesso

Risalendo la sponda orientale del ramo di Como, in località Coatesa di Nesso, passiamo sotto all’inconfondibile Ponte della Civera ed entriamo nel famoso Orrido di Nesso, caratterizzato dalle acque dei torrenti Touf e Nosè che unendosi si gettano spumeggiando nella profonda e suggestiva gola. Col lago alto è possibile entrare nell’Orrido pagaiando per un centinaio di metri, senza correre rischi di urtare le rocce. In questa stagione il tardo pomeriggio è il momento in cui la luce illumina meglio la gola.

Ponte della Civera a Coatesa di Nesso è l'ingresso dell'Orrido

A nord di Nesso la costa è selvaggia, rocciosa e spesso il bosco scosceso sfiora le acque.

a nord di Nesso

Cavagnola

Tramonto - il cielo sopra Argegno

Tramonto su Argegno

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Tramonto sopra Argegno

E’ ormai sera, il cielo si è aperto e il sole calando dietro i monti della Val d’Intelvi, ha colorato le acque del golfo di Argegno, di un rosso passionale e profondo.

Il lago in questa zona raggiunge la profondità di 410 metri, massima profondità per un lago europeo. ____________________________________________________________________________________ Oltrepassata la Punta della Cavagnola, costeggiamo la sponda di Lezzeno con le sue numerose frazioni e dopo le ore 21 ci fermiamo su una spiaggetta (km. 25,5) per preparare la nostra cena.

spiaggetta a Lezzeno... e dopo aver cenato, è l'ora del caffè

luci tra Ossuccio e il Dosso di Lavedo

____________________________________________________________________________________ Davanti a noi, vicino alla sponda occidentale, a poco più di 2 chilometri al largo dalla nostra spiaggetta, una macchia scura spezza le luci lungo la riva. E’ il ciuffo boscoso dell’Isola Comacina.

Sono le 22,30 quando udiamo le prime esplosioni e l’Isola si accende di mirabolanti fuochi che riflettono sull’acqua le loro luci colorate.

fuochi su Isola Comacina

……

……………in un crescendo continuo, lo spettacolo si protrae per quasi un’ora e dal nostro privilegiato ed esclusivo punto di osservazione, lo possiamo godere pienamente in tranquillità. ____________________________________________________________________________________

Alle 23,30 accendiamo le nostre luci e riprendiamo a pagaiare nella pace della notte lariana. Dopo le ultime case di Lezzeno, la costa è assolutamente buia per alcuni chilometri.

Villa La Placida

nel porticciolo di San Giovanni

____________________________________________________________________________________ E’ quasi l’una di notte quando arriviamo al porticciolo di San Giovanni, il paesino è ancora in festa con balli e musiche sulla piazza accanto alla chiesa, una piccola spiaggia a nord della darsena permette lo sbarco.

San Giovanni

L’una è ormai passata quando terminiamo la nostra escursione approdando sulla spiaggia alla foce del torrente Perlo, il bar sulla spiaggia è ancora aperto, mentre ad di là del torrente, nella parte più isolata, scorgiamo alcune tende che hanno trovato una buona sistemazione per la notte.________________________________________________ (Totale pagaiata Km.32) __________________________Escursione di Marco Zonno e Marco Ferrario

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———————————————————————————————————————– - Note

– Sapremo dai giornali della domenica che i fuochi all’Isola Comacina hanno attirato migliaia di turisti sul lungolago e la strada Regina da Argegno a Lenno è stata chiusa al traffico per 4 ore; molti i battelli e le barche che hanno invaso la Zoca de l’oli per assistere al grandioso spettacolo pirotecnico che ricorda la distruzione e l’incendio dell’isola ad opera del Barbarossa, avvenuta nella notte di San Giovanni, il 24 giugno del 1169.

-L’isola ai giorni nostri è una piccola “Pompei” Lariana, ricca di resti medioevali, molti dei quali ancora sepolti.

- La costa di Lezzeno, per noi kayaker, è un eccellente punto di osservazione dei fuochi, è una sponda tranquilla perchè trascurata dal turismo e raggiungibile facilmente in kayak evitando il traffico di battelli, motoscafi e gommoni che si riversano invece lungo la sponda occidentale, quella vicino all’isola.

Penisola del SALENTO

eko — Tue, 30 Jun 2009 02:33:58 +0000

S A L E N T O

Italia – mare Ionio settentrionale e Adriatico meridionale

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la pizzica, lu mare, lu sule, lu ientu.

il mare, il sole, il vento

le scogliere

le grotte

camper e scogliera

In camper, kayak e bicicletta lungo la costa tra Taranto a Lecce.

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- agosto 2004 –

Prefazione

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La penisola salentina è il tacco d’Italia che si protende verso sud tra il mare Ionio e l’Adriatico.

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Il mare del Salento ha acque chiare e limpide, la costa è caratterizzata da numerose spiagge sabbiose e da affascinanti scogliere nelle quali si aprono numerose grotte.

Lo sviluppo costiero è di circa 200 chilometri, scandito da un susseguirsi di torri sorte nei luoghi strategici e panoramici, sono state costruite nel XVI° secolo a protezione dalle invasioni turche.

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Il Salento, per chi viaggia in camper, è facilmente fruibile. Le strade sono percorribili senza particolari difficoltà e il mare non è mai lontano dalle arterie principali.

Molti sono i posti in cui sostare, anche se il fortissimo affollamento che si concentra nel mese d’agosto, ci ha spinto più volte a rinunciare a parcheggiare in luoghi seppur molto belli ma assolutamente troppo frequentati, in questi casi abbiamo proseguito alla ricerca di quel minimo di tranquillità e fruibilità, non facile da trovare ma necessaria per una buona vacanza plein-air.

Mappa del Salento - www.parcosalento.com

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in bici

: Walter

In bicicletta e sopratutto in kayak abbiamo esplorato le magnifiche coste e raggiunto i luoghi più selvaggi e incontaminati, mentre in camper ci siamo spostati spesso per trascorrere le serate d’agosto nei pregevoli paesi che si animano notevolmente durante le sagre estive. Ogni sera è un piacevole imbarazzo decidere a quale sagra andare per banchettare con le specialità della cucina salentina, ma spesso è necessario munirsi di molta pazienza, perchè per gustare i piatti più pregiati, l’attesa è estenuante.

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Ricordiamo con immenso piacere i numerosi concerti di musica popolare in cui la pizzica salentina si fonde mirabilmente coi linguaggi musicali del rock, del jazz e della musica sinfonica. Nelle piazze dei paesi della Grecìa Salentina (i paesi a nord di Maglie) abbiamo assistito ai coinvolgenti concerti in cui tutto il popolo balla al ritmo indiavolato e sensuale delle pizziche e delle tarante, senza differenze tra locali e forestieri, tra giovanissimi e anziani.

I concerti, sopratutto i meno commerciali, sono affascinanti e assolutamente unici, ma il concertone finale della “La Notte della Taranta” a Melpignano, sul prato antistante alla magnifica opera d’arte barocca dell’ex Convento degli Agostiniani, è stato comunque memorabile.

Il territorio salentino è un laboratorio musicale ambito e frequentato da artisti di risonanza mondiale.

- I t i n e r a r i o -

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L’autostrada A14 termina a Taranto, dopo una breve sosta alla bella cittadina, percorriamo la strada che ci porta a sud/est verso la provincia di Lecce.

Questo tratto costiero appare molto frequentato, mediocre e poco adatto alla sosta dei camper.

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Torre Colimena

Punta Prosciutto (affollato campeggio libero)

Nei pressi di Torre Colimena giungiamo in un ambiente naturale di rilievo e così può iniziare il bello del nostro viaggio salentino.

Nella zona tra Torre Colimena e Punta Prusciutto, ci sono alcuni spazi adatti alla sosta dei camper e le spiagge di sabbia bianca si allungano per chilometri, in mare qualche scoglio vivacizza il paesaggio.

la spiaggia selvaggia a sud di Punta Prosciutto

spiaggia a sud di Punta Prosciutto

Oltrepassata Punta Prosciutto le dune che si alzano di qualche metro, sono ricamate dai gigli in fiore e arricchite da arbusti mediterranei. Inizia qui l’Area Marina Protetta che si estende lungo la costa per 20 km. sino a Torre Inserraglio.

Torre Lapillo

Dopo le dune, la costa si trasforma in una bassa scogliera e su un piccolo promontorio ecco i ruderi di Torre Castiglione.

Più avanti, ben restaurata, si trova Torre Lapillo, una caratteristica torre che presenta una scalinata esterna a tre archi e che merita una visita.

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sosta all'isola - sullo sfondo Torre Chianca

Ci fermiamo col camper a Torre Chianca, la torre restaurata, sorge su un promontorio che guarda su due insenature.

sosta sull'Isolotto al largo di Porto Cesareo

Poco al largo, l’Isola della Malva (pianta officinale ormai scomparsa), mentre al di là del promontorio, di fronte all’altra baia, c’è l’isola Chianca.

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isolotto al largo di Porto Cesareo

Anche Porto Cesareo ha la sua imponente torre detta Cesarea, posta all’estremità meridionale della baia.

Il paese è un importante centro peschereccio con un Museo della Pesca e di Biologia Marina, ma è anche una affollata stazione balneare deturpata dal troppo e sgraziato cemento.

In kayak, a meno di un chilometro dalla costa, si raggiunge facilmente l’Isola Grande o dei Conigli e sbarcando su una magnifica spiaggetta è possibile passeggiare tra la numerose specie vegetali. L’isola si alza sul mare per soli quattro metri, è lunga un chilometro e larga poche centinaia di metri.

Sempre in kayak, immediatamente a sud di Porto Cesareo, si può visitare il golfo della Strea chiuso dall’omonima penisola; nel versante a mare aperto le boe gialle segnalano la zona A dell’Area Marina Protetta.

Al termine della penisola della Strea sorge la Torre Squillace, simile a Torre Lapillo ma con soli due archi eccentrici alle scale, nei pressi ci sono alcune insenature.

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scogliera nei pressi di Porto Selvaggio

prima della baia di Uluzzo

Poco più a sud Torre Sant’Isidoro è a guardia di un’insenatura ampia e sabbiosa chiusa da un isolotto. Il paesino è una frequentata località balneare, piuttosto caotico in agosto.

costa di Porto Selvaggio

baia di Uluzzo

Torre dell'Alto

La costa prosegue con basse rocce sino a Torre Inserraglio, seguono poi piccole calette mentre la scogliera si alza verso Torre Uluzzo e Torre dell’Alto. Siamo ormai nel Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio

scogli verso Uluzzo

costa e baia di Uluzzo

(vedi: http://www.portoselvaggio.net/ ) , ora la scogliera supera i 40 metri di altezza.

Baia di Uluzzo

nelle grotte della baia di Uluzzo

Da Torre Sant’Isidoro a Torre dell’Alto la strada principale scorre all’interno e da essa si diramano alcuni sterrati che vanno verso il mare ma non sono facilmente percorribili in camper, meglio utilizzare la mountain-bike per raggiungere i magnifici luoghi panoramici affacciati alla scogliera.

in bici tra i fichi d'india nella zona di Lu Rinaro

Bellissima è l’escursione che ci ha portato ai ruderi di Torre d’Uluzzo (possibile sosta camper) e alla pineta costiera di Porto Selvaggio per poi proseguire salendo sulle imponenti rocce di Torre dell’Alto (m.50) una delle più affascinanti fortificazioni aragonesi, dalla quale contempliamo il magnifico panorama di questo tratto costiero, a nord della torre scorgiamo le case di Santa Caterina.

grotta nella baia di Uluzzo

Questo tratto costiero è uno dei più spettacolari del Salento e va percorso pagaiando lentamente per gustare le rocce che si tuffano in un mare intensamente blu, le grotte, di cui alcune a mezza costa, di Sant’Isidoro, di Uluzzo o Bernardini, di Carlo Cosma, del Cavallo, di Marcello Zei, dell’Alto e di Capelvenere, la minuscola spiaggia di Serra Cicora, l’insenatura di Lu Rinaru, la baia ciottolosa di Porto Selvaggio con la sua pineta, nulla di tutto ciò deve essere tralasciato.

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Il centro balneare di Santa Caterina, col suo porto di pesca e con alcune insenature caratterizzate da piccole spiaggette sabbiose, precede Santa Maria del Bagno con la sua spiaggia piccola e riparata.

Dal mare vediamo in alto sulla scogliera e seminascoste dalla pineta, alcune ville di primo ’900, più avanti ecco le imponenti “Quattro Colonne” chiamate anche Torre Fiume, sono ciò che rimane di una fortezza del 1600.

Oltre il paese, verso sud ci sono alcuni spazi per fermarsi col camper.

Lungo la costa si aprono le grotte del Passero e di San Mauro.

Oltrepassata Punta d’Alto Lido, a Lido Conchiglie e a Rivabella la spiaggia si presenta con dune sabbiose e pini marittimi ma le costruzioni arrivano a pochi metri dal mare, deturpando il paesaggio.

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Gallipoli - Seno del Canneto - raduno organizzato dalla Lega Navale

Gallipoli

Dopo Torre Sabea ecco Gallipoli, la località più mondana del Salento, con una intensissima vita notturna, caotica fino a quasi all’alba.

Gallipoli

Gallipoli è una cittadina marinara che possiede cinque importanti porti: peschereccio, turistico, mercantile, militare e cantieristico. L’antica città, protetta da alte mura, sorge sull’isola collegata alla terraferma da un ponte stradale, va visitata smarrendosi nei suoi stretti vicoli ricchi di chiese e di edifici barocchi.

raduno di Gallipoli, sosta sulla spiaggia a sud del golfo

Il mercato del pesce va visitato all’alba quando arrivano i pescherecci, mentre alla sera le piazze si animano di balli e musiche salentine.

La Lega Navale che a sede nel porto del Seno del Canneto, rivolto verso sud, ai piedi del castello Angioino, ha organizzato una pagaiata a cui ho avuto modo di partecipare e così ho potuto conoscere tanti amici salentini.

Isola di Sant'Andrea

Circumpagaiare l’isola di Gallipoli, è una bella esperienza che può essere completata con l’esplorazione dell’isola di Sant’Andrea, che si trova a meno di due chilometri al largo, è bassa, disabitata e spoglia, caratterizzata da una laguna di acqua salmastra a nord/est e da una scogliera sulla quale nidificano il gabbiano reale e quello corso, verso il mare aperto svetta un grande faro bianco alto 45 metri, costruito nel 1866.

il faro dell'isola di Sant'Andrea

volo di gabbiani sull'Isola di Sant'Anrea

Uscendo da Gallipoli verso sud, un osceno grattacielo a pochi metri dalla spiaggia, violenta il paesaggio.

L’ampia spiaggia sabbiosa prosegue frequentatissima per alcuni chilometri e in agosto per trovare lo spazio sufficiente allo sbarco dei kayak è necessario spingersi oltre la Baia Verde nella parte più a sud del golfo.

Più avanti la spiaggia, si stempera tra le rocce del selvaggio promontorio di Punta Pizzo.

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Già prima di Punta Pizzo, caratterizzata dalla torre omonima, la costa si fa più interessante per proseguire poi tra le rocce che racchiudono strette spiagge sabbiose e le pinete che a volte le lambiscono, in alcuni punti ci sono piccoli bunker, è una piacevole escursione che facciamo anche in bicicletta.

Tra la Marina di Mancaversa e Torre Suda, non lontano da una inconfondibile villa in stile arabo, il minuscolo porticciolo di Pizzacchio è un rifugio scavato nella roccia e ben protetto dal mare.

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A Torre Suda parcheggiamo il camper sul piccolo promontorio nei pressi della torre restaurata.

Dopo marina di Campilungo le rocce si alzano e formano l’insenatura di Cala dei Diavoli.

Più a sud c’è la grotta del Focone e poco al largo l’isola delle Pazze.

Il faro di Torre San Giovanni ( Marina di Ugento) è inconfondibile, costruito sulla vecchia torre restaurata e dipinta a scacchi bianco/neri, domina il porto, la piccola spiaggia sabbiosa e le pinete.

Marina di Ugento è molto frequentata e perciò col camper proseguiamo ancora verso sud.

in bici tra i canneti

Fontanelle, Torre Mozza, Lido Marini, Torre Pali, sono tutti paesi piuttosto affollati con stabilimenti balneari e spiagge libere, il mare è bello e arricchito da alcuni isolotti rocciosi, anche in questo tratto costiero è facile e molto piacevole percorrere i sentieri in bicicletta inoltrandosi nelle pinete o, con qualche difficoltà, tra le dune costiere e i canneti.

Molto al largo un faro sorge sulle secche di Ugento.

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Torre Pali

la costa nei pressi di Torre Pali

A Torre Pali il porto è naturale e ciò che rimane della torre è bagnato dal mare; nelle vicinanze, tra le calette di nord/ovest o allo spiaggione di sud/est, non mancano gli spazi per fermarsi col camper.

La spiaggia di Pescoluse è lunghissima, l’acqua è trasparente e le dune ricoperte da gigli, ma anche qui c’è molta gente, come anche a Torre Vado, oltre la quale si arriva alla Marina di San Gregorio. La macchia mediterranea e i fichi d’india arrivano a lambire la graziosa baia di ciottoli bianchi e dall’acqua limpidissima. Al posto della torre, sul promontorio che chiude il golfo, è stata costruita una villa … complimenti !

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a ponente di Santa Maria di Leuca

Da Torre di San Gregorio la scogliera si alza e per noi kayaker inizia uno spettacolare percorso marino che ci porta a pagaiare lungo l’ultimo tratto del ponente salentino, sino al porto di Santa Maria di Leuca, vertice a sud del Salento.

la grande entrata della Grotta del Drago

Roberta, Aldo e Lilli (il cane husky) sul kayak doppio ... anzi triplo, all'ingresso della grotta

Sono molte le grotte che si incontrano e alcune davvero bellissime, per una attenta esplorazione è meglio munirsi di una buona torcia.

La prima è la Grotta del Drago, con i suoi magnifici colori, ha una apertura di alcune decine di metri e nel suo interno c’è uno scoglio, è larga circa 40 metri.

la terza porta della "Grotta delle tre porte"

Grotta delle 3 Porte, ampia e maestosa

Dopo la bella caletta ciottolosa di Marina di Felloniche (comodo parcheggio adatto al camper) si susseguono molte altre grotte: la Grotta della Stalla, con una stanza

due dei tre ingressi della Grotta Tre Porte

anfratto a ponente di Santa Maria di Leuca

con stalattiti e incantevoli giochi di luce; la Grotta dei Giganti dove sono stati ritrovati resti risalenti all’età del bronzo; tra le più imponenti e belle da esplorare in kayak vi è la

grotta a ponente

riflessi luminosi in grotta

Grotta delle Tre Porte in cui la luce filtra da tre ampi ingressi, nel suo interno, a tre metri dal livello del mare, si trova la Grotta del Bambino, dove venne trovato un dente di bambino neanderthaliano, resti di leoni, iene e pachidermi; la Grotta di Titti è sulla scogliera ad alcuni metri di altezza; la Grotta del Fiume, scolpita da un fiume che scorreva in tempi remoti; la Grotta del Diavolo, presso Punta Ristola, nella quale vi si accede anche da terra; la grotta Porcinara, situata a venti metri sul livello del mare. In molte di queste grotte sono stati ritrovati utensili e ceramiche risalenti al neolitico. Alcune grotte hanno più nomi, non può mancare quella del Presepe, ma sopratutto la Grotta degli Innamorati con una spiaggetta all’interno, vi si accede solo a nuoto o in kayak ed è un romantico rifugio per fare l’amore.

Punta Meliso - il faro di Santa Maria di Leuca

grotta a levante

Dopo l’ultima magnifica baia rocciosa ecco Punta Ristola, sovrastata dalla Torre Vecchia degli Uomini Morti, siamo giunti ormai nel porto di Santa Maria di Leuca, protetto da una diga lunga 800 metri, in fondo al quale è possibile sbarcare coi kayak per visitare il

grotta a levante

paese di Santa Maria di Leuca col suo famoso Santuario e il suo imponente Faro bianco che si eleva per 50 metri sopra i 100 metri di Punta Meliso, la Finibus Terrae.

a levante di Santa Maria di Leuca

Visto dal mare il promontorio di Santa Maria di Leuca è imponente. Ai piedi della scogliera di Punta Meliso proseguono le grotte: quella di Cazzafri è composta da tre cunicoli comunicanti tra loro che si inoltrano per una trentina di metri. Verso nord, altre grotte si aprono nelle

grotta a levante

spettacolari e selvagge pareti rocciose alte oltre 50 metri. Pagaiamo su un mare profondamente blu, incontrando le grotte di levante: la bellissima Grotta di Terradico, di Vertusella, dell’Ortocupo, la Grotta delle Vore alta oltre 25 metri e con i raggi del sole che filtrano da una fessura creando fantastici giochi di luce. Dopo le grotta Giuncacchia e quella della Cattedrale, osserviamo le caratteristiche cavità a mezzacosta dette Mannute (mammelle). Si prosegue con la Grotta del Pozzo, e altre ancora.

grotta a levante

a sud del Ciolo

Grotta dell'Ortocupo

zona delle Mannute

scogliera a levante

Le Mannute

Grotta Pizzimafaru - vicino alle Mannute

: grotta a levante

scogliere a levante

: Grotta Verduselle

: Le Mannute

grotta a levante

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il Ponte del Ciolo

grotta a levante

Non può sfuggire il canyon del Ciolo (a 6 chilometri da Punta Meliso) col suo inconfondibile ponte stradale. L’insenatura è accessibile anche da terra percorrendo una scalinata molto panoramica.

grotte e scogliere a levante

grotta e scogliera a levante

luci in grotta

La grotta Grande del Ciolo merita sicuramente una attenta visita. E’ alta circa 30 metri e lunga 50 metri, la luce filtra dalla volta offrendo suggestivi giochi luminosi ed è possibile sbarcare su una parte franata e raggiungere un laghetto collegato al mare. La grotta è frequentata da uccelli marini e da pipistrelli e in essa sono stati ritrovati reperti paleontologici.

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scogliera a levante

a sud di Castro

grotta lungo la costa di Castro

Al costa prosegue rocciosa e alta oltre 100 metri sino a
Marina di Novaglie, piccolo paesino dai colori intensi, con gli ulivi che arrivano al mare e un porticciolo scavato nella roccia. Da qui è possibile imbarcarsi in kayak ma per il camper non è facile trovare lo spazio necessario per sostare e la stradina che raggiunge la marina è molto stretta.

a sud di Castro

La strada principale che collega la cittadina di Santa Maria di Leuca a Otranto scorre per 50 chilometri alta sul mare ed è perciò la più panoramica del Salento, l’abbiamo ripercorsa anche in bicicletta.

In questo tratto costiero le torri sono collocate molto in alto e non sempre sono facilmente raggiungibili.

nei pressi di Castro

esterno grotta nei pressi di Castro

interno grotta

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grotte ed anfratti a Castro

: tra grotte ed anfratti nella zona di Castro

Le marine di Tricase sono tra le più tranquille del Salento,

Acquaviva, in particolare, si raggiunge da Marina Serra tramite una stradina stretta attraversata da una serie di scalini, perciò è meglio arrivare in kayak dal mare. La baia è bella con sorgenti d’acqua e protetta da due scogli.

dorsale a sud di Castro

Dopo Marina Serra e Porto di Tricase entriamo nella Grotta Matrona, dall’acqua cristallina e con una spiaggetta che ci accoglie al suo interno.

dorsale a levante

Prima della Marina di Andrano, in una insenatura rocciosa visitiamo la Grotta Verde che col sole del mattino assume magnifiche luminescenze verdi.

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A proposito del sole e della illuminazione della costa: a ponente abbiamo preferito pagaiare nelle ore pomeridiane e sino a

ai piedi di inaccessibili scogliere

poco prima del tramonto, mentre lungo le coste

alte e inaccessibili scogliere

rivolte a levante, le escursioni in kayak effettuate al mattino ci hanno permesso di apprezzare maggiormente le scogliere e le pregevoli grotte rischiarate dalla luce solare che penetra direttamente in esse o per riflessione sulle acque antistanti.

costone roccioso vicino a Tricase

costa vicino a Castro

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una dorsale vista dalla Grotta Zinzulusa

famosa "Grotta Romanelli a mezza costa.

Nella zona della Botte, dal mare ammiriamo le numerose agavi con le loro infiorescenze verticali alte oltre 6 metri.

Oltrepassata la Grotta della Palummara e Marina di Marittima ecco Castro Marina, potrebbe essere un bel porticciolo ma è troppo cementificato.

Subito a nord di Castro si apre una baia con scogliere alte oltre 80 metri a picco sul mare e due rinomate grotte: Grotta Zinzulusa col suo monumentale arco d’ingresso dalla cui volta pendono caratteristiche stalattiti chiamati zinzuli (stracci); poco più avanti la Grotta Romanelli è importante per i ritrovamenti archeologici ma non è accessibile dal mare, il suo ingresso è posto a una altezza di circa 8 metri ed è sbarrato.

in bici sulla scogliera nei pressi di Porto Miggiano

a Porto Miggiano

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Torre Miggiano

A Torre Miggiano abbiamo panoramicamente sostato col camper nelle vicinanze dalla bella torre circolare e del caratteristico porto scavato nel tufo.

Le scogliere sono frequentate dai bagnanti che spesso, dopo la giornata al mare, lasciano rifiuti ovunque.

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da Miggiano, la costa degrada verso Otranto

L’abbandono di rifiuti sugli scogli e sulle spiagge salentine più frequentate è purtroppo

una abitudine diffusa, è un vero peccato che posti tanto belli possano essere così poco rispettati. Le spiagge più pulite sono quelle che richiedono una certa fatica per essere raggiunte. Questo significa che i turisti-escursionisti sono in genere i più educati nel rispettare la natura ed il bene comune, mentre generalizzando (le eccezioni ci sono sempre) i turisti-pigri, che si spostano solo pochi metri dal parcheggio del proprio automezzo, sono spesso pigri anche mentalmente e perciò fanno molta fatica a portare via i rifiuti, trovando più comodo abbandonarli dove vengono prodotti.

in kayak nel minuscolo porticciolo di Santa Cesarea

bagno davanti all'ingresso del porticciolo di Santa Cesarea

palazzo moresco a Santa Cesarea

la splendida e affollata scogliera di Santa Cesarea

Santa Cesarea Terme è una cittadina termale, dal mare scorgiamo grandi e sfarzose ville di cui la più appariscente è in stile moresco. Subito dopo il paese pagaiamo ai piedi delle mura delle antiche cave di tufo, l’acqua è limpida il paesaggio molto bello ma le scogliere sono sovraffollate.

In kayak passiamo sotto l’arco e sbarchiamo nell’originale e splendido porticciolo.

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vicino a Porto Badisco

costa vicino a Porto Badisco

Torre Sant'Emiliano

La costa prosegue ancora alta e rocciosa. Col camper scendiamo alla spiaggetta di Porto Badisco, in alta stagione la

strada è percorribile solo di notte e alle primissime ore del mattino, in giornata è vietato il transito. Parcheggiamo in fondo alla spiaggia del piccolo fiordo, c’è qualche casetta e un bar. Oltre ai kayak utilizziamo anche le biciclette per andare ad esplorare i dintorni e il magnifico tratto costiero assolutamente privo di costruzioni che conduce ai ruderi di Torre di Sant’Emiliano e prosegue verso La Palascia o Alba dei Popoli cioè il faro che sorge sul Capo d’Otranto, il promontorio più orientale d’Italia.

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Tra La Palascia e Otranto si trova la Baia di Orte, una bella insenatura rocciosa adatta alla sosta dei camper. Non lontana c’è una cava di bauxite ormai abbandonata che formando un laghetto turchese offre al paesaggio un contrasto di colori tra il verde della pineta e il rosso della terra.

In questa zona numerosi sentieri attraverso la pineta e sulle scogliere portano a scoprire trincee e bunker che avrebbero dovuto proteggere la frontiera orientale.

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a nord di Otranto

La bianca Otranto è stupefacente, è la cittadina del litorale salentino che più ci è piaciuta, si anima nelle ore serali in cui molte piccole piazze divengono incantevoli palcoscenici tarantolati per suoni, balli e film. Molte le cose da vedere, dal castello Aragonense alla Cattedrale, ma ancor più bello è girovagare senza meta assaporando le magiche atmosfere tra i bianchi vicoli del centro storico.

Otranto ha anche una spiaggia comoda e molto affollata.

zona di cascatelle a nord di Otranto

cascatelle d'acqua dolce a nord di Otranto

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Le scogliere a nord di Otranto sono ancora belle e interessanti, dopo una insenatura con piccole spiaggette e superata la Torre Santo Stefano, in una bellissima baia è collocato l’esclusivo villaggio del Club Mediterranee.

Molto bella e suggestiva è anche la baia seguente in cui le

zona vicina al "Club Mediterranee"

dolci acque scendono dalla scogliera per gettarsi in mare, poi, dopo la Grotta Marisa e la Grotta Sacara si arriva al lungo tratto sabbioso antistante i due laghi di Alimini.

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Col camper parcheggiamo alla Baia dei Turchi, dove c’è una comoda area di sosta con pineta e piccole cale sabbiose.

Più a nord, alla foce dei Laghi Alimini la ressa è tale che ci fermiamo solo pochi minuti. Qui i pini marittimi arrivano a lambire la spiaggia e le dune più spettacolari del Salento, sono alte oltre una quindicina di metri, ma la spiaggia d’agosto è attrezzata e super-affollata, andrebbe goduta in bassa stagione.

Anche la spiaggia bianca di Frassanito, adiacente ai Laghi Alimini, è molto turistica.

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verso Torre dell'Orso

Più a nord, la costa ritorna rocciosa ed è molto interessante da percorre in kayak. Specchiulla è una cala fronteggiata da maestosi faraglioni.

Le pinete si spingono fino quasi al mare.

Ci fermiamo a Sant’Andrea dove c’è un piccolo faro e in una insenatura c’è una spiaggetta tra le rocce. Il camper parcheggiato sullo sterrato a nord del paesino dall’alto della falesia domina gli scogli, i faraglioni, gli archi rocciosi e le grotte.

Pagaiando verso nord, quando dal mare spuntano gli Scogli delle Due Sorelle siamo ormai nell’ampia, bella e frequentatissima spiaggia sabbiosa di Torre dell’Orso, racchiusa anch’essa tra promontori rocciosi.

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cunicolo nella Grotta della Poesia

Grotta della Poesia

La Grotta della Poesia, ultima grande grotta della costa salentina, è collocata tra le magnifiche scogliere nei pressi di Roca Vecchia. Il luogo è particolarmente affascinante, e la grotta erosa dal mare è ormai una piscina a cielo aperto. Entrare dal mare col nostro kayak è una esperienza che rimarrà indelebile dalla nostra memoria.

cunicolo nella grotta della Poesia

Sul promontorio di Roca Vecchia ci sono i pochi resti di un castello che nel 1500 servì da rifugio per i pirati saraceni.

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tra Torre Ruggeri e San Foca

San Foca è un piccolo paesino con porticciolo e una spiaggia molto affollata, col camper ci fermiamo a nord, sopra alla scogliera alta 7 o 8 metri, la costa è costellata da scogli che la vivacizzano e racchiudono alcune spiaggette.

In bicicletta percorriamo alcuni chilometri tra le suggestive visioni delle scogliere che formano archi rocciosi a mare e in questo paesaggio giungiamo a Torre Specchia Ruggeri.

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Oltrepassata la zona umida delle Cesine, protetta dal WWF, si arriva a Porto Adriano di San Cataldo: la spiaggia di Lecce.

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Dopo un mese di mare salentino, prima di tornare a casa, ancora un giorno va dedicato al mare di pietra scolpita che si può ammirare nella città capoluogo del Salento: Lecce, vero gioiello di architettura barocca.

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Note

Descrivere oggi l’itinerario fatto 5 anni fa non è stato semplice e non sarei riuscito senza la preziosa collaborazione di Arnaldo Bonazzi detto “Il Capitano”, profondo conoscitore del suo Salento, il quale ha avuto la pazienza di osservare le mie diapositive e tramite esse, mi ha aiutato a ricostruire i luoghi del nostro viaggio.

Maggiori e accurati dettagli sul Salento in kayak si possono rilevare dalle schede del suo blog alla pagina: Kayak nel Salento: Pagaiando coast to coast: http://www.kayaksalento.it/2%20puntata.html opp. http://arnaldo-seakayaker.blogspot.com/

Ringrazio l’amico Rino Luciano che descrivendoci la sua terra, anzi il suo mare natio, ha fatto crescere in noi la voglia di Salento, e ha dato linfa a questo nostro viaggio.
Ringrazio l’amico Walter Gilenardi, anch’esso salentino d.o.c., che accompagnandoci ci ha fatto da guida in molte pagaiate.

E infine ho uno stimato ricordo del Prof. Enrico Preite, insegnante all’Istituto Nautico di Gallipoli, conosciuto al raduno di Gallipoli e ritrovato accampato in tendina a Porto Badisco con un nutrito gruppo di suoi giovanissimi allievi impegnati nel giro del Salento, in kayak naturalmente. Riuscire a motivare e coinvolgere i giovani in una così bella avventura, non è da tutti, bravo Prof, !!! Sul sito: http://www.salentokayak.it/ potete trovare il racconto del viaggio fatto dai ragazzi e altro ancora sul Salento in kayak.

Mappe dettagliate su: http://www.parcosalento.com/

Articolo e fotografie di Marco Ferrario

Isole EOLIE (Vulcano-Lipari-Panarea-Stromboli)

eko — Sun, 24 May 2009 19:11:06 +0000

DA VULCANO IN VULCANO

Panarea – Stromboli

Vulcano – Lipari – arcipelago di Panarea

Italia – arcipelago delle Isole Eolie – mare Tirreno Meridionale

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100 km in kayak e trekking vulcanici

panorama dalla fumante cresta del Gran Cratere di Vulcano - sullo sfondo l'isola di Lipari

Panarea e a destra lo scoglio La Nave

da destra - Basiluzzo, Spinazzola e Stromboli in lontananza

-viaggio di Roberto Kratter e Marco Ferrario

Prefazione

Da quando nel 2002 mi recai in kayak alle isole Eolie di Alicudi, Filicudi, Salina e Lipari: Isole EOLIE (1), nacque in me il desiderio di esplorare le altre isole dell’arcipelago, quelle dai vulcani ancora attivi.

Sette anni dopo, quel desiderio l’ho realizzato: crateri attivi e colate laviche, esplosioni, fumarole a terra e bolle di gas in mare sono le caratteristiche salienti di queste isole, ma il bello non finisce qui.

la sera del 28 aprile l'arcobaleno corona la nave Laurana in partenza per le Eolie

Il 24 aprile 2009, giorno fissato per la partenza, decidiamo di rinviare il viaggio: il tempo in Sicilia è pessimo e le previsioni non sono incoraggianti; infatti, nei giorni seguenti l’arcipelago è inraggiungibile via mare e la mareggiata e le piogge hanno creato danni e smottamenti lungo le coste.

Il 27 aprile riprendono i collegamenti marittimi, così alla sera del 28 siamo al porto di Napoli e dopo aver lasciato l’auto al comodo ed economico parcheggio Brin, alle ore 20 partiamo con la nave “Laurana” della Siremar/Tirrenia.

Al momento dell’imbarco cessa di piovere e si apre nel cielo un arcobaleno che corona la nave, è un segnale di buon auspicio per la nostra avventura.

Il mare è ancora molto mosso e solo con l’ausilio di chewingum per il mal di mare riusciamo a contenere la nausea e ad addormentarci.

itinerario in kayak

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29 aprile 2009 ( 3 ore di trekking )

mappa avuta allo snak-bar di Carola - Le escursioni a Panarea

Alle ore 9 sbarchiamo sull’isola di Panarea, accanto al molo la spiaggia è di grossi ciottoli; lasciamo qui i kayak e rinunciamo a pagaiare a causa del mare ancora molto mosso e del forte vento da nord/ovest.

Panarea - Il portoncino blu

Ape a Panarea

Di fronte al molo dei traghetti, c’è lo snack-bar di Carola, mangiamo un ricco arancino e riceviamo una mappa con indicati i sentieri, ci dedichiamo così al trekking sull’isola.

Il centro abitato di San Pietro è curato ma composto da numerose casette bianche turistiche-residenziali che l’hanno snaturato. La vista si apre su splendidi panorami tra la rigogliosa e variegata vegetazione in fiore.

Nelle strette stradine sfrecciano vecchie moto-ape e più recenti veicoli elettrici.

Proseguiamo verso sud, oltre la frazione di Drauto, la stradina finisce alle ultime case accanto alla caletta Zimmari, l’unica spiaggia sabbiosa dell’isola, ma che non ci sembra adatta alla sistemazione del nostro campo anche perché troppo stretta, forse erosa dalla mareggiata di tre giorni prima.

Punta Milazzese - su questa spiaggia ci siamo riposati il 4 maggio, dopo la traversata Lipari-Panarea

Percorsa la spiaggia si sale per il sentiero e deviando a sinistra si arriva all’articolato promontorio di Punta Milazzese dove in una splendida posizione panoramica, affacciata su Cala Junco, si possono osservare le basi di numerose capanne risalenti all’Età del Bronzo (XIV sec. a.C.).

Punta del Tribunale e del Castello

Attraversiamo il Piano Milazzese, sul monte svettano le rosse cime laviche di Punta del Tribunale e del Castello, e giunti affacciati al mare saliamo lungo la Cresta del Capraio.

lo scoglio eretto della Costa del Capraio

E’ un sentiero ripido e in alcuni tratti abbastanza esposto, che permette di ammirare le ripidi pareti della splendida scogliera occidentale dell’isola.

lo scoglio La Nave

Raggiunta la vetta di Punta del Corvo (421 m.) siamo immersi in una fitta nube che nulla lascia vedere.

Dattilo e Lisca Bianca

Qui incontriamo due ricercatori che aspettano fiduciosi la schiarita che permetta a loro di osservare i rapaci e gli uccelli migratori.

Noi scendiamo passando dal Castello di Salvamento, e usciti dalle nubi, ammiriamo i dirupi nord-occidentali, mentre le onde spumeggianti s’infrangono sullo scoglio della Nave.

Il sentiero giunge sopra a Punta Palisi e si trasforma in stradina, termina qui la splendida, alta e inaccessibile scogliera.

Il panorama spazia su Basiluzzo, e su Dattilo, ma Stromboli è ancora nascosta dalla foschia.

La stradina passando dalla Calcara e dalla frazione di Ditella ci riporta al porto.

Il giro completo dell’isola richiede 3 ore di cammino.

il campo alla spiaggia delle Fumarole - sullo sfondo Basiluzzo e Spinazzola

Prima di rientrare al porto, in località Calcara prendiamo un sentiero che scende tortuoso tra la fitta vegetazione e che in alcuni minuti ci conduce alla spiaggia delle Fumarole, sulla quale si aprono alcune fumarole di caldi vapori solfurei.

La luogo è molto bello e ampio, sottovento, e lo troviamo ideale per sistemare il nostro campo notturno. Su questo versante nord-orientale dell’isola il mare è quasi calmo ma i grossi ciottoli della spiaggia renderebbero troppo problematico e faticoso il nostro sbarco coi kayak carichi e molto pesanti, perciò, tornati al porto, mettiamo nello zaino tutto l’occorrente per il campo e torniamo alla spiaggia delle Fumarole dove sistemiamo le tende su un piano erboso affacciato al mare, di fronte ai magnifici isolotti di Basiluzzo e Dattilo.

cucina al campo sulla spiaggia delle Fumarole - sullo sfondo l'isolotto di Dattilo

Panarea - scoglio La Nave

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Panarea - scogliere di Cala Junco

Panarea (il campanile) sullo sfondo Dattilo

Panarea ( Punta del Tribunale e Castello)

Panarea - panorama verso nord/est da Punta Milazzese

Panarea - Punta Milazzese - resti di capanna del Villaggio Preistorico

Panarea - casa per vacanze

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30 aprile ( 5 ore di trekking )

l'alba alla spiaggia delle Fumarole - Basiluzzo e Spinazzola

il campo alla spiaggia delle Fumarole

Il VHF parla chiaro: sul Tirreno meridionale zona est, il mare è ancora molto mosso, forza 5 con onde frangenti, vento di 20/25 nodi con raffiche sino a 35, decidiamo a malincuore di rinunciare al giro in kayak di Panarea e del suo arcipelago, e così, dopo aver passeggiato ancora un poco per l’isola, a mezzogiorno saliamo sul piccolo traghetto della Navigazione Generale Italiana e dopo due ore di navigazione agitata, verso le ore 14 sbarchiamo a Stromboli.

mappa Magmatrek - Le escursioni su Stromboli

Strombolicchio

in lontananza Strombolicchio visto da un tetto di Stromboli

Durante la navigazione scatto ancora qualche fotografia, pensando che ormai Panarea e il suo Arcipelago non li avremmo più potuti navigare in kayak.

Il traghetto ci lascia al Porto di Scari, percorso il molo abbiamo abbandonato i kayak lì vicino, sull’enorme spiaggia nera, accanto alle barche dei pescatori.

Mentre c’incamminiamo per le vie del paese verso la frazione di San Vincenzo, le belle architetture stromboliane catturano la nostra attenzione e le case appaiono vive e vere, contrariamente a quelle di Panarea che ci erano sembrate fasulle.

Pescatori a Scari

Stromboli e la sua nube

Da San Vincenzo molto bello è il panorama con Strombolicchio che emerge dal mare.

Molti visi degli stromboliani sono estremamente espressivi, naturali, spontanei, e attirano la nostra affascinata curiosità e così ci fermiamo a chiacchierare con alcuni socievoli pescatori intenti a pulire le reti.

Già dalla nave il paesaggio di Stromboli appare di una selvaggia, inconsueta e nera bellezza.

Panorama salendo in vetta - Punta Lena, la spiaggia di Ficogrande, Strombolicchio

Iddu (Lui), come il vulcano è amichevolmente e rispettosamente chiamato dagli isolani, con la sua presenza sovrasta il tutto, è impossibile scordarsene, i suoi frequenti sbuffi emanano suoni cupi e violenti che fanno tremare la terra.

Salita allo Stromboli tra le nere sabbie vulcaniche

Noi, piccoli uomini delle Alpi, pensavamo di poterlo scalare facilmente, ma dopo averlo conosciuto abbiamo capito che Iddu va affrontato con lo stesso rispetto che abbiamo per i nostri monti e il nostro mare, non è una semplice montagna al mare, è molto di più.

Ascesa sullo Stromboli tra le nubi

Insieme a due escursionisti francesi conusciuti sul traghetto, programmiamo di salire nel tardo pomeriggio sulla vetta dello Stromboli per poter ammirare le eruzioni da vicino durante le ore notturne, quelle più spettacolari. Attrezzati di lampade frontali, provviste, scarponi e giacca a vento, ci ritroviamo alle 16,30 nel piazzale antistante la chiesa di San Vincenzo.

Mario, la nostra guida in vetta allo Stromboli

Raccogliendo ulteriori informazioni, anche se ancora non completamente convinti della necessità, all’ultimo momento decidiamo di affrontare l’escursione con una guida. Ci rivolgiamo a Bea (bergamasca che vive a Stromboli) e che gestisce il Magmatrek situato nei pressi della chiesa di San Vincenzo. Ad ogni guida affiancata da un accompagnatore, viene affidato un gruppo di 20 escursionisti, non è facile trovare posti liberi senza una prenotazione, ma noi siamo fortunati perché veniamo assegnati ad un gruppo composto prevalentemente da olandesi e in cui ci sono state delle rinunce. Il compito di chiudere il gruppo controllando che si rimanga uniti, viene assegnato a Roberto Kratter, un cognome una sicurezza, per l’escursione al cratere.

Nelle nubi, in vetta allo Stromboli

Alle ore 17 inizia la nostra ascensione al vulcano, passiamo accanto alla chiesa di San Vincenzo e saliamo oltre le ultime case.

Stromboli, la discesa in notturna

Mario, la nostra guida, ci accompagna attraverso un vecchio cimitero abbandonato, le tombe risalgono a oltre un secolo fa.

Il panorama è bellissimo, si dominano le bianche frazioni di Stromboli separate dal blu del mare dalla lunga e ampia striscia nera della spiaggia.

Tra quota 600 e 700 metri ci ritroviamo immersi nelle nuvole, con la sensazione di essere come sospesi nel vuoto, col nulla sotto di noi e sopra un sentiero di pochi metri che salendo si dissolve nella foschia.

Fotografie di Daniel, l'amico francese che è risalito nuovamente in vetta il 2 maggio.

L’umidità è altissima e il freddo si fa sentire, così ci fermiamo per coprirci con giacca a vento, cappelli e coi caschi forniti dal Magmatrek.

I boati delle esplosioni si sentono sempre più vicini, il terreno è molto arido, solo sabbia e rocce vulcaniche, assolutamente tutto nero.

Arrivati sul Pizzo Sopra la Fossa (m.918) siamo praticamente affacciati sulle bocche di fuoco ma immersi nella fitta nebbia non vediamo nulla, udiamo però le secche detonazioni che accompagnano le esplosioni a distanza di pochi minuti le une dalle altre.

Non poter vedere, ma sentire le esplosioni così vicine, implica un ulteriore timore per trovarsi in cima a questa immensa forza naturale. Il forte vento da nord/ovest fa correre le nubi verso di noi e alza la sabbia vulcanica che ci arriva negli occhi, utili sono le maschere-occhiali forniti da Magmatrek, la visibilità è di pochi metri e il freddo è pungente, ci copriamo con altre maglie e sopra la giacca a vento indosso anche la giacca d’acqua che per prudenza avevo portato nello zaino.

Al riparo di rifugi fortificati studiati per resistere a una pioggia di enormi e pesanti massi incandescenti lanciati dal vulcano, ci ripariamo dal vento forte e gelido, la temperatura è di appena sei gradi sopra lo zero.

Mario, la nostra guida, stromboliano nativo di Ginostra, disegnando sulla sabbia col bastone ci spiega che i crateri ardenti di fuoco sono posti duecento metri più in basso, tra il Pizzo dove siamo noi e la grande Sciara del Fuoco rivolta verso nord-ovest, normalmente i lapilli incandescenti cadono sulla sciara e scendono verso il mare.

Le nubi coprono solo la parte alta della montagna e probabilmente, se avessimo effettuato l’escursione notturna in mare davanti alla Sciara del Fuoco, avremmo potuto osservare i massi incandescenti espulsi dal cratere scendere verso il mare.

Ci spostiamo lungo la cresta verso nord-est raggiungendo quota 865: punto d’osservazione sulla parte nord della sciara, ma anche qui il nostro sguardo è limitato dalle fitte nubi, risaliamo perciò verso il Pizzo e dopo le ore 21, nel buio assoluto, con l’ausilio delle lampade frontali e serrati in fila indiana, scendiamo dal vulcano.

Ancora in quota, attraversiamo una zona di forti fumarole in cui il vento spinge i vapori verso di noi, l’odore di zolfo è pungente e prende la gola, le difficoltà respiratorie aumentano, tutti tossiscono, ma presto superiamo questo tratto e fiduciosi nella nostra guida proseguiamo velocemente la discesa attraverso le sabbie vulcaniche.

Il percorso si svolge più a sud rispetto a quello della salita, è meno tortuoso ma più ripido.

Sono certo che senza una valida guida avremmo avuto troppe difficoltà nella discesa ed elevato sarebbe stato il rischio di smarrirsi nell’assoluto buio della notte stromboliana.

Grazie Mario, mai guida fu più apprezzata.

Alle 22 arriviamo a San Vincenzo, che avventura!

L’escursione per chi non è abituato a camminare è piuttosto impegnativa, il dislivello di 900 metri lo si percorre in salita in meno di tre ore.

spiaggia di Scari - l'alba del 1°maggio - Controluce sul nostro campo

La salita notturna con guida è costata 25 euro a testa, e siamo stati attrezzati di casco, occhiali protettivi e di bastoni per chi li richiede.

Raggiunti i nostri kayak alla spiaggia di Scari abbiamo montato le tende per la notte.

Era l’estate del 1976 quando salii con Mariangela sullo Stromboli percorrendo un divertente sentiero di montagna con qualche roccetta lungo un canalone che da Ginostra saliva alla cima dei Vancori (m.924), ricordo il paesaggio splendidamente lunare.

Oggi Mario mi spiega che quel sentiero, dopo le grosse eruzioni del 2003, non è più agibile.

Quella ormai lontana notte estiva la trascorremmo in vetta, nel sacco a pelo, ammirando il notevole effetto scenico del fuoco e delle esplosioni.

All’alba scendemmo lungo la Rina Grande sino ai paesi di Stromboli.

Con la luce del giorno e il tempo bello non incontrammo particolari difficoltà.

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1 maggio ( in kayak km. 16 )

Isola di Stromboli - Mappa Istituto Geografico DeAgostini

sulla spiaggia nera di San Vincenzo

la spiaggia di Punta Lena

Il VHF annuncia una giornata di mare mosso ma in calo, da forza 4 a forza 3, decidiamo perciò che è arrivato il momento di mettere in acqua i kayak, iniziamo a pagaiare da Scari verso nord/est, costeggiando l’ampia spiaggia nera che si protende verso Punta Lena.

verso Strombolicchio

Strombolicchio

Da qui lasciamo Stromboli per dirigersi verso il suo piccolo e unico satellite: Strombolicchio.

dalla scogliera di Strombolicchio a Stromboli

La traversata è di 1.600 metri ed arriviamo ai piedi di questo maestoso isolotto lavico alto 43 metri con alcune suggestive guglie e un faro in cima.

da Strombolicchio a Stromboli

Rientriati su Stromboli costeggiamo prima la grande spiaggia di Ficogrande e poi una serie di spiagge più piccole e raccolte, intervallate dalle nere scogliere vulcaniche sulle quali si affacciano le case bianche di Piscità e San Bartolo.

Il mare mosso ci impedisce di avvicinarci troppo ma possiamo scorgere affacciata su una spiaggia, la Grotta di Eolo, formata dal raffreddamento di una crosta lavica.

Piscità

Stiamo ormai pagaiando ai piedi del versante nord dell’isola, si susseguono punta Frontone e Punta Labronzo, oltre la quale iniziamo ad ammirare la maestosa Sciara del Fuoco.

la Sciara del Fuoco

testa e cucchiaio - navigando davanti alla Sciara del Fuoco

La Sciara va navigata a una distanza di sicurezza di almeno 500 metri perché qualche lapillo potrebbe cadere direttamente in mare; si estende lungo il versante nord/occidentale dell’isola, ne ammiriamo la sua severa maestosità, ma prestiamo anche molta attenzione al mare piuttosto impegnativo per le alte onde che frangono sul lato destro della nostra rotta.

la Sciara rossa di Fuoco

da Stromboli, sullo sfondo Panarea

navigando verso Ginostra

Doppiata Punta Chiappa pagaiamo con le onde più in poppa sino al porticciolo di Ginostra: Porto Pertuso, il più piccolo porto del mondo, nel quale, con attenzione per le onde che frangono sugli scogli del minuscolo ingresso, decidiamo di fermarci.

Foto Daniel - il nostro ingresso nel Porto Pertuso di Ginostra

Foto Daniel - sbarco a Ginostra

Foto Daniel - io nel Pertuso di Ginostra

Entriamo nel Pertuso uno alla volta, due kayak farebbero fatica a manovrare liberamente.

Mentre tento lo sbarco scivolo in acqua, toccando con la coscia le anemoni che proliferano lungo le pareti del porticciolo.

Queste piante rilasciano una sostanza irritante per le mucose e la pelle, il bruciore è intenso, la coscia si gonfia e per alcuni giorni la pelle mi continuerà fastidiosamente a bruciare, dopo qualche giorno, al calare del bruciore è sopraggiunto un fastidioso prurito e per guarire definitivamente ho dovuto attendere un paio di settimane. Perciò nel porto di Ginostra attenti alle anemoni.

Ginostra

Ginostra - il Porto Pertuso

Ginostra merita una lunga sosta. Dopo aver cucinato al riparo del muretto del porto, ci siamo inoltrati per le ripide stradine del paesino.

A Ginostra ci sono solo mulattiere e perciò è impossibile circolare con veicoli, sette muli sono gli unici mezzo di trasporto.

Il molo costruito pochi anni fa, è ceduto sotto la forza delle mareggiate e perciò la nave, come un tempo, è ancora costretta a fermarsi al largo, ma lo può fare solo a mare calmo, per permettere ai rari passeggeri che scendono a Ginostra di calarsi su una barchetta che li condurrà nel Porto Pertuso.

Ginostra

Col mare grosso Ginostra è il paese che più di altri rimane isolato, spesso per diversi giorni consecutivi.

Saliti al paesino, scambiamo quattro chiacchiere con alcuni cordiali abitanti, ci dicono che a Ginostra risiedono stabilmente una trentina di abitanti, guardandoci in giro notiamo che le belle e tipiche case eoliane sono più numerose degli abitanti ma ben distribuite sopra la scogliera e più diradate. per alcune centinaia di metri, si protendono verso le pendici del vulcano.

le ultime case a Ginostra

Ginostra

Molte sono case di forestieri, non di turisti, che hanno deciso di vivere qui per periodi più o meno lunghi, affascinati dallo splendido isolamento di Ginostra. Per vivere a Ginostra è necessario non amare la confusione e le comodità del consumismo e prediligere il contatto con la natura ancora pura e selvaggia.

L’unica cosa che ci fa capire che siamo nel 21° secolo sono i numerosi, ma non sfacciati, pannelli solari adibiti al riscaldamento dell’acqua e alla produzione d’energia fotovoltaica, spesso sono collocati nei giardini tra le piante di limoni, di ulivi e di fichi d’india.

piccola sciara

Stromboli costa sud

Visitiamo alcune case, i muri esterni di pietre laviche e malta, hanno spessori considerevoli tra i 70 e i 100 centimetri, vediamo anche la casetta rossa di Mario, la nostra guida dell’escursione sul vulcano.

Trascorriamo a Ginostra quasi tre ore girovagando per le mulattiere e chiacchierando con una cordiale abitante che ci mostra casa sua.

Quando ce ne andiamo ci spiace, nonostante le anemoni.

Tornati in mare costeggiamo il versante sud/occidentale, si susseguono i costoni di roccia alternati da frane e canaloni sabbiosi, sino a punta Lena, dove la costa si abbassa e oltre la quale sostiamo su una spiaggia deserta, nei pressi ci sono un paio di casette abbandonate.

Stromboli costa sud

Stromboli costa sud (La Lena)

Proseguiamo poi lungo il versante sud/orientale tra altre frane e scogliere, il mare è calmo, protetto dall’alta montagna e dopo Punta Dell’Omo scorgiamo in lontananza Strombolicchio e le case di Scari.

Ma noi ci fermiamo prima, a circa un chilometro e mezzo da Scari, superato un canalone sabbioso si apre un’ampia rientranza nella quale ammiriamo la più bella e fruibile spiaggia dell’isola, lontano dalle case è ancora pura e selvaggia.

Si tratta della spiaggia di Malpasseddu, nel primo tratto notiamo alcune tende, proseguiamo ancora per 500 metri e sbarchiamo su questa spiaggia tutta e solo nostra.

Stromboli costa sud

Stromboli costa sud/orientale - spiaggia Malpasseddu

E’ una spiaggia di sassi neri arrotondati e dalla dimensione di pochi centimetri, il terreno che preferisco per sistemare la tenda.

Alle ore 18 la spiaggia è ormai in ombra, il sole sta tramontando dietro la vetta del vulcano, prepariamo il campo e la cena, in pace assoluta col mondo intero.

il campo alla spiaggia di Malpasseddu

la cucina alla spiaggia di Malpasseddu

Dal nostro campo, a piedi è possibile seguendo un sentiero tra gli scogli, raggiungere la spiaggia della Petrazza dalla quale si arriva a Scari.

Durante la notte sentiamo passare i gli altri campeggiatori, al rientro dall’escursione in cima al vulcano.

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2 maggio ( in kayak km. 15,5 )

l'alba, pagaiando verso Scari.

Oggi la nostra sveglia è alle ore 5,20 e dopo aver smontato il campo, in kayak ci godiamo l’alba pagaiando lentamente per 1,5 km verso il porto di Scari, dove al bar riusciamo a fare colazione, prima di imbarcarci sul traghetto.

La “Laurana” oggi ci porterà da Stromboli, l’isola più settentrionale dell’arcipelago, a Vulcano, l’isola più meridionale, la partenza è per le ore 7.

Vulcano - il Porto di Levante con dietro il golfo del Porto di Ponente

Vulcano - il Porto di Levante

Prima di mezzogiorno sbarchiamo a Vulcano, al Porto di Levante . Col carrellino trainiamo comodamente i nostri kayak attraverso il centro abitato principale dell’isola: è molto deludente e ricco di mediocri negozietti per turisti.

Facciamo alcuni acquisti di frutta, verdura e pane e ci dirigiamo verso la spiaggia nera del Porto di Ponente. Dopo aver cucinato le nostre provviste, ci mettiamo a pagaiare verso sud, costeggiando la sponda occidentale dell’isola di Vulcano.

Isola di Vulcano - mappa Istituto Geografico DeAgostini

Faraglione di Ponente con la costa di Lipari sullo sfondo e i monti di Salina

la costa occidentale di Vulcano

Alle nostre spalle lasciamo le nere scogliere del Vulcanello, passiamo accanto al faraglione e doppiata Punta di Cala del Formaggio iniziamo a percorrere uno dei tratti più spettacolari dell’arcipelago Eoliano.

Il mare ancora mosso, sta riducendo la sua forza e il vento è calato e non presenta raffiche, pagaiamo in ogni ansa tra i promontori di Capo Grosso e Testa Grossa, la costa è molto bella e frastagliata da affascinanti rocce.

la costa occidentale di Vulcano

la costa occidentale di Vulcano e il Gran Cratere fumante

la costa occidentale di Vulcano

Nell’ansa tra i promontori di Testa Grossa e Capo Secco entriamo nella Grotta del Cavallo.

la costa occidentale di Vulcano

Costeggiamo poi la scogliera di Spiaggia Lunga oltre la quale si trova la Grotta dell’Abate.

La scogliera prosegue selvaggia e solitaria lungo la costa della Conigliara, ricca di scogli, sino all’estremità sud dell’isola dove la riva si abbassa nei pressi del Faro Nuovo di Gelso.

campo alla spiaggia dell'Asino

il Faro Nuovo di Gelso

Una ripida e tortuosa stradina scende al molo di Gelso, il posto è molto tranquillo e una minuscola lingua di sabbia permette un comodo sbarco, proprio ai piedi di una semplice trattoria.

Cinquecento metri più avanti, sbarchiamo sulla spiaggia dell’Asino, che delimita a est il golfo di Gelso.

la costa occidentale di Vulcano

Si tratta di una magnifica spiaggia nera, c’è una capanna-bar ma in questa stagione è chiusa, la spiaggia è tutta e solo nostra, sistemiamo qui il campo.

Di fronte a noi. verso sud, si distinguono i monti Peloritani e Nebrodi e la costa Sicula tra Milazzo e Capo d’Orlando, che da qui è distante poco più di una ventina di chilometri.

campo alla spiaggia dell'Asino (alba)

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3 maggio ( in kayak km. 32,5 e 2 ore di trekking )

La mattina pagaiamo in un mare poco mosso, l’isola ci protegge dal vento che viene ancora dato a 10 nodi da nord/ovest.

Vulcano - costa orientale

Oltre la spiaggia dell’Asino vediamo una piccola spiaggetta molto bella e isolata.

Vulcano - costa orientale

Punta Bandiera è il capo più orientale dell’isola, da qui iniziamo a risalire la costa, tra promontori e incontaminate insenature rocciose sino a Punta Luccìa.

Vulcano - costa orientale

Lipari costa occidentale

Vulcano - costa orientale

costa orientale - ai piedi del Vulcano

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Molto bello il tratto di Cala Rossa e Punta Nera, posto ai piedi delle fumarole della Forgia Vecchia, sul versante nord del Gran Cratere, in alto scorgiamo i vapori delle fumarole e sul mare una magnifica spiaggia ciottolosa invita ad una sosta prima di giungere al frequentato porto di Levante.

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spiaggetta ai piedi del Gran Cratere di Vulcano

Vulcano al Porto di Levante

Arrivati al Porto di Levante l’odore di zolfo pervade l’aria mentre passiamo accanto al faraglione giallo di zolfo e al grigio laghetto dei fanghi, ci fermiamo poco dopo sulla comoda spiaggia nera; di fronte, in mare a pochi metri dalla riva, l’acqua bolle.

le bolle nel mare del Porto di Levante

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il mio zainetto sul Gran Cratere

La passeggiata al Gran Cratere (o Fossa di Vulcano) è una breve e facile scalata che non può essere tralasciata.

sul Gran Cratere

Dal Porto di Levante, con passo sostenuto in 45 minuti, saliamo al bordo del cratere, il panorama è stupendo anche se la sfrenata attività edilizia nella piana di Vulcano e sul Vulcanello non è certo un bel vedere, ma lo sguardo si allarga sull’intero arcipelago: Lipari, Salina, più in lontananza Filicudi e Alicudi avvolta dalla foschia, mentre più a destra ecco Panarea con Basiluzzo e sullo sfondo Stromboli.

il Gran Cratere

La Fossa di Vulcano ha un diametro di mezzo chilometro, la sua tipica forma ricorda i crateri lunari, la bellezza è feroce, i colori gialli, verdi rossicci e neri sono magnifici.

sul Gran Cratere

il Gran Cratere

Sulla sinistra ci sono le fumarole più attive ma un cartello avvisa che i fumi sono tossici e perciò è opportuno non avvicinarsi troppo, proseguendo invece in salita lungo la cresta, si arriva alla vetta più alta (391m.). e in 25 minuti si può completare il giro completo del cratere per osservare anche il panorama sul versante meridionale dell’isola.

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Nel primo pomeriggio riprendiamo il mare, costeggiamo il Vulcanello e attraversiamo le Bocche di Vulcano iniziando a costeggiare il bellissimo versante occidentale dell’isola di Lipari.

Lipari, il Faraglione di Pietralunga - Vulcano sullo sfondo

: traversata Vulcano-Lipari

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- L’isola di Lipari è stata interamente percorsa in kayak nel viaggio del 2002 – vedi: Eko Isole EOLIE (1)

Isola di Lipari - mappa Istituro Geografico DeAgostini

Oltrepassata la spiaggia di Vinci deviamo verso i faraglioni di Pietra Menalda e Pietra Lunga che è un magnifico scoglio colonnare con un arco naturale sotto il quale passiamo coi kayak.

Lipari - Punta del Perciato

Dopo un affascinante passaggio sotto Punta Perciato, sbarchiamo sulla magnifica e solitaria spiaggia di Sotto il Monte. A metà spiaggia c’è una capanna con un paio di canoe, una piccola barchetta e un cane, qualcuno ha deciso di trasferirsi qui, lontano dall’altro mondo.

spiaggia di Sotto il Monte

Lipari - Punta del Perciato

spiaggia di Sotto il Monte

spiaggia di Sotto il Monte - La capanna dell'abitante

spiaggia di Sotto il Monte

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spiaggia di Valle Muria

Lipari - costa occidentale

Proseguiamo costeggiando la spiaggia di Valle Muria, poi la costa si fa inaccessibile.

Lipari - costa occidentale

A Cala Fico i passaggi tra le rocce sono veramente fantastici con alcuni mirabili archi, faraglioni e articolate grotte.

Lipari - costa occidentale

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La costa prosegue verso nord tra scogliere e faraglioni.

Lipari - costa nord/occidentale

Davanti a noi ci guardano i due monti di Salina.

A punta Legno Nero stiamo costeggiando la costa nord dell’isola e il golfo di Acquacalda appare poco dopo, il paese, dall’aspetto triste e poco curato, sembra stancamente avvolto nella sua mediocre archeologia industriale, decadente e con una frana che recentemente ha distrutto strada e case.

Poco prima di Punta Castagna una bella spiaggia è inaccessibile da terra ma sovrastata da preoccupanti massi.

spiaggia a nord-ovest di Punta Castagna

Lipari - costa nord/occidentale

Punta Castagna

Poche centinaia di metri doppiata Punta Castagna, ci fermiamo alla spiaggia di Porticello, non lontano dagli insediamenti industriali adibiti all’estrazione della pomice, e ormai in stato di abbandono.

E’ una spiaggia sassosa con tanta pomice e sulla quale si trovano facilmente anche sassi vetrosi di nera e lucida ossidiana.

Preparato il campo abbiamo ancora luce per passeggiare tra la spiaggia e le cave di pomice che scendono dal monte. _________________________________________________________________________________________

4 maggio ( in kayak km. 36 )

il campo sulla spiaggia di Porticello

il campo sulla spiaggia di Porticello - sullo sfondo Panarea, Basiluzzo Dattilo e più lontano s'intravede Stromboli

Durante la notte e all’alba si sono scatenati tre temporali e quando usciamo dalle tende il vento è piuttosto forte e fa freddo.

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Da dietro Punta Castagna arrivano onde increspate spinte dal maestrale.

L’indecisione è forte, cosa facciamo?

Punta Castagna e vista su Salina

La sera precedente avevamo progettato di arrivare a Panarea, ma al mattino il progetto sembra inrealizzabile.

Le alternative sono: arrivare a Lipari per prendere il traghetto per Napoli nel tardo pomeriggio, oppure attraversare su Salina (5km) con le onde di prua e perciò affrontabili con minori difficoltà, e fare il giro dell’isola per imbarcarci in serata da Rinella.

Col mare calmo avremmo sicuramente attraversato su Panarea, ma con questo tempo decidiamo di aspettare e fare una passeggiata verso Acquacalda e in cima al promontorio di Punta Castagna, anche per cercare di ricevere le informazioni meteo-marine aggiornate sul canale 68 del VHF, che alla spiaggia di Ponticello non ha segnale.

In cima al promontorio il VHF prende e ci annuncia per la giornata un vento calante e un mare forza 3 con onda che si allunga, non sono previsti altri forti temporali ma solo possibili deboli piogge.

Alle undici, vedendo che il mare comunque non è in ulteriore peggioramento, che le nubi sulle vette delle isole sembrano stabili, che il vento appare calato, prendiamo la decisione di attraversare su Panarea.

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Panarea e il suo arcipelago - mappa Istituto Geografico DeAgostini

traversata Lipari-Panarea

Navighiamo a vista ma la pagaiata è lunga e intensa, due ore e mezza per percorrere 15 km in mare aperto, in direzione NNE con un mare che ci viene lateralmente incontro da NNO facendoci allungare il percorso per cercare di affrontarlo più frontalmente.

traversata Lipari-Panarea

piove mentre pagaiamo verso Panarea

Siamo ormai a un paio di chilometri da Panarea quando inizia a piovere ma poco dopo torna il sole.

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Panarea - costa sud-est

Panarea - costa sud/est

Panarea – costa sud-est

Panarea - costa sud-est

Arrivati a Panarea sostiamo alla magnifica caletta protetta verso ovest dalle falesie del promontorio di Punta Milazzese, ai piedi del villaggio preistorico.

Il mare nel golfo è calmo, il paesaggio magnifico e Dattilo è al largo che ci aspetta.

Riprendiamo il mare costeggiando caletta Zimmari e la cala successiva, i colori delle scogliere che le separano sono magnificamente rossi.

Da Drauto proseguiamo verso Punta Peppemaria per poi attraversare (km.1,5) sul magnifico scoglio piramidale di Dattilo (m.103).

pagaiando verso Dattilo

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pagaiando verso Dattilo

Dattilo

Lisca Bianca

Proseguiamo la nostra esplorazione dell’arcipelago e tenendo alla nostra destra gli scogli di Lisca Nera arriviamo all’isola di Bottaro dietro la quale si trova l’isola di Lisca Bianca, anch’essa molto bella, con due piccole spiaggette e le rocce gialle di zolfo del quale sentiamo il caratteristico odore. Sull’isola nidificano numerosi gabbiani.

Lisca Bianca (versante nord/occidentale)

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Basiluzzo

Basiluzzo e Stromboli

Basiluzzo

Altra piccola traversata di poco superiore ai 2 km ed eccoci ai piedi della più grande isola satellite di Panarea: Basiluzzo è bellissima, con rocce colonnari a picco sul mare.

Basiluzzo

Spinazzola e Basiluzzo, Stromboli sullo sfondo

Mentre percorriamo il versante nord-occidentale il mare e il vento scontrandosi contro queste alte falesie (m.165) rendono in percorso impegnativo ma affascinante, passiamo tra Basiluzzo e lo splendido scoglio della Spinazzola (m.78) e proseguiamo con una traversata di km.3,5 tornando a pagaiare lungo la costa dell’isola madre, di fronte alla spiaggia delle Fumarole, dove avevamo trascorso la prima notte eoliana.

Basiluzzo e Spinazzola

Panarea - costa nord

Panarea - costa occidentale

La costa nord-occidentale dell’isola presenta un mare ancora mosso.

Passiamo nei pressi dello scoglio della Nave e percorriamo tutta la costa occidentale, interamente inaccessibile da terra.

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Le pareti di roccia vulcanica si gettano in mare dal Castello di Salvamento (m.319), dalla Punta del Corvo (m.421), da Punta Cardosi (m.402) e lungo la spettacolare Costa del Capraio (m.239).

Stiamo pagaiando su un sentiero parallelo e contrario al trekking su questi monti che avevamo percorso cinque giorni prima.

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Cala Junco

Panarea - costa occidentale

Cala Junco

Punta Milazzese affacciata a Cala Junco

Il paesaggio è davvero magnifico, ma la sorpresa più grande l’abbiamo quando arrivati a sud dell’isola, con un mare finalmente completamento calmo, siamo entrati nella pace assoluta di Cala Junco, sono quasi le ore 18, e il sole illumina splendidamente la baia, le rocce si caricano di un rosso intenso e formano un mirabile scenario difficile da spiegare, la luna è già nel cielo, finalmente privo di nubi e che appare di un blu intenso.

Avevamo visto Cala Junco da terra, ma dal mare e a quest’ora, è tutto un altro vedere, una baia fa-vo-lo-sa.

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Il nostro viaggio alle Eolie finisce qui, quest’ultima giornata in kayak è stata impegnativa, ma anche molto appagante, la soddisfazione è grande mentre percorriamo velocemente gli ultimi chilometri che ci separano dal porto, accanto al quale sbarchiamo su una spiaggia di grossi ciottoli.

Alle 19,30 saliamo sulla nave “Laurana” che dopo una notte di tranquilla navigazione ci riporta a Napoli.

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Medusa alle Eolie

N.B. – A parte qualche breve tratto, il mare delle Eolie ci è sembrato molto limpido ma infestato ovunque da milioni di meduse.

Dattilo, Bottaro e Lisca Bianca

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Articolo e Fotografie di Marco Ferrario

parcheggio per i nostri kayak al porto di Napoli

sbarcati in continente - al porto di Napoli

Isole del lago di GARDA

eko — Mon, 06 Apr 2009 02:33:32 +0000

ISOLE-GARDEGGIANDO

Lago Italia Settentrionale

Sul lago di Garda ci sono cinque isole:

l’Isola del Garda, l’Isola di San Biagio, l’Isola di Trimelone, l’Isola di Sogno e l’Isola dell’Olivo.

L’itinerario le tocca tutte e su una di esse, la più fruibile ed accogliente, decidiamo di bivaccare.

itinerario tra le isole del lago di Garda - mappa Istituto Geografico De Agostini

Invernale in kayak

Sabato 9 febbraio 2008

Il ritrovo è a Cassone (sponda veronese del lago di Garda), 4 km. a sud di Malcesine. Il parcheggio è libero e molto comodo per imbarcarsi da una spiaggetta ghiaiosa. Dopo un caffè, preparati i kayak, verso le 9 siamo in acqua.

Pagaiando verso nord, costeggiamo la baia di Val di Sogno protetta dalla sua isola, oltre la quale, troviamo le acque del lago ormai agitate dal Sovér o Pelèr o Tramontana o in dialetto veneto “Vent de Sòra”, insomma dal vento che spesso al mattino, annunciando una bella giornata invernale, soffia da NNE, incanalandosi lungo l’Alto Garda.

Proseguiamo controvento ancora verso nord e oltrepassata l’Isola dell’Olivo, ormai vicino a Malcesine, decidiamo di raggiungere la sponda bresciana attraversando il lago, in direzione della scogliera a nord di Campione del Garda.

Durante la traversata di 3 km., le onde cortissime frangono in continuazione e ci costringono a pagaiare con attenzione, ma è molto divertente.

A Campione, lembo di terra incastonato sotto le alte scogliere, osserviamo che l’intensa attività di urbanizzazione stà edificando l’ultimo paesino del lago che grazie anche al suo isolamento era rimasto quasi intatto per molti decenni.

Aiutati dal vento in poppa, velocemente proseguiamo verso sud costeggiando le splendide scogliere che caratterizzano la costa di Campione sino a Gargnano, il paesaggio è magnifico e la scogliera illuminata dal sole, ricorda gli imponenti scenari del Golfo di Orosei (Sardegna).

Dopo il Prato della Fame ci soffermiamo nella suggestiva Baia dell’Orto degli Ulivi e più avanti, ai piedi delle limonaie del Porto di Tignale che stanno per trasformarsi in lussuosi residence.

A nord di Gargnano si affacciano al lago le splendide ville Ottaviani e Feltrinelli, quest’ultima sede della segreteria di Mussolini durante la Repubblica di Salò e oggi di proprietà dell’Università di Milano.

Il grazioso e semplice porticciolo di Villa di Gargnano contornato di aranci con ancora i frutti sugli alberi, è abbracciato da due spiaggette comode e piccine, su una di esse vi sostiamo per pranzare al sacco.
Intanto il Sovèr si è calmato.

Dopo pranzo proseguiamo verso Bogliaco, incontrando la settecentesca villa Bettoni.
La costa rocciosa è ancora abbastanza selvaggia sino quasi a Toscolano, anche se non così spettacolare come quella già percorsa.

Costeggiamo il promontorio di Toscolano, ricco di spiagge e campeggi e con le ciminiere delle cartiere in attività.
Continuiamo a pagaiare in direzione del golfo di Salò: a Fasano c’è la grande e magnifica torre San Marco, mentre a Gardone Riviera non può sfuggire lo sfarzosissimo Grand Hotel affacciato sul lungolago.

Raggiunto il promontorio di Barbarano, decidiamo di attraversare l’imboccatura del golfo di Salò, pagaiando verso sud, in direzione di Porto Portese.
Attraversato il golfo ci dirigiamo verso la bellissima Baia del Vento, e proseguendo incontriamo l’Isola del Garda; mentre sullo sfondo appare in controsole l’inconfondibile contorno del suggestivo promontorio della Rocca di Manerba.

Pagaiamo verso la rocca e dopo 2,5 km. di traversata, a pochi metri da Punta Belvedere, ecco la nostra meta: l’Isola di San Biagio o isola dei Conigli.
Dopo aver percorso 37 km. dal nostro imbarco di Cassone, sono le 16,30 quando sbarchiamo sulla spiaggetta che si protende verso sud.

Un ora più tardi ci raggiungono Fabrizio e Alessandro che erano partiti nel pomeriggio dalla Lega Navale di Desenzano.
Dopo una splendida giornata di sole con un cielo molto azzurro, ci godiamo un rosso tramonto.
Sistemato il campo, cuciniamo con tanto di carne alla brace, e per finire e scaldarci: vin-
brulè per tutti.
Prima di dormire saliamo ancora sulla cima dell’isola per meglio osservare il cielo ricchissimo di costellazioni, davanti al nostro sguardo a trecentosessanta gradi, ammiriamo tutta la costa del basso e medio Garda, coi suoi paesi illuminati.

La notte è fredda ma non eccessivamente, il clima sul basso Garda è risaputo che nei mesi invernali è più mite di tutta l’Italia settentrionale. Pur scendendo a due gradi sotto lo zero, con la nostra attrezzatura abbiamo dormito benone.

Domenica 10

Sveglia alle sette, in tempo per vedere sorgere il sole dalle colline della Valpolicella.
Un buon caffè e una ricca colazione: memorabili i biscottini offerti da Alessandro e preparati personalmente da sua moglie.
Dopo aver smontato il campo alle 9,30 saliamo nuovamente sui nostri kayak.

Raggiungiamo l’Isola del Garda, la più grande del lago, su cui sorge, tra splendidi giardini e rigogliosa vegetazione, l’imponente villa in stile neogotico veneziano. L’isola è denominata anche dei Frati, perchè nel 1221 Francesco d’Assisi la trovò ideale per fondare un convento che fu frequentato da santi come Sant’Antonio da Padova e da poeti come Dante, il convento fu chiuso nel 1798. Nel 1817 il conte Luigi Lachi vi costrui la splendida villa che vide illusti ospiti tra i quali Rossini e Donizzetti. Passata poi di proprietà alla famiglia Borghese, oggi è di proprietà della famiglia Cavazza.

Costeggiamo l’isola a nord ammirandone la scogliera, poi attraversiamo il lago sino alla torre di Fasano e qui salutiamo i nostri amici che ci lasciano per tornare verso Desenzano.

Rino ed io proseguiamo sino al promontorio di Bornico, dal quale ci stacchiamo per una traversata di 11 km. sulla rotta NE, verso la vetta del Monte Baldo. Incrociamo il traghetto Torri-Maderno, e passiamo al largo del promontorio di Toscolano-Maderno per raggiungere il paesino di Pai, nel bel mezzo della Riviera degli Olivi (sponda veronese) dove ci fermiamo su una comoda spiaggetta per consumare il nostro pranzo.

Durante la lunga traversata, in alto, di fronte al nostro sguardo, abbiamo potuto ammirare l’intera cresta del monte Baldo coperta da abbondanti nevicate. Alla nostra destra lo sguardo ha potuto spaziare sul bacino del basso Garda, da questa prospettiva sembra proprio un mare; a sinistra invece il lago giace in una lunga valle che all’orizzonte
sfuma stringendosi sempre più, ammiriamo da lontano le alte scogliere della costa Occidentale percorse in kayak il giorno precedente, mentre sul versante orientale ai piedi delle vette del Monte Baldo, s’intravede, lontanissimo e avvolto da una leggera foschia, il torrione del castello scaligero di Malcesine.

Verso nord la costa è uniforme ma dolce, il lago basso lascia ampi spazi a numerose spiaggette di ghiaia bianca, l’acqua è molto limpida ma la strada che scorre non lontana toglie spettacolarità, nonostante che dalle pendici del Baldo scendono i boschi d’olivi.

L’antica urbanistica attorno alle darsene è molto carina. Si susseguono: Castelletto, Brenzone, Magugnano, Porto, e ad Assenza ci spostiamo un poco al largo per osservare l’Isola di Trimelone.
L’isola è cambiata rispetto al campo che abbiamo fatto qualche anno fa. Non ci sono più i rovi che la infestavano, i locali militari del forte sono chiusi e il vecchio scalo è stato smantellato. Per ora sembra che i cormorani e i gabbiani siano sempre i padroni dell’isola, ma per quanto tempo ancora ?

Arrivati a Cassone entriamo nel caratteristico porticciolo e ci soffermiamo alla foce del Fiume Aril, un fiume lungo solo 175 metri, dicono che sia il più corto del mondo e sgorga da una sorgente formando un laghetto nel quale le trote depongono le uova. Nel suo breve ma tortuoso corso tra le belle e antiche case del paesino, è attraversato da tre ponti e il suo letto forma una piccola cascata artificiale prima di sfociare nel Garda.

Sono le ore 16 quando, fatte le ultime pagaiate, sbarchiamo sulla spiaggetta di Cassone. dopo aver percorso in giornata 30 km. e terminiamo molto soddisfatti la nostra Invernale alle Isole del Lago di Garda.

Totale percorso: 67 km. in due giorni.

escursione di Rino Luciano e Ferrario Marco

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Vedere anche altri Eko-articoli:

Lago di GARDA – le grandi traversate

Alto lago di GARDA

Isole EOLIE (Alicudi-Filicudi-Salina-Lipari)

eko — Tue, 24 Mar 2009 21:33:18 +0000

Kayakkando nel tempo, dai primordi ai giorni nostri

Italia – arcipelago Isole Eolie – Tirreno meridionale

Alicudi – Filicudi – Salina – Lipari

articolo e foto di Marco Ferrario – Eko

Nel mar Tirreno, a settentrione della costa nord-orientale sicula, sorgono isole forgiate dal fuoco, e descritte nei racconti mitologici dell’antica Grecia come il regno di Eolo, il dio dei venti.

Dal 24 al 29 aprile 2002, abbiamo percorso poco meno di un centinaio di chilometri in kayak e alcune complementari escursioni a piedi, che ci hanno permesso di capire ed apprezzare il viaggio nello spazio-temporale di queste quattro isole.

Le visitai per la prima volta nel ‘74 e poi nel ‘76, rimanendo affascinato dalla loro vulcanica bellezza. Ricordo che Alicudi, Filicudi e Panarea erano ancora prive d’energia elettrica. Oggi torno sull’arcipelago per meglio conoscerlo, esplorandone in kayak il primordiale confine tra acqua e fuoco.

Arriviamo a Napoli in auto, sul cui tetto, ben legati, trasportiamo i nostri cinque kayak. Il biglietto Siremar costa 188,50 €, da Napoli a Rinella di Salina, per cinque persone. Decidiamo di portare l’auto a Salina; il costo è di altre 104,63 €, un poco superiore all’eventuale parcheggio napoletano sommato del prezzo per traghettare i kayak.

Noi e i nostri 5 kayak sul tetto dell'Ulysse

Alle ore 21 del 23 aprile, il bisettimanale per le Eolie salpa dal porto di Napoli. La traversata dura tutta la notte. (Un altro traghetto che parte da Milazzo, collega giornalmente l’arcipelago con la Sicilia).
Prima dell’alba, usciamo dai sacchi a pelo e saliamo sul ponte.

La nave sta passando accanto allo scoglio di Strombolicchio e poco dopo approda a Stromboli.

E’ ancora buio e si fatica a distinguere la piramide nera del vulcano.

Al primo schiarirsi del cielo, notiamo che dalla vetta scendono inquiete nubi.
Gradualmente l’alba si fa avanti e il vulcano acquista forma e colore.
Un’ora dopo, siamo fermi al largo del versante opposto dell’isola, di fronte a Ginostra.

Dal fianco del traghetto è calata una scaletta che permette a pochi passeggeri con qualche bagaglio, di trasferirsi su una piccola barchetta che li porterà al paesino.

Il nostro viaggio prosegue e, dopo aver sfiorato il bizzarro scoglio di Basiluzzo, il traghetto si ferma a Panarea, poi alle ore 9 sbarchiamo a Rinella di Salina.

Scaricati i kayak dall’auto e sistemate le provviste nei gavoni, parcheggiamo dopo il primo tornante, vicino al campeggio, a poche centinaia di metri dal porto.
Alle 10.45 arriva il traghetto per Alicudi.

Saliamo, con i nostri carrellini che trasportano comodamente i kayak e, dopo una sosta a Filicudi, alle ore 13,30 del 24 aprile, sbarchiamo ad Alicudi.

La remota Alicudi, appare come un triangolo che si erge per 675 metri su un mare completamente limpido. Il suo perimetro è inferiore ai nove chilometri.

Sbarchiamo allo scalo della Palomba, a destra e sinistra ci sono spiagge di grossi ciottoli scuri.
Calziamo i kayak e costeggiamo in senso antiorario.

Abbiamo davanti a noi tutto il pomeriggio per circumnavigarla e cercare il posto migliore per sistemare il campo notturno.

Accanto al paese c’è la spiaggia di Pantalucci. Più avanti, l’alto e roccioso promontorio di Punta Fucile, presenta pareti ripide incise dai terrazzamenti, un tempo coltivati ed oggi ricoperti da macchia mediterranea. Moltissimi i fichi d’india e, qua e la, risaltano tra la fitta vegetazione, le macchie gialle dei cespugli di genziane in fiore.
In alto, oltre la chiesa di San Bartolo, ci sono le poche case delle frazioni di Castello e Montagna. Le spiagge sono tutte con grossi sassi.

In contrada Bazzina, dove la costa si fa più pianeggiante, ci sono un paio d’eleganti ville ristrutturate in stile che mal si addice ad un’isola così genuina e selvaggia. Saranno quarte o quinte case di proprietà di qualche vip che ad Alicudi vi giungerà in elicottero, con la scorta di provviste e servitori, per soggiornarvi solo pochi giorni all’anno.

Lungo gli scoscesi pendii del monte, scorgiamo invece alcune semplici casette.
Dopo una verdissima vallata, doppiamo Punta Rossa o del Perciato di Tramontana, il paesaggio è mutato considerevolmente e si è fatto assolutamente selvaggio ed inaccessibile.

A nord e ad ovest, si susseguono imponenti colonne laviche in antichissime sciare vulcaniche.

Tutto è avvolto da ombre e luci che si fanno spettrali e misteriose, anche grazie alle nubi che corrono veloci tra i picchi più alti. E’ uno scenario primordiale.

Oltre Punta Malopasso e nei pressi dello Scoglio Galera si ammirano i picchi più imponenti.

A punta Sciarato finiscono i precipizi e a Punta Roccazza anche le sciare.

La costa sud è terrazzata e meno ripida, in alto scorgiamo le case di Tonna mentre a mare la località Perciato anticipa lo Scalo della Palomba.

Giorgio non resiste alla selvaggia bellezza della costa occidentale e si fa un’altra circumpagaiata dell’isola; mentre noi decidiamo d’entrare nel cuore di Alicudi, percorrendone le impervie mulattiere che gli isolani chiamano strade. Le strade, come noi siamo abituati a pensarle, qui non esistono.

L’unico sterrato carrozzabile che si congiunge al breve molo, è lungo un centinaio di metri e serve ai pochi automezzi che sbarcano dal traghetto per scaricare l’indispensabile.

Ad Alicudi gli autoveicoli non hanno scopo d’esistere.

Sull’isola il solo e logico mezzo di locomozione è il mulo.
Percorriamo un viottolo scalinato che sale ripido oltre la chiesa tra le cubiche casette bianche del minuscolo paesino. La posizione è incantevole e la vista sul mare è panoramica.

Passiamo accanto alla cisterna per la raccolta dell’acqua e saliamo ancora seguendo le indicazioni per la contrada Sgorbio, dove Alice, un’amica di Franco, possiede una casetta.

La mulattiera si fa sempre più impervia e prosegue, in una foresta d’erbe mediterranee, attraverso terrazzamenti non più coltivati.

Guidati telefonicamente da Alice, con non poche difficoltà d’orientamento, raggiungiamo la semplice casetta che ha mantenuto intatto lo stile architettonico isolano.

Un’ora di duro cammino e riusciamo così a comprendere perché, nonostante tutto, Alice trascorra gran parte della sua vita in una città del nord. Coraggiosamente, quando riesce a tornare in questo mondo difficile e sublime, sicuramente si rigenera di nuova vita, nonostante l’acqua disponibile sia solo quella poca raccolta dalla cisterna, la corrente elettrica non arrivi a casa sua e rifornirsi di provviste sia una grande impresa.

Proseguendo tra la fitta vegetazione, scorgiamo altre casette dello stesso tipo ma, in questa stagione, appaiono disabitate; e alcune in completo abbandono e ormai in rovina.

Durante la nostra passeggiata incontriamo solo un mulo, che ci ha seguito per un lungo tratto, sino al bivio che abbiamo imboccato in ripida salita e che ci ha permesso di arrivare oltre la chiesa in località Castello, a quasi 400 metri d’altezza. Poi scendiamo nuovamente al porto.
E’ ormai sera, e così sistemiamo le nostre tendine sugli scomodi sassi di Pantalucci, mentre Aldo e Giorgio preferiscono la spiaggia più a nord, dalla quale però non si può raggiungere a piedi il porticciolo.

La sera passeggiamo in paese ma nessuno esce da casa.

L’ufficio del telefono pubblico e il piccolo mini-market-bar sono chiusi, del resto anche di giorno non sempre sono aperti e se si esclude il dispensario farmaceutico e l’ufficio postale, che aprono poche ore la settimana, altre attività commerciali non esistono.
Notiamo che solo poche case hanno una luce accesa, il silenzio è profondo e si può davvero ascoltarlo.

Passeggiando verso sud, sul lungomare, incontriamo una costruzione che forse in estate potrebbe essere un luogo in cui si affittano stanze ai turisti, ma non sembra propriamente un albergo.

Alla fine della stradina c’è anche la piattaforma dell’eliporto, indispensabile per i soccorsi e per i collegamenti quando, durante le burrasche, la nave non può attraccare; dopo il Perciato, ci sono le ultime case.
L’alba del 25 aprile si presenta con un cielo molto nuvoloso ed il vento di libeccio increspa il mare. Abbiamo appena il tempo di smontare le tende e chiedere ospitalità su una terrazza coperta che si affaccia alla baia, che ecco scatenarsi un violento temporale.
Aldo e Giorgio, stanno arrivando al porto pagaiando sotto lo scroscio dell’acquazzone e le raffiche di vento.

Più tardi, quando la pioggia si fa meno violenta, i gabbiani schiamazzanti banchettano sull’acqua a pochi metri dalla riva, mentre in lontananza si ode il canto di un gallo. La nostra colonna sonora si completa con sporadici cinguettii d’uccellini festeggianti, mentre lo sciabordio delle onde ed il fischio del vento completano quest’armonia così inconsueta per i nostri uditi metropolitani.
Ci separano da Filicudi sedici chilometri di mare aperto, con profondità superiori ai 1.200 metri; è un tratto marino insidioso e con forti correnti, che in alcune circostanze possono superare i tre nodi. Visto il tempo inclemente, decidiamo di rinunciare alla traversata e approfittare del traghetto che, verso le ore 14, mare permettendo, dovrebbe attraccare ad Alicudi.

Data la pioggia, abbiamo trascorso la mattinata al porticciolo, così è stato facile fare alcune interessanti conoscenze.

La simpatica e dinamica signora della biglietteria dei traghetti, che gestisce anche il telefono pubblico, ci ha parlato della sua vita. All’età di 13 anni, dalla Sicilia è arrivata ad Alicudi e, rimasta in cinta, si è sposata con un abitante dell’isola.

Da allora Alicudi è divenuta la sua terra. Ha avuto sei figli che, ormai adulti, sono tutti partiti per lavorare, uno a Lipari, e gli altri in Sicilia o ancora più lontano, all’estero.

Ci racconta di quanto la vita sia dura ad Alicudi, non c’è lavoro, ed è molto difficile far arrivare un qualsiasi elettrodomestico.

La corrente è disponibile da pochi anni, ma solo nelle case vicino al porticciolo. Gli uomini possiedono una barchetta con la quale vanno a pescare per i bisogni alimentari della famiglia.

D’estate, i più giovani, guadagnano bene trasportando con i muli le provviste e le suppellettili dei turisti milanesi, svizzeri o tedeschi che vivono nelle case più isolate e difficili da raggiungere.

La signora, ci racconta anche di quanto gli abitanti originari dell’isola siano chiusi e riservati.
Abbiamo poi conosciuto l’insegnante della scuola media: nativa di Milazzo, si è trasferita qui a lavorare. C’invita a casa sua a bere un caffè e racconta che a scuola sono iscritti una quindicina di bambini, dall’asilo alla scuola media. Molti, per frequentarla, devono percorrere lunghe mulattiere che diventano terribili e pericolose in caso di cattivo tempo.
Finita la scuola media, le femmine, pur essendo tutte bravissime nel disegno artistico, non possono proseguire gli studi, perché i genitori non vogliono mandarle lontano e così, spesso, a 14 anni hanno già un figlio e si sposano. Dato l’esiguo numero d’abitanti, è inevitabile che i consanguinei si uniscano in matrimonio, con evidenti problemi che si ripercuotono sulla salute dei figli.
Tra i maschi, i più intraprendenti, proseguono gli studi a Lipari, in Sicilia o nel continente, abbandonando l’isola, spesso per sempre.
Settanta anni fa, qui vivevano oltre cinquecento abitanti, oggi solo poco più di cento.

In luglio-agosto, con l’arrivo dei turisti, l’isola ospita un migliaio di persone, ma quei pochissimi che, arrivati da lontano, hanno scelto di vivere ad Alicudi durante tutto l’anno, devono necessariamente possedere uno spiccato valore per l’eremitaggio.
Alle ore 14 c’imbarchiamo sul traghetto lasciandoci alle spalle quest’isola così lontana dal nostro mondo e perciò positivamente ingenua e sincera.

Conoscerla è stata un’indimenticabile esperienza di vita.

Il cielo si sta liberando dalle nubi più minacciose, che si addensano solo sulle parti più alte delle isole, nascondendone le vette.

Sono passate le ore 15 quando, sbarcati a Filicudi, ci rimettiamo a pagaiare.

Il giro dell’isola, comprensivo della deviazione sino allo scoglio La Canna è di diciotto chilometri.
Dalla grande spiaggia di Filicudi Porto andiamo verso nord e vediamo subito una ripida parete.

I geologi affermano che si tratta del versante interno del cono vulcanico sprofondato in mare qualche decina di migliaia d’anni fa.

Incontriamo poi una spiaggia sassosa ai piedi di un verde vallone terrazzato.

In alto scorgiamo le case di Valle Chiesa.

In località Brigantini, nonostante il luogo sia molto isolato, sorgono un paio di vecchie casette vicino alla spiaggia sassosa.

A Punta dello Zucco Grande appaiono evidenti gli strati lavici soprapposti.

Il versante nord prosegue ripido ed inaccessibile.

Molto bello è il frastagliato tratto marino nei pressi dello scoglio Giafante e Punta Zotta.

La costa rimane scoscesa, ma in alto appare meno aspra del tratto precedente.
Profonde valli scendono dal monte e nel mare giacciono numerosi piccoli scogli.
Voltiamo ora le spalle a Filicudi e dirigiamo la prua dei nostri kayak verso ovest. Percorso poco più di
un chilometro, siamo nei pressi dello scuro scoglio di Montenassari, circondato da piccole rocce.

In questo tratto il mare è mosso e confuso.

La Canna ... di Filicudi con Alicudi sullo sfondo

Ancora cinquecento metri ed arriviamo sotto il faraglione dello scoglio La Canna, che si erge per una settantina di metri.

Le onde sono sempre più alte e s’incrociano creando una certa difficoltà nel governare i kayak.

A tratti alterni vedo svanire e riapparire i compagni di pagaiata, l’equilibrio è precario ma con qualche rischio riusciamo anche a scattare alcune fotografie con La Canna in primo piano ed Alicudi all’orizzonte.
Torniamo a costeggiare Filicudi, passando dagli scogli della Fortuna e dallo spettacolare arco di Punta Perciato.

Il mare è ancora insidioso, ma poco più avanti, in un’ansa protetta e quasi nascosta, entriamo nella pace dell’ampia Grotta del Bue Marino. Qui l’acqua ha dalle trasparenze azzurre sulle quali si riflettono magici giochi di luce, in fondo si trova una piccola spiaggia ciottolosa.
La pagaiata prosegue ai piedi degli irti pinnacoli lavici dello Sciarato.

In alto scorgiamo le capre selvatiche saltare ed arrampicarsi su impervi picchi, ma scalare queste rocce non è un’impresa facile; infatti, su uno scoglio vicino al mare, scorgiamo il corpo senza vita di una di esse, precipitata dall’alto.
Doppiata Punta Stimpagnato le pendici della Montagnola degradano più dolcemente verso la spiaggia di Pecorini a Mare. Si susseguono poi alte rocce, sino al pianeggiante istmo del Piano del Porto.

A Capo Graziano la parete è ripida, inaccessibile e frastagliata da numerose minuscole insenature, ma doppiato il capo, concludiamo il giro, ritrovandoci nella grande baia di Filicudi Porto.

Tutte le spiagge dell’isola sono di grossi sassi arrotondati, perciò poco invitanti per sistemare le tende.

Dopo la notte trascorsa ad Alicudi vorremmo un giaciglio un poco più comodo.

Montiamo perciò le tendine su di un terrazzino di una casa abbandonata, perlomeno è in piano.

Altri violenti temporali sono però in agguato, e il nostro terrazzino durante la notte si è trasformato in un catino in cui l’acqua fatica a defluire, allagando in parte le tende.
Al mattino del 26 aprile la pioggia cessa ed il vento ci aiuta ad asciugare la tenda ed il sacco a pelo.

vista su Filicudi Porto

Alla prima schiarita del cielo, Andrea vorrebbe partire per la traversata su Salina (diciotto chilometri in mare aperto con profondità di quasi 1.400 metri e insidiose correnti). Le previsioni del mare e del tempo non sono però rassicuranti e così, il resto del gruppo non se la sente di rischiare.

Un temporale avrebbe potuto sorprenderci al largo e crearci serie difficoltà; così, anche Andrea, a malincuore, si rassegna a restare a Filicudi.
C’informiamo su un possibile traghetto per Salina ma, con nostro stupore, oggi non ne transitano, forse domani.

L’organizzazione dei traghetti sull’arcipelago c’è sembrata molto approssimativa, in particolare sulle isole d’Alicudi e Filicudi.

La vita a Filicudi non è difficile come ad Alicudi, ci sono alcuni chilometri di strade carrozzabili che collegano i paesini e gli escursionisti amano frequentarne i sentieri.

Centanni fa sull’isola vivevano un migliaio di persone, oggi poco più di trecento.

Ci dedichiamo anche noi alle passeggiate. Saliamo lungo una mulattiera al tranquillo abitato di Valle Chiesa sino alla chiesa di Santo Stefano. La vegetazione è esuberante ovunque.

Durante la passeggiata incontriamo un paio di innocui serpenti, lunghi e neri, che al nostro passaggio scappano a rifugiarsi tra i sassi.

Per ripidi sentieri scendiamo poi alla rada di Pecorini e ci sdraiamo sulla calda spiaggia rivolta a sud.

Una ciminiera di un mulino a vapore caratterizza il paesino e sui sassi di una stradina, un’artista ha scolpito pesci e delfini, di fronte a casa sua.

Pecorini è un piacevole borgo, in cui ci sono anche un paio di ristoranti a mare.

al villaggio dell’Età del Bronzo

Rientriamo a Filicudi Porto passando per Rocca di Ciauli.
A Filicudi si possono fare altre escursioni al Monte delle Felci: la vetta dell’isola, a 773 metri; oppure verso lo Zucco Grande o, come poi abbiamo fatto noi, in cima a Capo Graziano, sul quale sono situati i resti di capanne di un villaggio dell’Età del Bronzo.
Da quassù il panorama è davvero molto bello: si domina la grande spiaggia di Filicudi e gran parte dell’isola.
La notte la trascorriamo nelle nostre tende sistemate sull’asfalto, vicino alle barche dei pescatori.

E’ una sistemazione meno poetica che stare sui grossi sassi della spiaggia ma è anche meno scomoda. Fortunatamente la pioggia ci ha risparmiati, anche se i nuvoloni sono sempre in agguato, appostati sulla vetta dell’isola.
Poco dopo mezzogiorno del 27 aprile, ci imbarchiamo su un piccolo traghetto della “Navigazione Generale Italiana” che ci porta a Santa Maria Salina.

L’isola di Salina è la più ricca d’acqua, e ciò ha reso fiorente l’attività agricola: pregiata è la produzione del vino Malvasia e dei capperi.

Formata da due antichi vulcani ormai spenti: Fossa delle Felci (962 metri – cima più alta dell’arcipelago) e Monte dei Porri (860 metri), oggi è in gran parte protetta dalla Riserva Naturale.

Gli abitanti sono circa 3.000.
Siamo ormai lontanissimi dal pianeta Alicudi, e se già a Filicudi stavamo gradualmente rientrando nella nostra civiltà, a Salina, ci sono tutti i confort cui siamo abituati (strade, ristoranti, alberghi, negozi ecc.), ma non c’è nulla di sfacciato e la situazione ambientale è buona.

Ricordo che anche Nanni Moretti in “Caro Diario”, si sposta a Salina per trovare la pace che mancava a Lipari.

Santa Maria Salina è il maggior centro commerciale e possiede una graziosa spiaggia sassosa dalla quale mettiamo in mare i kayak, per dirigerci verso nord.

Il giro attorno all’isola è una pagaiata di ventiquattro chilometri.

La costa, inizialmente pianeggiante, si fa più interessante verso Capo Faro dove gli scogli assumono forme dirupate: lo scoglio Cacato (dai gabbiani) e soprattutto gli scogli di Torricella.
La costa nord presenta valloni vulcanici e scogli lavici.

Dopo lo scoglio Quartarolo incontriamo il piccolo scalo di Jaleria con le sue bellissime rocce erose e poi la spiaggia di ciottoli arrotondati di Scario; in alto, sull’altopiano sorge il paesino di Malfa.

Si susseguono rupi e valloni d’antichissime colate laviche sconvolti da frane apocalittiche. Punta Perciato (che significa forato) è un promontorio a picco, nel quale si apre un grande arco.
La successiva baia di Pollara è un tratto di costa di straordinaria bellezza: nelle rocce erte e selvagge sono scavate delle stanze, un tempo abitate ed oggi utilizzate come magazzini e depositi per le barche.

L’acqua è limpidissima. Di fatto, ci troviamo al centro di un cratere esploso 13.000 anni fa.

La spiaggia è di sabbia scura ma non è adatta al campo notturno perché troppo stretta e col pericolo di frane, peccato. Su questa spiaggia, il regista Michael Radford ha ambientato la poetica e sincera dichiarazione d’amore, “del postino” (Massimo Troisi) mentre, recitando dolci metafore, conquista il cuore di Beatrice (Maria Grazia Cucinotta).
Pagaiamo verso il grande scoglio di roccia nera posto al largo della baia. Da qui, ammiriamo l’affascinante paesino di Pollara adagiato sulla terrazza, tra l’alto della scogliera e le pendici del Monte dei Porri.

Tra le bianche casette, se ne distingue una più isolata, di color rosa.

E’ la casa nella quale, durante la sua ultima recitazione cinematografica: “Il postino”, Massimo Troisi, s’incontra col poeta Pablo Neruda (Philippe Noirette) e impara a fare poesia ed apprezzarla. Il luogo è davvero sublime, e non solo per chi ha conosciuto ed amato Troisi.
La costa occidentale prosegue sovrastata dal Monte dei Porri.

Su queste incantevoli pareti rocciose nidifica il falco della regina.
Passiamo poi dalla Grotta di Racina, a Punta Marcello le ultime rupi del monte si tuffano in mare.

Dopo Punta Menga si apre la verde e graziosa baia di Rinella. Il porticciolo ospita barche da pesca; mentre, di là dal molo, c’è una piccola spiaggia sabbiosa adatta al nostro sbarco. Sull’arenile ci sono alcune barchette di pescatori ed attorno ad essa, semplicissime e tipiche casette, anche se un po’ disordinate.

La scogliera accanto presenta piccole caratteristiche grotte.
Finalmente, dopo tre giorni di Eolie, troviamo una fruibile e morbida spiaggia.

Prima di metterci a dormire, ceniamo tutti assieme in un ottimo ristorante di Rinella.
Il 28 aprile ci svegliamo presto e riprendiamo il giro dell’isola costeggiando le gigantesche frane del versante sud della Fossa delle Felci.

Alla Falconiera la costa è scoscesa mentre a Punta Grottazza non troviamo la grotta, forse distrutta dalla forza del mare.

Più ad est, la costa diviene pianeggiante.

Ci fermiamo dopo il Faro sulla spiaggia di Lingua, dietro la quale si può vedere il laghetto salmastro che un tempo era sfruttato come salina. Lingua possiede una spiaggia ciottolosa, l’acqua è limpida e le casette bianche si affacciano sul bel lungomare.

Tobia

Un personaggio dalla simpatica aria di marinaio vissuto, passeggia lentamente in riva al mare e poi si avvicina curioso alle nostre imbarcazioni. Si tratta del simpatico Sig. Tobia, il custode del Museo Civico Antropologico e Storico dell’isola di Salina, lo capiamo poco dopo quando lo vediamo aprire il portone e così n’approfittiamo per una visita.
Il museo è molto interessante e le esaurienti spiegazioni di Tobia ci permettono di apprezzarlo ancor più. Le stanze, ben curate, raccontano la storia di Salina; in esse sono conservati gli strumenti d’antiche arti e mestieri, documenti, arredamenti di stanze isolane che risalgono al 1.600. Poi Tobia, con l’aiuto di mappe tirreniche, ci parla del vulcano Marsili, che si trova nelle profondità marine del Tirreno meridionale e forse un giorno potrebbe esplodere sconvolgendo mare ed isole. I vulcanologi lo tengono sotto osservazione.

La visita al museo è stata molto piacevole ed istruttiva.

Riprendiamo il mare, ma Aldo e Giorgio si sentono poco bene, Aldo ha anche la febbre e perciò si fermano a Santa Maria Salina.

Andrea, Franco ed io, decidiamo di attraversare su Lipari.

Dal faro di Punta Lingua allo Scoglio dell’Immeruta percorriamo 4.5 chilometri sulla rotta di 113°.
Lipari è l’isola più importante ed estesa dell’arcipelago, il suo perimetro è di 33 chilometri ed è anche la più popolosa (9.000 abitanti).

Più ci avviciniamo e meglio distinguiamo lo scoglio dell’Immeruta; alto una decina di metri, ai suoi piedi spumeggiano le onde. Una volta raggiunto iniziamo a costeggiare in senso orario.
A Punta del Legno Nero la costa è ripida e selvaggia, disseminata da scenografici scogli, poi si apre l’ampia baia d’Acquacalda con la sua spiaggia ghiaiosa. Il paesino, visto dal mare, appare aggredito dalle maestose cave in gran parte abbandonate e dalle infrastrutture collegate all’estrazione della pomice; più che un paese marino sembra un luogo minerario in fase d’abbandono.
Lunghi e maestosi pontili si protendono in mare; servivano, e in parte forse servono ancora, per caricare sulle navi la pomice che era esportata in tutto il mondo.

La raccolta della pomice

Passiamo accanto alla nave cisterna che sta rifornendo d’acqua il paese.
A Punta Castagna, ci troviamo a pagaiare tra i candidi sassi di pomice, che essendo porosi e leggeri, galleggiano sull’acqua. Ne raccogliamo qualcuno da portare a casa per ricordo.

Porticello, si trova ai piedi di scoscese montagne bianche; le spiagge sono di sabbia nera ricoperta da sassi di pomice. Si possono visitare le strutture minerarie adibite all’estrazione e divenute ormai archeologia industriale. La polvere di pomice si è depositata sul fondo marino, rischiarandolo e donando all’acqua straordinarie sfumature turchesi.

Nel ’76 sistemammo la tendina su queste spiagge e ci divertimmo un mondo a scalare le montagne di polvere bianca per poi discenderle a rotta di collo, sino a tuffarsi in acqua.

Il regno della pomice sta per finire, la serie dei lunghi pontili termina poco prima di Capo Rosso, oltre al quale si apre la spiaggia della Papesca e la turistica e ampia baia di Canneto.
Pagaiamo veloci verso il ripido promontorio di Monterosa e costeggiatolo interamente, giungiamo al porticciolo di Pignataro di Dentro. Le cementificazioni premono sulle spiagge di Marina Porto Salvo e Marina Lunga: dove si trova l’attracco dei traghetti.

il promontorio del Castello di Lipari

Stando al largo, giungiamo così ai piedi dello scosceso promontorio del Castello di Lipari, sbarchiamo poco dopo, a Marina Corta, oltre il molo degli aliscafi e lasciamo i kayak sulla minuscola spiaggia.

La cittadina di Lipari merita una sosta. E’ un luogo molto diverso dagli altri paesini eolici che abbiamo incontrato nei giorni scorsi, sembra più simile a Portofino durante una domenica estiva.

Frenetici turisti sbarcano dagli aliscafi o s’imbarcano per raggiungere le altre isole.

Numerosi anche gli escursionisti che, in gruppi organizzati, si recano sull’arcipelago, attratti dalle numerose opportunità di splendide passeggiate.
Sulla Marina Corta si affaccia Piazza Ugo di Sant’Onofrio, circondata da piacevoli bar e frequentata da numerosi adescatori che invitano i turisti ad un’escursione in barca.

Ci provano ripetutamente anche con noi, nonostante il nostro particolare abbigliamento.
Piacevole è passeggiare per le vie del paese, percorriamo Via Garibaldi sino a Piazza Mazzini (sopra al porto di Marina Lunga) e pranziamo con memorabili arancini e panzarotti (come solo in Sicilia sanno fare).

Non visitiamo la Cittadella del Castello con il suo Parco Archeologico, la Cattedrale Normanna e l’importante Museo Eoliano; lo avevo visto anni fa, così, dopo un’immancabile granita siciliana, ci rimettiamo in kayak.

A sud, il litorale è alto e roccioso, interrotto da Cala Portinente ed altre minuscole insenature, alcune con belle spiaggette come quella di Punta Campistello.

Dopo le curiose rocce spaccate della Forbice, si apre la spiaggia di Ferrante con una piccola grotta limitata a sud dalla bella Punta della Costa.
A Punta della Capazza, estremo sud di Lipari, ammiriamo la scogliera e, vicinissima, oltre le Bocche di Vulcano appare la costa dell’isola più meridionale dell’arcipelago, sormontata dai suoi vulcani.

L’isola di Vulcano dista, infatti, solo un chilometro da Punta Capazza.

Avremmo voluto aggiungerla al nostro itinerario ma, avendo dedicato più tempo del previsto ad Alicudi e Filicudi, non possiamo permettercelo. Torneremo alla prossima occasione, quando finiremo l’esplorazione dell’arcipelago visitando anche le isole di Panarea e Stromboli.
E’ ormai pomeriggio inoltrato ed il sole illumina magicamente l’estremo sud-ovest dell’isola di Lipari, il tratto marino più panoramico dell’intero itinerario sin qui percorso.

Doppiata Punta Capazza ci appare la spiaggia di Vinci, sabbiosa ed incantevole, raggiungibile solo via mare. Al largo, emerge il grande e stupendo scoglio di Pietralunga (alto 60 metri e caratterizzato da un arco di roccia) e lo scoglio di Pietramenalda (frequentato da gabbiani e cormorani).

Avremmo voluto bivaccare alla spiaggia di Vinci, ma la prudenza ci spinge a proseguire nella ricerca di un luogo con un ridotto rischio di caduta massi.
Nel grande sperone roccioso di Punta Perciato si apre un altro arco di roccia, lo attraversiamo in kayak e davanti a noi appare la scoscesa scogliera ai piedi del Monte Guardia, un poco più al largo gli scogli delle Formiche.

Ci fermiamo all’ampia spiaggia ghiaiosa di Valle Muria.

Prima di montare le tende, Franco ed io entriamo in valle per un sentiero che sale ripido tra gli oleandri e raggiungiamo le prime case della frazione di Quattrocchi, imbocchiamo la stradina asfaltata che sale a sinistra sino alla strada principale e prendiamo nuovamente a sinistra per salire ancora sino al tornante del Belvedere. La fatica è premiata dal bellissimo panorama, sicuramente il più fotografato delle Eolie.

Dal Belverere: il tramonto alla spiaggia di Valle Muria e sullo sfondo l'isola di Vulcano

Il sole del tardo pomeriggio carica di rosso i precipizi, le spiagge sottostanti ed i faraglioni esplorati poco prima in kayak; sullo sfondo l’isola di Vulcano ha bene in evidenza i suoi crateri violacei.

Non è facile resistere a questa visione e così, con l’aiuto della nostra foto-camera, ci portiamo a casa il ricordo di quanto osservato.
Il sole sta tramontando mentre scendiamo alla spiaggia per organizzare il campo notturno.

Finalmente abbiamo trovato un posto eccellente per piantare le tende.

Ci sistemiamo a pochi metri dal mare, dove la spiaggia è più larga, all’imbocco della valle.

Assoluto relax a Valle Muria

Protetti dal vento, mentre cuciniamo in un vano scavato nel tufo, arriva in spiaggia una barchetta dalla quale sbarcano una ventina di persone. Si precipitano tutti a raccogliere legna e, appena calate le tenebre, sulla spiaggia arde già un vivace fuoco, attorno al quale ha trovato posto l’allegro gruppo del CAI di Padova.
Più tardi, ecco arrivare una seconda barchetta con alcune persone che scaricano provviste. La brace è pronta e così veniamo piacevolmente coinvolti in un pranzo a base di pesce ed innaffiato da buon vino.

: notte alla spiaggia di Valle Muria

La serata è bellissima, il fuoco ed il vino tengono caldi, poi un anziano liparota inizia a pizzicare la sua chitarra. Suona e racconta di quando con i genitori era emigrato in sudamerica, era bambino, e ha imparato ad amare quelle nuove terre e la loro musica.

Così, tra racconti in un italiano spagnoleggiante, struggenti musiche di Caetano Veloso e di altri compositori latino-americani intervallati da un Guccini, un DeAndrè e un Paolo Conte, arriva piacevolmente mezzanotte. Ancora un bicchier di vino e poi di nuovo musica e poesia con i brani dei Creedence Clearwater Revivalun, un omaggio al Che con “Hasta siempre Comandante”, i vecchi brani degli Intillimani e i trascinanti ritmi di Compay Segundo e dei suoi compagni del Buena Vista. Per questa grande serata dobbiamo ringraziare la sua arte e la fortuna che l’ha portato su questa spiaggia insieme al simpatico gruppo d’escursionisti.
Fermandovi a Lipari, a Marina Corta cercate il Chitarra Bar e, se sarete fortunati, Angelo suonerà anche per voi, e vi commuoverà con la sua chitarra.

Alla loro partenza rimaniamo soli con le stelle, la musica delle onde e la serenità di una serata indimenticabile.

La mattina del 29 aprile la dedichiamo a finire il nostro giro in kayak.

A nord di Valle Muria i costoni rossastri scendono in mare e si spezzano in numerosi scogli e piccole grotte. La Pietra del Bagno è lo scoglio più grande e si trova piuttosto al largo.

Sotto il Monte Mazzacaruso si susseguono tre magnifiche insenature rocciose, Cala Fico è la prima e col kayak passiamo tra i suoi angusti e spettacolari faraglioni.

La costa prosegue scoscesa e assolutamente solitaria sino allo scoglio dell’Immeruta.

Davanti a noi l’isola di Salina ci attende, ci dirigiamo verso Punta Grottazza, l’ago della bussola segna ora 286°. Poco più a destra si distingue il faro di Lingua.

La traversata è di cinque chilometri, poi ancora una mezz’ora di pagaiata per arrivare a Rinella di Salina. Dopo l’ottimo pranzo al ristorante del campeggio, c’è il tempo per una passeggiata lungo il verde e ripido sentiero del Vallonazzo, sino al sovrastante paese di Leni.
Nel frattempo Giorgio ed Aldo arrivano al porto.

L’aria di Salina gli ha fatto bene, Aldo non ha più la febbre e Giorgio sta benissimo, tant’è che, mentre noi eravamo a Lipari, era tornato a pagaiare nella baia di Pollara.
Legate le nostre imbarcazioni sulle barre dell’auto, ci prepariamo all’imbarco.

La nave parte da Rinella alle 18.30, fa scalo a Panarea e Stromboli e, dopo una notte di navigazione, alle sette del mattino del 30 aprile sbarchiamo a Napoli.

Avventura vissuta da: Andrea Giussani, Franco Ferrario, Giorgio Rigamonti, Aldo Milesi e lo scrivente Marco Ferrario.

Lago di VALVESTINO

eko — Mon, 02 Feb 2009 02:33:16 +0000

Piccoli fiordi

Il lago di Valvestino: escursione invernale col kayak da m…ontagna

Lago Italia Settentrionale

escursione di

Luciano Belloni e Marco Ferrario (Eko)

febbraio ’99

Nel Parco Naturale Regionale dell’Alto Garda Bresciano è situata la più ampia foresta demaniale lombarda, ed il lago di Valvestino è inserito interamente nel suo territorio.

La strada che da Gargnano (lago di Garda) conduce ad Idro (lago omonimo) è a tratti molto ripida, e quando costeggia il lago di Valvestino si fa stretta, e anche a causa delle quasi inaccessibili sponde, non è facile trovare parcheggi adatti a scaricare i kayak. Noi percorriamo lo sterrato nei pressi dell’imponente ponte che sovrasta il fiordo del Droanello e parcheggiamo dopo pochi metri, proseguendo a piedi attraverso il bosco per raggiungere la riva (attenzione: lo sterrato prosegue molto ripido attraverso il bosco, ma è praticabile solo da mezzi con quattro ruote motrici).

Il lago di Valvestino è situato a oltre 500 metri di quota e circondato da monti. Si estende da Nord a Sud lungo la valle del torrente Toscolano ed è formato dalla diga di Ponte Cola, alta 122 metri e lunga 286 metri, che sbarra le acque provenienti dai torrenti: Toscolano, Droanello, Vesta e dal Rio della Costa.

Pur essendo un lago artificiale, si inserisce armoniosamente nell’impervio e aspro paesaggio circostante e si insinua in ogni anfratto delle valli, creando un suggestivo ed inconsueto (per noi mediterranei) effetto fiordo.

La strada che scorre alta sul lago non è molto trafficata e non disturba il pagaiatore, ma è nelle valli laterali che la pace e l’isolamento sono assoluti.

Approdare su queste rive scoscese e boscose è difficoltoso. Sono luoghi di selvaggia e intatta bellezza, privi di abitazioni e in un sabato di fine Febbraio (periodo della nostra esplorazione) sul lago non abbiamo incrociato esseri umani. Sembra invece che da Marzo a Ottobre, durante il periodo di apertura della pesca, il lago sia più frequentato.

Sulle pareti più ombreggiate, ammiriamo stalattiti di ghiaccio e nelle acque cupe e trasparenti osserviamo numerose grosse trote che frequentano sopratutto i fiordi laterali e le zone vicino alle foci dei torrenti.

Il ramo principale del 1ago è lungo più di 4 chilometri e largo al massimo 400 metri.

I rami laterali del Droanello e della Costa, si inoltrano per oltre un chilometro sino alle suggestive confluenze con i rispettivi torrenti.

Il fiordo di Vesta è il più lungo ed articolato, si allunga per due chilometri, presentando anche una baia con una isoletta.

Costeggiare interamente il lago è una escursione di 17 chilometri.

Il vento può soffiare con forza lungo la valle principale.

L’altitudine del lago può variare di diversi metri, una sirena informa quando la diga viene aperta.

La Foresta Demaniale Gardesana, in cui si trova il lago, è una delle zone più selvagge della Lombardia e per questo motivo ha ottenuto il riconoscimento di “area wilderness”- info su l’Area Wilderness Val di Vesta: http://www.wilderness.it/aree_wilderness_scheda.asp?r=4&p=16&a=1&s=29

Articolo pubblicato su “IL KAYAK DA MARE” – inverno 2001 vol.3 n°2

Isole di CEFALONIA e ITACA

eko — Tue, 06 Jan 2009 00:33:55 +0000

Alle radici di Ulisse

KEFALONIA e ITHACA

in camper e kayak

Isole del Mare Ionio – Grecia

agosto 1999 – di Marco Ferrario

Prefazione

Un intenso viaggio, iniziato venticinque anni fa, e spesso ripreso nelle estati successive , mi ha portato ad esplorare numerose isole greche alla ricerca di bel mare ma anche della storia e delle radici mediterranee insite nella nostra cultura.
Il Mediterraneo è culla di civiltà e dopo averci generato ha continuato a nutrirci di cultura per millenni.
Il Mare Magnum è anche leggenda e la leggenda fa sognare più della storia, poiché è misteriosa e lascia spazio alla fantasia.
La storia e le leggende del Mediterraneo raggiungono la loro massima espressione nell’Odissea: il viaggio di Ulisse, durato dieci anni e raccontato da Omero.
Ulisse, figlio di un’isola, è nato col mare negli occhi.
Nell’era moderna forse Ulisse non è più un mito, ma per noi kayaker mediterranei lo è ancora; egli rivive in ogni nostra pagaiata, poiché “Ulisse” significa navigare, conoscere il mare, la natura e la sua gente.

“Alle radici d’Ulisse”, è un viaggio alla scoperta del mare che ha visto nascere l’eroe omerico. Ulisse nel suo lungo peregrinare per il Mediterraneo, conobbe luoghi incantevoli, ma mai cancellò dalla mente la sua isola. Numerosi archeologi e studiosi credono che Ithaca sia la patria di Ulisse; ma alcuni ritengono possa invece essere la vicinissima Kefalonia oppure Lefkada (quest’ultima già meta di un mio viaggio effettuato nel 1993). La scorsa estate ho così pensato di concludere il trittico delle ipotetiche patrie dell’eroe omerico, visitando Kefalonia ed Ithaca, che riservano ancora un mare da godere e spiagge poco frequentate nonostante l’alta stagione estiva. Il nostro è un viaggio-avventura, effettuato con tre camper e sei kayak, in totale siamo in dodici persone, sei adulti-genitori con quattro bambini e due ragazzi. Dal porto d’imbarco di Brindisi, parte la nave che fa scalo a Kefalonia, dopo essersi fermata anche nei porti di Corfù e Igoumenitsa.

ISOLA DI KEFALONIA

Dodici ore di navigazione e giungiamo nel canale che separa Ithaca da Kefalonia: è largo dai tre ai cinque chilometri e lungo una ventina.

Col binocolo, osserviamo la costa delle due isole che appaiono selvagge e poco urbanizzate, verdi boschi scendono sin quasi a lambire le acque e in fondo alle baie scorgiamo piccole spiaggette raggiungibili a volte da strade ripide e difficili.

Più che marino, sembra un paesaggio lacustre, certo inconsueto per quanto negli anni passati ci aveva abituato l’aspetto fisico d’altre isole greche.
Sbarchiamo a Sami, piccolo paese (1000 abitanti) ricostruito in modo anonimo dopo il disastroso terremoto del 1953. In banchina e sul molo si trovano alcuni rubinetti d’acqua, in paese non mancano negozi di generi alimentari e di souvenir greci (ottimi i tipici tappeti), diversi ristoranti sono collocati sul lungomare.
Due chilometri ad ovest di Sami, è situato Karavomilos, da qui prendiamo a sinistra seguendo una indicazione che ci porta al parcheggio del lago Melissani: un laghetto salato nascosto in una grotta a cielo aperto. Dopo aver pagato un modesto ingresso, percorriamo un corridoio sottoterra e raggiungiamo la riva del lago ove ci attende una piccola barchetta che ci permette la navigazione. Le ore centrali della giornata sono le migliori per la visita, in quanto il sole penetra attraverso la vegetazione posta attorno al foro sopra al lago e scomponendone i raggi, si creano fantasmagorici riflessi. L’acqua marina che forma il lago di Melissani sembra provenire da Katavothres (vicino ad Argostoli), dove una voragine naturale inghiotte l’acqua dal mare e attraversando l’intera isola, dopo aver formato Melissani, ritorna al mare a Karavomilos, in corrispondenza di un piccolo laghetto-stagno che da ospitalità ad anatre ed uccelli.
Da Sami ad Agh. Efmina, 10 chilometri di strada costeggiano un mare pulito e con spiagge ghiaiose, alcuni parcheggi permettono la sosta, ma il luogo non attrae, manca di particolarità e la strada transita troppo vicina alla costa.
Agh. Efmina è un grazioso porto in cui partono traghetti per Ithaca, alcuni yacht sono ancorati in banchina dove si trovano anche prese per l’acqua, pochi ristoranti e negozi vivacizzano il paesino. Per raggiungere l’estremo nord dell’isola, si può facilmente arrivare alla costa orientale e risalirla, oppure, come abbiamo fatto noi, percorrere l’alta e tortuosa strada che si affaccia sul canale che separa Kefalonia da Ithaca. Dopo il monastero di Panaghias Anatolikou s’incontrano le prime deviazioni a destra verso il mare. Sono strade molto tortuose, ripide, strette e poco si addicono ad essere percorse in camper.

Dopo qualche tentativo, siamo riusciti a raggiungere il mare ad Agh. Sofia, ma gli spazi sono molto ristretti e non permettono assolutamente una felice situazione di campeggio.

Finalmente, sull’estremo nord dell’isola, troviamo uno splendido luogo che si addice alle nostre esigenze. E’ la baia d’Emblisi e qui rimaniamo un paio di giorni. I camper sono parcheggiati in uno spiazzo in fondo alla baia, la spiaggia sassosa è a pochi metri, scarichiamo i kayak e li prepariamo per l’escursione del giorno seguente. Di giorno la spiaggia è piuttosto frequentata, ma basta spostarsi sui lastroni rocciosi disposti lungo l’ingresso del piccolo golfo, per trovare lo scoglio tutto nostro, dal quale tuffarsi e nuotare indisturbati. Una piccola colonia di foche, sembra frequentasse queste coste sino a pochi anni fa, guardando le rocce, ci piace immaginare le foche sdraiate al sole o al riparo di grotte e insenature di cui questo tratto di costa è ricco.
Attenzione: nella zona d’Emblisi e Fiscardo non abbiamo trovato alcuna possibilità per fare rifornimento d’acqua al camper.

[ IN KAYAK ] La nostra prima escursione la effettuiamo da Emblisi verso sud, lungo la costa del canale d’Ithaca. Dopo un promontorio roccioso passiamo vicino al faro che annuncia l’ingresso nel canale, ammiriamo il paesaggio restando al largo, alla nostra sinistra, a 3 Km. al di là dal canale, Ithaca appare molto selvaggia e non certo di facile approdo, più ospitale è invece la costa di Kefalonia. Proseguiamo al largo sino alla minuscola isoletta d’Astieri, sulla quale è costruita una cappelletta, (da Emblisi ad Astieri – 5.5 Km.).
Solo 1 Km. ci separa dalla baia di Kamini, la raggiungiamo e risaliamo ora la costa. Le baie si susseguono, avvolte in un verde d’ulivi e cipressi che rendono il paesaggio surreale, potremmo trasferire un lembo di questa costa in un angolo dei nostri grandi laghi prealpini e quasi non ci accorgeremmo.
Nella baia di Dolicha c’è un relitto con l’albero maestro che sporge dal mare, con una maschera e stando in appoggio (noi abbiamo usato il paddle-float), si vede chiaramente il relitto diventato ormai casa per pesci. Baia Foki (nome che ricorda il trascorso con le foche monache) è molto bella ma affollata, la strada che la costeggia dall’alto offre il miglior panorama; lungo la scogliera sud della baia c’è una grotta.
Costeggiando ancora si arriva a Fiscardo, piccolo paesino di 300 abitanti. E’ monumento nazionale, in quanto si è salvato dal disastroso terremoto del 1953 e perciò presenta ancora la tipica struttura veneziana del XVIII° secolo. Dal paese, andando verso il molo del porto, c’è una spiaggetta che rende lo sbarco facile. A Fiscardo i negozi sono ben forniti, così facciamo spesa, e dopo aver riempito i gavoni dei kayak, rientriamo ad Emblisi sfidando il vento da nord che nel pomeriggio s’incunea, violento, nel canale d’Ithaca. (Pagaiata di 15 Km.)

Di sera, torniamo alla piacevolissima Fiscardo a piedi, da Emblisi è una passeggiata di venti minuti, si può seguire la strada oppure un sentiero, ma tornando al buio è importante disporre di una torcia.

[ IN KAYAK ] Il giorno seguente, affrontiamo la bianca e fantastica scogliera in capo all’isola. Usciti dalla baia d’Emblisi andando ad ovest, incontriamo un’incantevole caletta incorniciata da un verde intenso, è baia Kimilia. I luoghi per una sosta non mancano, la solitudine è totale, il mare splendido… mancano solo le foche monache.

Doppiamo Capo Vliotis e Capo Dafnoudi, ora stiamo navigando verso sud, alla nostra sinistra la scogliera scura è strapiombante, ci si sente piccoli ai suoi piedi, ma l’emozione ci spinge a proseguire. A baia Alaties la costa si fa meno interessante e ciò che più affascina è la vista del promontorio d’Asos che in lontananza emerge dal mare davanti a noi. Di fronte ad un piccolo scoglio, si trova la baia d’Agh.Ierousalim, ma è poco attraente e sporca di catrame; anche la baia sucessiva (Aviaki) non affascina e così torniamo verso Emblisi, non prima però di un’indimenticabile sosta con bagno a Kimilia. (Pagaiata di 27 Km.)

La strada che da Fiscardo porta verso il centro dell’isola, passa dal paese d’Enosi, qui approfittiamo per fare il pieno di gasolio (più a nord non esistono distributori), poi teniamo la destra e imbocchiamo l’alta strada dalla quale ammiriamo il promontorio d’Asos in tutto il suo splendore. Il fascino è tale che non resistiamo alla tentazione di affrontare la ripida discesa. Un piccolo parcheggio occupa la parte ove il promontorio si fa più stretto, decidiamo così di trascorrere qui la notte. A nord e a sud dominiamo il mare e siamo al centro di questo sublime paesaggio.
Asos è un pittoresco paese di pescatori, disposto ai piedi della montagna, tra ulivi e cipressi. Le case sono imbiancate a calce color pastello. Due piccoli negozi offrono un minimo di servizi. Di sera le tre taverne accendono le loro fioche luci che si riflettono sull’acqua della baia, donando al paese, un’immagine ancor più spettacolare.
All’alba osserviamo il volo dei rapaci che nidificano sulla scogliera.
In vetta al promontorio, dominante il mare, si trova il castello eretto dai Veneziani nel 1595.

Tornati sulla strada principale che panoramicamente scorre 300 metri sopra la scogliera, proseguiamo il nostro itinerario. Ad una curva ci appare in tutta la sua bellezza la baia di Mirtos. Una lunga spiaggia bianca è racchiusa da un grandioso anfiteatro di chiara roccia grigia. Il talco che compone questi sassi si scioglie continuamente nell’acqua, donando al mare un intenso color turchese.
Presso un paio di bar-ristorantini disposti sulla spiaggia, è possibile affittare sdraio e ombrelloni. Il parcheggio è ampio e così anche la spiaggia che offre molto spazio ai numerosi bagnanti.
Verso sud, nel punto in cui termina la strada sterrata, c’è il posto migliore per sistemare i camper, la posizione è meno trafficata.
Alle nostre spalle, grosse capre dall’aspetto di stambecchi, si arrampicano agilmente tra le strapiombanti rocce. In fondo alla baia, verso sud, la spiaggia si ripara in una grotta per poi affacciarsi nuovamente al mare. Il posto è veramente bello ma l’acqua a volte appare sporca, forse qualche nave ha scaricato al largo e il vento da nord-ovest ha spinto tutto qui.

[ IN KAYAK ] Da Mirtos, siamo tornati sui nostri passi, costeggiando a nord, per vedere dal mare il promontorio di Asos. La cala dopo Mirtos, presenta tre belle spiagge di sassi bianchi, di cui una è raggiungibile passando sotto una grotta. Poi giungiamo ad Asos, ai piedi del luogo dove avevamo trascorso la notte coi camper, ma non ci sono possibilità di sbarco. Per arrivare al paese dobbiamo perciò costeggiare il promontorio del castello e sbarcare così sulla spiaggetta della baia d’Asos (dalla parte opposta dell’istmo sul quale avevamo parcheggiato).
A nord, la costa, caratterizzata da alcune grotte, prosegue ripida ed inaccessibile, così torniamo alla penisola del castello e attraversando al largo, puntiamo direttamente su Mirtos. (Pagaiata di 19 Km.)

L’intero golfo di Mirtos (dal promontorio d’Asos a capo Katergaki) è bellissimo.

[ IN KAYAK ] Partiamo da Mirtos di prima mattina, il mare è calmo e decidiamo di puntare su capo Katergaki (traversata di 8.5 Km.). Proprio su questa punta, c’è una grotta a cielo aperto; poi le spiagge di Fteri: sono bellissime, una striscia di sassi bianchi arrotondati ai piedi di una bianchissima scogliera strapiombante.

Dopo capo Agianniou sbarchiamo alla piccola e tranquilla baia Vouti e verificata la percorribilità della strada, decidiamo che non è consigliabile venire qui coi camper.

La lunga spiaggia d’Agh. Kiriakis è interamente percorsa da una comoda strada sterrata, alcuni camper hanno trovato una buona sistemazione ma a noi appare complessivamente un luogo mediocre, nel golfo di Mirtos c’è ben altro.
Ancora qualche chilometro e prima di entrare nella baia di Mirtos, troviamo una grande grotta in fondo alla quale c’è un’ampia spiaggia; mentre i pipistrelli, stridendo, svolazzano sopra le nostre teste, facciamo qui un’inconsueta nuotata.
Intanto, il mare del pomeriggio ha cambiato aspetto, le onde s’infrangono sulla spiaggia di Mirtos, non rimane che spiaggiare tentando un surf, ma non per tutti è stato facile. Chi più ne ha sofferto è stato un kayak, il più costoso e il più nuovo, che a causa dello spessore ridotto dalla carena, si è aperto. Provvisoriamente è stato poi riparato con del mastice. (Pagaiata di 24 Km.)

Dal paese collinare d’Atheras, uno sterrato di 3 Km., conduce all’omonima baia, ove su un prato recintato è consentito sistemare gratuitamente camper e tende. I proprietari del terreno sono gli stessi che gestiscono la taverna, nella quale si possono gustare ottimi piatti a base di pesce. Per lavarsi l’acqua non manca, ma è meglio non riempire i serbatoi del camper in quanto appare fangosa.
La spiaggia è molto stretta e sporca di catrame, l’angolo più particolare è dove si trova la chiesetta azzurra d’Agh. Spiridonas ai piedi della quale, alcuni pescherecci colorati allietano il paesaggio.

La profonda baia è come un imbuto che si apre verso il mare aperto, la spiaggetta è al suo termine, in corrispondenza del punto più stretto.

[ IN KAYAK ] A 1 Km. dalla spiaggia, un isolotto roccioso è situato proprio in mezzo alla baia, i bambini s’entusiasmano nel circumpagaiarlo; sulla costa ad ovest del golfo ci sono due piccole spiaggette, il resto, è tutta alta roccia.

Mentre i bimbi tornano, noi usciamo da capo Atheras iniziando a costeggiare verso sud. La scogliera è alta e deserta e alcuni scogli sparsi sull’acqua vivacizzano la costa.
Raggiungiamo la minuscola baia Agni, ma davanti a noi si presentano chilometri di scogliere apparentemente senza approdi, decidiamo così di tornare.
Nel frattempo, il mare si è agitato e capo Atheras ora è bianco di schiuma, le onde rifrangono violente e s’insinuano tra gli scogli a mare, c’è in noi qualche preoccupazione, l’attenzione è al massimo, siamo in
appoggio continuo, ma lentamente si procede. Doppiato il capo, siamo ora sospinti di poppa, lentamente il moto ondoso si affievolisce e arrivati all’altezza dell’isolotto tutto torna tranquillo. Sembra impossibile
che poco più a nord il mare continui ad impazzare. (Pagaiata di 19 Km.)

Ci spostiamo ora lungo la costa occidentale. Petani è una bella baia con due taverne, gli spazi per parcheggiare non sono molti, in considerazione anche del fatto che durante le ore centrali della giornata molti turisti arrivano su questa spiaggia. Alcuni cartelli vietano il campeggio, così parcheggiamo per un paio di giorni, evitando d’utilizzare verande e tavolini.
I sassi di Petani riflettono infinite sfumature di blu e al tramonto il sole rosso che si tuffa in mare tra gli scogli di capo Mitakas, è un’immagine indimenticabile.

[ IN KAYAK ] Nell’angolo a nord della baia, proprio sotto al luogo dove abbiamo parcheggiato i camper, c’è un piccolissimo porticciolo al riparo dalle onde che da nord-ovest si abbattono sulla spiaggia.
Dall’alto, gli scivoli costruiti con tronchi d’albero, servono per calare in acqua piccole barche. Portiamo qui i kayak e iniziamo l’esplorazione della costa a nord, bella e selvaggia, con alte rocce, piccole grotte e spiagge. Arriviamo sino poco a sud di baia Agni, poi nel tornare ci fermiamo alla spiaggia di Halkes per esplorarla a piedi; è una spiaggia grande e assolutamente deserta, c’è una piccola valle e poi è tutta roccia a picco sulla spiaggia. Il posto è splendido per sostare con le tendine, ma solo se si è portato tutto il necessario per sopravvivere. (Pagaiata di 15 Km.)

[ IN KAYAK ] Coi kayak, andando ora verso ovest, nello stesso golfo di Petani, incontriamo la tranquilla spiaggetta d’Agh. Elenis, è meno esposta alle onde e può offrire ospitalità ad alcuni camper.

Attorno a capo Mitakas, sono disposti una miriade d’isolotti (Twelve), alcuni mi ricordano le caratteristiche cime del Monte Resegone, osservato spesso dal balcone di casa mia. Un canale ci permette di navigare tra queste movimentate vette, piccole onde spumeggianti rendono vivacità all’esplorazione. Più avanti, ancora isolotti, di cui uno molto particolare, è un tronco di cilindro bianco a strapiombo sul mare, in cima un verde prato lo chiude trasversalmente. Proseguiamo ancora sino al primo segnale di presenza umana: il monastero di Theotokou Kipoureon che domina dall’alto la baia Kipouria. Poi, da capo Skiza, torniamo verso Petani. (Pagaiata di 22 Km.)

La lunga spiaggia rossa di Xi e Megas Lakos è un paesaggio che ha il suo fascino. In entrambe i posti, la
strada si conclude presso alcuni hotel vicini al mare. Le spiagge sono attrezzate con ombrelloni e lettini, bar e docce.

Proprio a metà tra questi frequentatissimi luoghi turistici, siamo riusciti ad arrivare a mare seguendo un pessimo sterrato e qui ci sistemiamo. Siamo a poche centinaia di metri dalla folla, ma rimaniamo per un paio di giorni in compagnia solo di qualche mucca che pascola nel prato accanto.

[ IN KAYAK ] Costeggiando verso ovest, dopo capo Xi, grigie e verticali pareti argillose sovrastano la rossissima sabbia, creando un affascinante contrasto. In alcuni punti, grosse frane ne interrompono la continuità. Ai piedi di capo Akrotiri, verso la parte terminale della spiaggia, ampi spazi offrono ospitalità ad alcuni camper.

Oltre la punta, la costa continua bassa e rocciosa. Arriviamo sino ad Agh. Nikolaos, anche qui spiagge rosse e qualche camper. Davanti a noi, la costa sembra meno attraente e perciò rientriamo al nostro campo. (Pagaiata di 15 Km.)

[ IN KAYAK ] Al largo, di fronte alla nostra spiaggia, vediamo l’isola di Vardiani. Di notte il faro riflette la sua luce in mare. Dista solo 3 Km., la tentazione è forte, così il giorno seguente siamo ancora in mare. Sicuramente la nostra fantasia l’immaginava più bella, infatti, non è particolarmente attraente e la chiesetta Evangelistria è in rovina.
Accanto, l’isoletta di Paraniagaki è frequentata dai gabbiani.
Dall’isola di Vardiani, 3.5 Km. di traversata e siamo a capo Agh. Georgios, sulla spiaggetta della punta,
prima di entrare nel poco interessante golfo d’Argostoli, ci fermiamo e troviamo grosse belle
conchiglie. Ancora 2 Km. di spiagge rosse e siamo nuovamente ai camper. (Pagaiata di 11 Km.)

Lixouri è una vivace e comoda cittadina, qui è possibile rifornirsi di viveri e riempire d’acqua i serbatoi del camper (vicino al porto ci sono anche i servizi). Dal porto ogni ora parte un traghetto per Argostoli, impiega 25 minuti, ma noi preferiamo percorrere la strada che costeggia il golfo d’Argostoli. Da Lixori, la costa è piatta e non interessante, l’acqua non sembra pulita e in fondo il golfo s’impaluda, la strada poi inizia a salire scorrendo alta e tortuosa sul versante orientale che ripido scende in mare, nel quale si vedono vasche adibite all’allevamento.
Il transito sul ponte costruito dagli inglesi è permesso solo alle auto, pertanto per entrare ad Argostoli percorriamo la strada tra la pineta e il Kontavos Lagon.
Argostoli è la capitale dell’isola. Alla sera, il corso principale e piazza Valianou si animano, eleganti negozi, bar, ristoranti ma anche taverne più popolari, vivacizzano il cuore della cittadina.
Il museo storico e culturale è chiuso e lo sarà anche la mattina seguente, se non apre quando l’isola è piena di turisti, quando apre?
La notte la trascorriamo sul promontorio del faro d’Agh. Theodorou, a parte il forte vento, il luogo è molto tranquillo.
La mattina seguente torniamo al porto a fare il pieno d’acqua e ci fermiamo sul lungomare dove si tiene un pittoresco mercato di frutta, verdura e pesce.
Proseguendo il nostro itinerario lungo costa, incontriamo posti molto belli ma la pressione turistico- alberghiera è elevata, perciò poche sono le opportunità di sosta col camper e tutte distanti dal mare quel tanto che basta per scoraggiare lo scarico dei kayak.
Un bagno a Makris Gialos è d’obbligo, parcheggiamo in un bosco di pini marittimi e scendiamo la scalinata che conduce alla spiaggia. Presso alcuni bar è possibile noleggiare lettini e ombrelloni, si fatica a trovare un angolo libero. Le spiagge e gli scogli rossi di Platis Gialos, che abbiamo raggiunto a piedi e a nuoto, offrono uno splendido insieme: da cartolina. L’acqua è da sogno, ma siamo in un luogo che non si addice al nostro modo di intendere la vacanza.
Riprendiamo il camper, dalla zona dell’aeroporto in poi, per una decina di chilometri, numerose deviazioni portano a belle calette intervallate da scogliere, ma sono molto frequentate e gli spazi sono angusti; in camper è impossibile trovare una buona sistemazione.

Finalmente, a baia Spartias, troviamo qualche spazio, non è una situazione di campeggio ma riusciamo a parcheggiare nei pressi della chiesetta di d’Agh. Gerassimos, proprio di fronte al mare. C’è una piccola spiaggia, un porticciolo di pescatori oltre al quale si trova un’altra spiaggia disposta sotto una parete a strapiombo. Dalla parte opposta della baia, un basso promontorio roccioso crea suggestivi scorci, alcuni ponticelli lo rendono facilmente fruibile ed è divertente tuffarsi e nuotare tra queste rocce.

[ IN KAYAK ] Un susseguirsi di rocce e calette solitarie, caratterizza la costa attorno a capo Liakas, poco prima del quale, passiamo sotto un arco roccioso. Oltre il capo, 2 Km. più ad ovest, appare il grande scoglio dell’isola di Dionisi.

Credo, che mai dimenticheremo i nostri kayak ormeggiati ai piedi delle verticali pareti dell’isola, sembrano sospesi nell’aria tanto l’acqua è trasparente. Il mare luccica di riflessi dorati mentre noi percorriamo la ripida e sconnessa scala sino in vetta all’isola, dove sorge, come fosse in capo al mondo, la piccola chiesetta di Panaghia Diotissa. Da quassù il panorama abbraccia l’isola di Zakynthos e ancora più lontano scorgiamo la costa del Peloponneso. Non è facile staccarsi da quest’isoletta. Così nuotiamo e pagaiamo attorno ad essa per godere ancora un poco di tanta bellezza.
Nei pressi, altri scogli abbelliscono il panorama, li raggiungiamo e poi ritorniamo lungo la costa.
Arrivati a capo Liakas, un peschereccio al largo cattura la nostra attenzione, il pescatore grida rivolto a noi, ma siamo lontani e non capiamo. Inizialmente ci chiediamo se stiamo disturbando la pesca, ma visto che continua a sbracciarsi e urlare, forse ha bisogno d’aiuto. Ci avviciniamo, è un pescatore anziano che con la sua compagna cerca di tirare a bordo le reti ma senza riuscire, proviamo a tirare insieme con lui, ma non c’è niente da fare.
Gonfio il paddle-float ed entro in acqua, con la maschera osservo che la rete blocca il timone e l’elica. Il pescatore mi porge un grande coltello affilatissimo, ma l’impresa richiede almeno una mezzora di lavoro, consistente in numerosissime immersioni per tagliare la rete e liberare timone ed elica. Finito il lavoro, il pescatore mi promette del pesce per l’indomani ed io, soddisfatto ma sfinito, rientro a Spartias.
(Pagaiata di 11 Km.)

Il paese di Spartia si trova in collina, a 2.5 Km. dalla sua baia. C’è qualche casetta lungo la strada che dal paese scende al mare, l’ultima costruzione è un discreto albergo situato dietro alla chiesetta.
Possibilità di parcheggio non mancano e noi c’eravamo sistemati oltre la chiesetta, in posizione defilata, ad una cinquantina di metri dall’ingresso dell’albergo. Spesso gli albergatori si sentono infastiditi dalla presenza di camper; vorrebbero privatizzare terra e mare circostanti ad esclusivo uso e consumo dei loro clienti. Al tramonto, si avvicinano così ai camper e affermano che non possiamo sostare e dobbiamo andarcene. Con estrema cortesia, ma ritenendo di non essere in torto, ci siamo rifiutati d’andarcene e qui siamo rimasti anche il giorno seguente.

[ IN KAYAK ] Pagaiando nel golfo di Lourdata, scogliere si alternano alle calette che sono gli accessi a mare dei paesini posti in collina.
Pesada è un porticciolo disabitato, un paio di camper sono nell’attesa del traghetto che li porterà sull’isola di Zakynthos.
Ad Agh. Thoma la baia è resa più interessante da piattaforme rocciose vicino alla spiaggia, zona alberata e acqua nei pressi.

Trapezaki è una graziosa spiaggia sabbiosa e Lourda è la più affollata.
In tutti questi posti abbiamo visto taverne sulla spiaggia e camper parcheggiati.
Torniamo alla baia di Spartias, che, tra tutte, è ancora la più piacevole. (Pagaiata di 12 Km.)

Tra la lussureggiante vegetazione d’uliveti, aranceti e platani, attraversiamo in camper ridenti paesini collinari. Dalle villette splendidi fiori dai colori vivaci si sporgono sulla strada e mi ricordano più qualche paesino affacciato sul lago Maggiore, che le particolarità di isole Egee.
Siamo ora diretti verso l’estremo sud-orientale dell’isola, dal paesino d’Atsoupades una strada che più avanti si fa molto ripida e sterrata, conduce alla baia di Koroni. Arrivati qui, sistemiamo i camper ad “U”, creando un esclusivo balcone a mare. A pochi metri, un’alta e ripida duna, scende fin sopra la spiaggia, per la gioia dei bambini che si lanciano giù, rotolandosi o sciando.

[ IN KAYAK ] Verso nord-ovest s’incontra una costa assolutamente selvaggia. A 2 Km. da Koroni, su una vasta e lunga spiaggia deserta, dalle verdi vallate scendono torrenti che creano un’indimenticabile scenario. Arriviamo sino alla spiaggia di Sisia, raggiungibile anche da un pessimo sterrato, per poi tornare a Koroni. (Pagaiata di 9 Km.)

La notte rimaniamo soli, anche durante il giorno pochissime persone si sono avventurate sin quaggiù, per lo più con motorini o mezzi con quattro ruote motrici.
A baia Koroni l’unico segno della presenza dell’uomo è la strada che scende alla baia. L’acqua non manca: al primo tornante, salendo, si trova un bocchettone d’acqua abbondante e freddissima.

[ IN KAYAK ] Verso sud-est, la costa è rocciosa e deserta sino al faro di capo Katelios, oltre il quale, la baia omonima, è molto affollata e frequentatissima da camperisti, pur non essendo particolarmente bella. Più bella appare la baia di Kaminia, prima di capo Mounda (Pagaiata di 19 Km.)

Da Koroni, i camper salgono lungo la strada molto lentamente ma inesorabilmente; qualcuno non era poi così sicuro che saremmo riusciti a risalire, ci siamo tolti così una preoccupazione.

Da Ratzacli, poco prima di Skala, prendiamo una strada che ci porta sulla spiaggia di Kaminia, si estende per un paio di chilometri, è sabbiosa e piccole dune la separano da uno sterrato. Percorrendolo, s’incontrano alcuni slarghi nei quali sostare. Per ovvi motivi preferiamo sostare lontani dall’hotel.
Robusti fiori d’agave alti alcuni metri e candidi gigli rendono le dune ancor più belle; quale miglior giardino per il nostro soggiorno !?!
Sulla spiaggia i bimbi si divertono a costruire castelli e piste per biglie.
La guida dice che la spiaggia di Kaminia è frequentata dalle grandi tartarughe di mare, ma di caretta-caretta, neanche l’ombra.
Ricordo che qualche anno fa, mentre pagaiavo a sud del Peloponneso, vidi una tartaruga nei pressi di un’isoletta. Ricordo anche che una notte di luglio su una spiaggia, alcune tartarughe avevano depositato le loro uova; ci accorgemmo solo la mattina seguente, per le inconfondibili tracce che avevano lasciato sulla sabbia, simili ad uno strano carro armato.
Siamo in agosto inoltrato, e le tartarughe ormai non depongono più le uova, così, come per le foche, a nord dell’isola, ci rassegnamo a vederle solo su cartolina.
In fondo alla spiaggia le rocce ocra di capo Mounda, segnano l’estremo sud dell’isola.
Skala è una cittadina turistica, la bella e attrezzatissima spiaggia è affollata da turisti inglesi. Molti secoli orsono erano i romani a costruire qui le loro ville, ne visitiamo i resti con pregiati pavimenti a mosaico.
Alla sera, i bambini disputano un’accanita partita a calcio contro una rappresentativa locale, è troppo bello ammirarli mentre giocano.
A nord, sul finire della spiaggia, sono fermi alcuni camper. Altri ne scorgiamo dalla strada che costeggia andando verso Poros.
La costa è prevalentemente rocciosa con qualche caletta.
Poros è un altro movimentato villaggio che vive di turismo. Dal suo porto partono i traghetti per Kyllini, nel Pelopponneso. Qui i camper sono fermi in fondo alla lunga spiaggia sassosa di baia Ragia. Lo sterrato che prosegue alto sulla costa non porta vicino al mare ed è molto sconnesso, pertanto torniamo alla spiaggia di Ragia.

[ IN KAYAK ] Esploriamo il mare a nord di Poros, è molto bello e si apprezza pianamente stando sotto costa.

Per 17 Km non ci sono accessi da terra. Una catena montuosa che supera i mille metri, scorre parallela alla costa, è un susseguirsi di frastagliati anfratti, spiagge, rocce, acqua limpidissima e paesaggi bucolici. Le capre dalla montagna scendono sino al mare. Poco prima di capo Sikia e nei pressi di capo Paki si trovano gli anfratti e le baie più affascinanti.
A baia Andisamos il paesaggio si fa più dolce, la verde collina scende verso la spiaggia di candidi sassolini, posta in fondo al golfo. C’è un chiosco e un parcheggio, ma una sbarra a due metri impedisce l’accesso ai camper. Un paio di yatch sono ancorati in una piccola insenatura sul lato nord del golfo.
Torniamo ripercorrendo l’idilliaca sponda. (Pagaiata di 37 Km.)

Sono ormai tre settimane che siamo a Kefalonia, il giro dell’isola è terminato e ……. Ithaca ci attende.

ISOLA di ITHACA

Da Sami (Kefalonia), il traghetto impiega 45 minuti ad arrivare a Vathi, porto principale e capitale dell’isola d’Ithaca.
Importante è arrivare a Vathi col pieno d’acqua nel camper, altrimenti è necessario chiamare il camioncino con la cisterna, che dalla montagna porta l’acqua in paese.
Il porto è situato in fondo al profondo golfo, il mare aperto non si vede, sembra un lago. Le piccole case, ricostruite com’erano prima del terremoto del 1953, sono disposte ad anfiteatro attorno alla baia.
Taverne e negozi offrono il necessario, l’insieme è genuino e popolare, molto meno turistico di Sami.
Visitiamo il piccolo ma curato museo archeologico.
Al pomeriggio, il vento che s’incanala nel golfo, alza le onde e i loro spruzzi bagnano la strada del lungomare.
La navigazione in kayak nel golfo di Vathi e nella parte orientale di quello di Molos, non è consigliabile nelle ore pomeridiane.
Diversi yacht si ancorano nel lato occidentale del golfo di Vathi, nel luogo meno esposto. Il forte vento scoraggia la ricerca di un buon posto per i camper lungo questa costa.
Ci dirigiamo perciò verso il vicino lato orientale dell’isola. La fortuna a voluto che siamo riusciti facilmente a trovare una splendida sistemazione nella baia di Filiatro. Qui ci sono: acqua azzurra, rocce bianche, spiaggia di ciottoli e una piccola taverna sotto l’ombra degli ulivi. Col camper passiamo tra la taverna e la spiaggia e prestando attenzione agli alberi, ci sistemiamo poco oltre, tra gli ulivi, a pochissimi metri dalla spiaggia stessa.
Di sera, seduti ai tavolini della taverna, sotto l’uliveto e col mare ad un passo, in pace e felicità, gustiamo pesciolini e patatine fritte.
Ci renderemo poi conto che, ad Ithaca, è questo il posto migliore per fermarsi col camper.

[ IN KAYAK ] A nord, in poco tempo si raggiunge la baia di Gidaki, cala splendida e selvaggia di bianchi sassi sotto la ripida scogliera, nei pressi altre più piccole spiagge. Nelle ore centrali della giornata Gidaki si riempie di turisti portati sin qui dalle barche che fanno il giro dell’isola. Poi nel pomeriggio la spiaggia si svuota e si alza un forte vento.
Risaliamo in kayak sino a capo Skinos, ma il vento ci suggerisce un veloce rientro a Filiatro. (Pagaiata di 10 Km.)

[ IN KAYAK ] Molto più rilassante è la pagaiata verso sud. Un poco di vento in cima a capo Sarakiniko e poi è tutto mare liscio e tranquillo.

La punta di Sarachinico è spettacolare per le alte rocce strapiombanti. La cala è molto profonda e quasi lagunare. Si prosegue tra scogli e calette deserte, unica presenza umana, presso una zona adibita ad allevamento, con relativa costruzione industriale che mal s’inserisce in questo paesaggio. Poi costeggiamo la verdissima isola di Perapigadi, oltre la quale il paesaggio si fa più aspro e ripide falesie scendono in mare.
In alto, sulla montagna, c’è una grotta che si ritiene sia stata quella d’Eumeo. Nei pressi c’è la fonte Arethousa, dove il pastore portava i maiali d’Ulisse ad abbeverarsi; quando poi Ulisse, travestito da
mendicante, rientrò in patria, la prima persona che incontrò fu Eumeo, proprio qui alla fonte Arethousa.
Dopo il faro d’Agh. Ioannis, proseguiamo sino all’estremo sud dell’isola e ci fermiamo a cala Agh. Andreas: un calanco molto selvaggio, incassato tra le montagne, sul fondo si trova una piccola cala sassosa. Sembra che Telemaco sbarcò in questa cala, per sfuggire all’imboscata dei pretendenti di Penelope, che lo aspettavano nel canale d’Ithaca. (Pagaiata di 33 Km.)

Prima di dirigersi verso il nord dell’isola, ci rechiamo, in camper, a Piso Aetos. E’ un porticciolo affacciato sul canale d’Ithaca, da qui partono piccoli traghetti locali per Kefalonia e Lefkada, il posto non è particolarmente attraente, così torniamo verso il golfo di Molos, che da est entra in profondità nell’isola, spezzandola quasi in due parti. Abbandoniamo la parte sud e prendiamo la strada per Anogi.
Dopo alcuni tornanti, ci troviamo a quasi 600 metri di quota, nei pressi del monastero di Katharon. Ci fermiamo per gustare meglio il sublime panorama: la visione è aerea, oltre il canale d’Ithaca si contemplano i netti contorni di Kefalonia e riconosciamo le baie già esplorate. A sud, in lontananza, il Pelopponneso appare velato da foschia; mentre ad est, i numerosi isolotti situati tra Ithaca e il continente, attirano la nostra curiosità, un domani, forse, potrebbero essere meta di un nostro nuovo viaggio in kayak, naturalmente. Oltre il golfo di Molos, vediamo Vathi e le baie circostanti. Sotto di noi si estende la scoscesa ed inaccessibile (da terra) costa nord-occidentale del golfo di Molos. La montagna dovrebbe proteggerla dal vento di NW, peccato che noi non abbiamo la possibilità d’esplorarla in kayak.
A Stavros, ci fermiamo in piazza, vicino alla chiesa c’è un rubinetto d’acqua freschissima e ne approfittiamo per riempire la nostra scorta idrica. Una strada a destra, ci porta a Frikes, oltre il quale, proseguendo sul lungomare, arriviamo a Kioni. Qui la strada è sbarrata, parcheggiamo e scendiamo a piedi verso la baia. Il vecchio paesino di pescatori e contadini, oggi vive anche di turismo. E’ situato in una profonda baia rocciosa e circondato da cipressi e ulivi che degradano dalle colline circostanti. Da Kefalonia, alcune barche organizzano escursioni attorno ad Ithaca, tutte si fermano qui, il lungomare si riempie di turisti, ma bisogna ammettere che il luogo merita veramente una visita. Forse, in bassa stagione, sarà possibile percorrere la strada di 4 Km. che da Kioni si dirige a capo Agh. Ilias.
Dalla parte opposta di Kioni, verso sud-est, c’è una caletta comoda per un bagno.
La strada che da Kioni torna a Frikes, scorre sul mare e ci permette di ammirare una costa molto frastagliata, ricca di baie e promontori rocciosi. In questo tratto, il mare sembra essere più trafficato, c’è anche un centro-vacanza con annesse attività nautiche.
Frikes si trova in mezzo a una verdeggiante valle che chiude il golfo nel punto più profondo. Qualche yatch è ancorato vicino al molo da dove partono i traghetti per Fiskardo (Kefalonia) e Lefkada. Poche case e i tavolini delle taverne in riva al mare completano il piacevole scenario.
Tornati a Stavros, imbocchiamo una strada stretta che scende molto ripida e termina alla tranquilla baia di Polis. C’è un chiosco, una casetta, una mediocre spiaggia, qualche barchetta di pescatori e un paio di piante di ottimi fichi quasi maturi al punto giusto.
La baia non è eccezionale, ma ci permette di portare comodamente i kayak in acqua per l’ultima pagaiata della vacanza.

[ IN KAYAK ] All’alba siamo già sui nostri kayak, per poter tornare, prima che il vento alzi il mare. Ci dirigiamo a nord dove il monte Douchera si butta in mare dai suoi 519 metri d’altezza, la costa è completamente selvaggia e deserta. Arrivati a capo Exogi attraversiamo velocemente il golfo d’Afales e riprendiamo a costeggiare la scogliera che si abbassa gradualmente sino a capo Agh. Nikolaos, ancora un chilometro e siamo alla spiaggia di Marmaka (16 Km. da Polis). Una strada sterrata giunge sin qui, qualche costruzione a nord e a sud della baia e alcuni alberi dietro la spiaggia che è deserta. Alcune centinaia di metri al largo, un basso isolotto ospita la cappelletta d’Agh. Nikolaus.
Tornando, percorriamo interamente la costa del golfo d’Afales, appena entrati, dopo punta Melissa (estremo nord dell’isola), la costa è bellissima e articolata, c’è una minuscola baia e una bianca scogliera sovrasta alcune spiagge. Poi l’esplorazione si fa meno interessante, una strada sterrata raggiunge la parte terminale del golfo, ma non ci sono possibilità di sosta per i camper. Dopo otto ore di kayak, alle due del pomeriggio, siamo rientrati a Polis, col vento che già spingeva di poppa. (Pagaiata di 37 Km.)

A Polis trascorriamo la più brutta notte della nostra vacanza. La tranquillità, è rotta verso l’una da un nutrito numero di ragazzi greco-americani, che arrivati con alcune auto sulla spiaggia, hanno pensato di organizzare una festa da sballo. Tambureggiante e ossessiva musica tecno a tutto volume, balli, urla e lugubri grida ci hanno lasciato insonni sino alle cinque del mattino.

Più a sud di Polis, a metà del canale d’Ithaca, un pessimo sterrato che si diparte dalla strada principale scorre un poco più vicino al mare. In questo tratto ci sono alcune ville in costruzione. Con molta fantasia ci inventiamo un parcheggio e scendiamo alla spiaggia d’Agh. Ioannis, è carina, di sassi e si protende verso il canale d’Ithaca. Nelle vicinanze altre spiagge e scogliere sono raggiungibili a piedi o a nuoto, un chilometro a sud, da una piccola entrata a mare, si può accedere in una grotta che sul fondo si apre al cielo.

Sulla spiaggia di Agh. Ioannis conosciamo altri italiani che affermano di venire in vacanza ad Ithaca da diversi anni, per ritrovare qualche giorno di pace.

La nostra permanenza ad Ithaca è durata sei giorni.
Al porto, mentre aspettiamo la nave che ci riporterà in Italia, un violentissimo nubifragio con fortissime raffiche di vento si scarica sull’isola. Durante le quattro settimane di soggiorno tra Ithaca e Kefalonia, è il primo e l’unico giorno in cui abbiamo visto il cattivo tempo.

: La spiaggia di Agh. Ioannis su Itaca

Viaggio di: Aldo, Davide, Federico, Gabriele, Gianluca, Jacopo, Luciana, Marco, Mariangela, Marino, Massimo, Roberta.

L’articolo è stato pubblicato in due puntate su “IL KAYAK DA MARE”: Ithaca – primavera 2000 vol.2 n°3 e Kefalonia – estate 2001 vol.3 n°4

Alto lago di GARDA

eko — Mon, 01 Dec 2008 14:16:22 +0000

escursione invernale

al “Parco del Vento”

Lago Italia Settentrionale

di Marco Ferrario (Eko)

14 – 15 febbraio 2004

Il lago di Garda che nella sua parte meridionale è un vasto bacino attorniato da dolci colline; nella parte settentrionale è un fiordo rivolto verso NNE che penetra profondamente nelle Prealpi, e a febbraio, periodo della nostra escursione, le vette dei monti circostanti sono innevate.

Mappa dell’itinerario, dalla Carta Turistica dei Laghi della Regione Lombardia (istituto geografico de agostini)

La Costa Occidentale dell’Alto Garda è caratterizzata da spettacolari scogliere a picco sul lago e spiaggette non sempre facilmente raggiungibili da terra, perciò poco frequentate anche in stagione estiva. La strada, scolpita nella scogliera, scorre spesso nascosta in gallerie e perciò non disturba il nostro pagaiare.

Lungo la Costa Nord, la foce del fiume Sarca separa la caratteristica cittadina di Riva dal paesino di Torbole.

La Costa Orientale presenta ancora scogliere selvagge e suggestive a sud di Torbole. Successivamente i pendii del Monte Baldo scendono con boschi di ulivi che si stemperano sulla riva del lago, permettono l’insediarsi di piacevoli e pregevoli paesini.

INFO

L’Alto Garda è battezzato dai surfisti il “Parco del Vento”.

E’ proprio nei giorni ventosi che l’aria è più tersa e il panorama si amplia avvicinando rive e monti.

I principali VENTI DOMINANTI sono termici e perciò dipendono dal riscaldamento/raffreddamento dell’aria e dell’acqua.

Il Peler o Sover spira da nord – dall’alba a mezzogiorno, mentre l’Ora spira da sud – da mezzogiorno al tramonto.

Ogni zona o valle è caratterizzata anche da particolari venti a cui è necessario prestare molta attenzione durante la navigazione.

Avevamo organizzato l’escursione per la fine di Gennaio ma abbiamo rinviato la pagaiata a causa delle previsioni del tempo che annunciavano nevicate e successivamente venti forza sette.

Il vento sull’Alto Garda non scherza e non è raro che le burrasche provochino infortuni nautici rilevanti, è necessario perciò affrontarlo con estremo rispetto.

È ancora viva in molti velisti, la drammaticità della situazione d’emergenza creatasi nell’agosto 2003, quando a seguito dell’improvviso fortunale abbattutosi sull’Alto Garda, nel corso di un’importante regata velica, ben quaranta imbarcazioni vennero affondate o si distrussero sugli scogli e una ottantina di persone furono recuperate in acqua.

Il servizio di pronto intervento e di sorveglianza della Guardia Costiera è presente con un equipaggio di esperti uomini di mare e con una motovedetta inaffondabile e autoradrizzante capace di muoversi in condizioni estreme e grazie ai due motori da 400 cavalli, raggiunge una velocità di 32 nodi. La motovedetta ha base operativa a Bogliaco nel porto del Circolo Vela Gargnano, il circolo nautico che organizza la celebre regata velica “Centomiglia”. Il servizio di soccorso è attivo da maggio a tutto ottobre.

Le acque trentine sono interdette alla navigazione a motore ma frequentatissime da surf e da barche a vela; perciò in alta stagione il traffico sul lago è caotico e può essere pericoloso per il pagaiatore, mentre in inverno, periodo della nostra escursione, è pressoché nullo. Da Novembre a Febbraio anche i battelli non funzionano, mentre il traghetto per gli autoveicoli è l’unico funzionante tutto l’anno sulla tratta Maderno – Torri del Benaco (informazioni presso la “Navigazione Lago di Garda” – Desenzano – Tel.030.9149511).

Numerosi sono i campeggi soprattutto lungo la costa orientale e quella settentrionale.

L’Alto Garda è ispiratore di arte e poesia e per noi, piccoli navigatori, è acqua per realizzare sogni.

14 febbraio

LIMONE del Garda (Km. 0)

Sta albeggiando mentre ci imbarchiamo dalla spiaggia comunale che si trova subito a sud del grande parcheggio collocato alla fine della strada in discesa che conduce al lago.

Alle spalle ci sono la tondeggiante vetta del monte Mughera (m.1.161) e il monte Tremalzo (m.1.800) che proteggono Limone dai venti più impetuosi.

Con la foschia il lago assume un fascino ovattato, lentamente, col passare dei minuti, mostra tutti i suoi colori.

Dal lago notiamo meglio i monti con le loro rocce bianche.

Procediamo verso nord costeggiando il paese col suo vecchio e caratteristico porticciolo tra le antiche case.

Dopo le località di S. Rocco e di Garbera, a Sopino osserviamo belle limonaie ormai abbandonate.

Ancora poche case a Nua, Reamol Sotto e Reamol Sopra e qualche spiaggetta accessibile da sentieri.

Poco prima di Capo Reamol una bellissima limonaia lambisce il lago e sembra una suggestiva cattedrale.

Dal Corno di Reamol (Km. 3) la costa si fa molto ripida e selvaggia.

Lasciamo la sponda Lombarda ed entriamo in Trentino.

Isolato sotto le rocce è collocato l’Hotel Pier che ospita una scuola di Wind-surf, nei pressi ci sono le spiaggette dei Salici e la minuscola dei Maiali.

In corrispondenza della Zona Gola, solo poco più di due chilometri separano le due sponde del lago, è questo il punto più stretto.

Dopo la zona dell’ex porto del Ponale arriviamo alla foce a cascata del torrente Ponale (Km. 7), rischiando qualche raschio, è possibile entrare col kayak nella “stanza” della cascata, l’ambiente è magico. Mi ricordo anni fa, quando la visitai per la prima volta e il sole la illuminava creando suggestivi riflessi, peccato che oggi il cielo sia grigio. All’interno, quando il livello del lago non è alto, si forma una minuscola spiaggetta.

In località La Punta, la roccia a picco sul lago è una apprezzata palestra per i free-climbing.

Le alte scogliere sono terminate mentre stiamo pagaiando verso l’estremo più a nord del Garda:

RIVA del Garda (Km. 10), elegante cittadina (14.000 ab.) in cui soggiornarono artisti, poeti e pensatori, (Nietzsche, Rikle, Kafka, Freud, Mann, Lawrence). Oggi è luogo amato sopratutto da austriaci, attratti dal buon clima.

Il monte Rocchetta (m. 1.520) a ovest e il monte Brione (m.376) a est proteggono Riva dai freddi venti settentrionali, ma nel pomeriggio si alza l’Ora, il vento da sud.

Dal vecchio porticciolo ammiriamo la piazza coi palazzi medioevali e la torre dell’Apollinare (XIII° sec. ), passiamo poi sotto il ponte levatoio per costeggiare le mura della Rocca (XII° sec.) e uscire dalla parte opposta, nei pressi del Lido.

Pagaiando verso est, costeggiamo la parte nuova dalla cittadina: palme, magnolie, ville, giardini, il moderno Palazzo dei Congressi e Punta Lido.

Poi la grande spiaggia dei Sabbioni col vasto Parco del Villino Campi e la spiaggia dei Pini con alcuni campeggi.

Ai piedi del monte Brione sorge il Porto industriale di S. Nicolò e il Forte S. Nicolò, dopo le pendici del monte e la strada del lungolago ci sono altri campeggi e un centro surf.

Arriviamo alla Foce del Fiume Sarca (Km. 12.5).

Le rive del fiume sono arginate e risalirlo è poco interessante. Da qui al mattino scende la tramontana o Peler.

Sulla sponda destra della foce del Sarca si trovano i Bagni Lido Blu.

Dopo il porto di Foce Sarca c’è Villa Cian seguita da spiagge e campeggi.

Oltre il Porto dei Pescatori altri campeggi e Centri surf affacciati alle spiagge.

Il cielo nel frattempo si è fatto sempre più azzurro e il sole ha trovato un varco tra le nubi. Sul fondo, verso nord, il panorama è ormai aperto sulle innevate Alpi Trentine e sopra Torbole ecco i caratteristici coni delle Marmitte dei Giganti.

TORBOLE (Km. 13.5) (2.500 ab). L’antico borgo di pescatori ha mantenuto un caratteristico aspetto, oggi è sede anche di ben sei centri velici e di numerosi negozi di attrezzature nautiche. E’ la capitale del surf italiano. In questo paradiso per surfisti si disputa tra le altre, una gara valevole per il campionato del mondo di wind-surf.

A Torbole nel 1786 soggiornò il poeta J. W. Goethe che rimase affascinato da questi luoghi e impressionato dal vento che definì “Gagliardo”.

Entriamo nel Porticciolo della Vecchia Dogana, la bella casa del Vecchio Dazio è situata sulla banchina del molo.

Si susseguono la spiaggia, il Centro Velico, la Conca d’Oro, un porticciolo e ancora una spiaggetta.

Dopo Torbole non può sfuggire l’imponente foce della grande Galleria d’acqua Adige/Garda.

A Punta Corna del Bò (Km. 16,5), la spiaggetta è spesso frequentata da surfisti e dai climbers che si arrampicano sulla bianca roccia sovrastante, ma oggi è completamente deserta. Da qui, la costa è tornata ad essere molto alta e rocciosa.

Dopo Punta Calcarole ci fermiamo sulla piccola e riparata spiaggetta di Buon Porto, una barca a vela è qui ancorata.

Cuciniamo le nostre provviste e dopo aver raccolto alcuni tronchi che potrebbero venir utili per il fuoco notturno, li leghiamo sul ponte dei nostri kayak e riprendiamo il viaggio.

A Tempesta c’è una spiaggetta sotto un grande triangolo di roccia bianca a strapiombo.

Più avanti lasciamo il Trentino per entrare in Veneto, e iniziamo a costeggiare la Riviera degli Ulivi.

Le rive non sono facilmente raggiungibili da terra, la strada Gardesana Orientale scorre in gallerie semiaperte verso il lago; in alto la vetta innevata del Monte Altissimo di Nago (m.2.079), facente parte della lunga catena montuosa del Monte Baldo, che scorre parallela al fiordo dell’Alto Garda.

Quando terminano le gallerie stradali, anche la costa si fa più dolce e dopo Villa Monica si susseguono campeggi e spiagge.

Su un prato nei pressi di Porto Castello vediamo atterrare alcuni parapendii che scendono dalle vette del Monte Baldo.

NAVENE (Km. 22.5), a sud del porticciolo, continuano le spiagge dei campeggi.

Dopo il paesino di Molini c’è Porto Campagnola, altri campeggi e spiagge anche dopo il Monte di Cal e le località di S. Marco e delle Morettine. È questo il tratto meno interessante dell’intero itinerario.

Dopo Villa Turazza, Porto Retelino, i Cantiere Feltrinelli e la spiaggia del Lido di Bagni Paina arriviamo a MALCESINE (Km. 27) (3.500 ab.), situata ai piedi della cresta del Monte Baldo. Una moderna funivia in pochi minuti porta dal paese a Tratto Spino (m. 1.780), frequentata stazione sciistica.

Splendida e baciata dal sole è la spiaggetta dominata dal magnifico castello medioevale costruito sullo spuntone roccioso a picco sul lago. Ci soffermiamo al largo per scattare alcune fotografie, col suggestivo castello in primo piano e le innevate pendici montuose sullo sfondo.

Entriamo poi nel porticciolo per ammirare il palazzo dei Capitani in stile gotico-veneziano.

Passiamo dal Cor de Lorè e da un porticciolo, poi dopo Villa Manin puntiamo la prua verso l’Isola dell’Olivo (Km. 29)

Attorniata da scogli affioranti è una piccola isoletta dal perimetro roccioso, coperta da una folta vegetazione, di fronte c’è la spiaggia dell’Ospedale.

Il sole sta tramontando dietro le Prealpi Bresciane, non abbiamo molto tempo per visitare con la calma necessaria l’Isola di Sogno o dell’Amore (Km. 30) (attenzione a scogli affioranti) e la bellissima Baia di Val di Sogno, riparata dai venti, è un luogo romantico con cipressi e una grande spiaggia.

Dopo la zona delle cave di pietra di Preera ecco il paese di CASSONE posto ai piedi della Cima Valdritta (m. 2.217) del Monte Baldo. Bello è il lungo-lago col porticciolo caratterizzato da fabbricati quattrocenteschi, dalla Torre circolare e dalla spiaggetta. Qui sfocia il fiume Aril, che nel suo brevissimo corso di 175 metri forma anche un laghetto.

Il paese, come anche Malcesine, è stato ritratto in alcuni dipinti dal pittore austriaco Gustav Klimt.

A sud spiaggia e campeggi.

A quattrocento metri dalla riva raggiungiamo l’Isola di Trimelone (Km. 32.5)

In passato l’isola ha avuto importanza militare. Il Barbarossa distrusse le fortificazioni risalenti al X° secolo, ricostruite poi dagli Scaligeri e danneggiate dall’esplosione della polveriera. Nel 1914, in difesa dei confini con l’Austria, venne costruita una fortificazione col tetto dalla particolare forma a tre cupole (meloni) e armata da tre cannoni. Durante la seconda guerra mondiale i tedeschi utilizzarono l’isola durante la ritirata e sembra che sull’isola venne condotto Mussolini, per essere intervistato.

Oggi è un’isola disabitata, lunga duecento metri, larga trenta e alta non più di dieci è frequentata da numerosissimi cormorani appostati sui rami degli alberi. Appena ci avviciniamo si alzano tutti in volo e sicuramente disturbati, lasciano l’isola. Le rocce, gli alberi e i resti delle costruzioni militari sono imbiancati dal loro guano.

Prestando attenzione ai numerosi scogli affioranti, soprattutto a sud, giriamo attorno all’isola e a sud/est si trova l’unica spiaggetta.

E’ ormai buio quando, utilizzando la legna che avevamo raccolto durante una sosta, accendiamo il fuoco. Oltre che scaldarci, il fuoco è utile anche per far asciugare gli indumenti bagnati di sudore, (lavati successivamente più volte in lavatrice, hanno comunque mantenuto il “profumo” di cenere).

Cucinati i pochi viveri dopo un buon vin-brulè ce ne andiamo a dormire.

La notte è fredda e stellata ma anche piuttosto rumorosa a causa del traffico della gardesana orientale.

(primo giorno: percorsi Km.32.5)

15 Febbraio

All’alba troviamo i kayak bianchi di ghiaccio.

Il sole è ancora nascosto dietro al Monte Baldo quando mettiamo i kayak in acqua per raggiungere la spiaggia e il porticciolo di ASSENZA. Proseguiamo poi sino al tranquillo porticciolo del Porto di Brenzone (Km.34)

TRAVERSIAMO dalla costa Veneta a quella Lombarda, percorrendo il lago in diagonale sulla rotta 255°.

Sotto di noi, la profondità del lago raggiunge i 350 metri.

Durante la traversata il Garda è particolarmente suggestivo. Il sole che sorge dal monte Baldo, colora di rosso le acque e preannuncia una giornata fantastica. A sud lo sguardo si apre sul lago che si allarga.

Dopo 7 chilometri di traversata siamo al largo di Villa Ottaviani, l’ultima abitazione sulla costa nord di Gargnano (Km. 41) e riprendiamo a costeggiare verso nord.

La scogliera a strapiombo è altissima, selvaggia e bellissima, udiamo solo il nostro pagaiare e ci salutano le urla dei gabbiani. Questo meraviglioso scenario prosegue per quattro chilometri sino all’Orto degli Ulivi dove si trova la foce del torrente Piovere, poco oltre incontriamo il Porto di Tignale (Km. 45) minuscolo porticciolo con pittoresche case accanto alla spiaggetta chiusa tra la roccia e la foce del torrente Baès.

Su uno sperone roccioso a circa 600 metri è situato il paese di Tignale.

Sulla spiaggetta di Prato della Fame, un tempo si riparavano i pescatori sorpresi dalle burrasche e dalle terribili raffiche del Peler, qui rimanevano a volte anche per più giorni, in attesa della fine della bonaccia; ma non c’era niente per sfamarsi e non c’erano sentieri per raggiungere i paesi vicini. (La strada gardesana che congiunge Gargnano con Riva è stata realizzata solo nel 1931, prima di tale data la costa era accessibile solo via lago).

Al Prato della Fame si trova il Windy Bar di Mariella che è un punto di riferimento e di ristoro per i surfisti dell’alto lago, ma in inverno è chiuso.

Alle spalle della spiaggia, oltre la strada della vecchia Gardesana, c’è una bellissima limonaia ristrutturata.

Altre spiagge si incontrano più a nord.

In località Forbisiche, in alto sulla scogliera, a quasi settecento metri di quota, si scorge il Santuario della Madonna di Montecastello.

A Punta Forbisiche c’è una spiaggetta.

Dopo la Scogliera del Monte Cass giungiamo a CAMPIONE del Garda (Km. 49.5)

E’ una lingua di terra formata dai detriti del torrente. C’è un porticciolo e una grande spiaggia con prato adatto alla sosta, centro velico, centro surf e comoda area di sosta per camper. Sbarchiamo per una cioccolata al bar.

Dal 16° secolo sino ai primi decenni del secolo scorso, Campione è stato un centro operaio per la lavorazione del ferro e del rame e sul finire dell’ottocento è sorto un significativo villaggio di residenza operaia legata ad un cotonificio. Tutto finì quando una alluvione distrusse gran parte dei fabbricati. Sino al 1931 Campione era raggiungibile solo via lago, oggi si è trasformato in un piacevole luogo turistico tra resti di archeologia industriale, frequentato da surfisti e velisti.

Ricordo una bellissima escursione che feci anni fa risalendo il torrente sino alle gole, è una camminata di un paio d’ore che sarebbe bello rifare.

Ripreso il kayak pagaiamo ancora sotto a splendide scogliere. L’Ora, il vento da sud, ci spinge con crescente energia.

La nuova strada Gardesana scorre in galleria mentre il percorso della vecchia Gardesana è uno splendido sentiero incastonato nella scogliera.

Giungiamo all’Ex porto di Tremosine che è ormai un rudere poco riconoscibile.

In alto su uno sperone roccioso, ad oltre quattrocento metri di quota, sorge il paesino di Pieve di Tremosine.

Diverse cascate caratterizzano questa scogliera, tra cui: la Cascata Val Brasa e quella del Largo dei Minatori.

Dopo la Punta di Color (Km. 54) altre splendide scogliere inaccessibili poi, avvicinandoci a Limone, incontriamo i campeggi e le spiagge di S. Antonio, Villa Lucia e S. Luigi.

A Punta S. Giovanni ancora un campeggio e la spiaggia alla foce del torrente.

Arriviamo a LIMONE nel primo pomeriggio e oltrepassato il nuovo porto sbarchiamo alla grande spiaggia comunale (Km. 57)

Sistemati i kayak sull’auto passeggiamo nel paese, caratterizzato da strette vie, è bellissimo, disseminato di ulivi, oleandri, agavi, bouganville e giardini di limoni e cedri. Sui davanzali di antiche case splendidamente ristrutturate i gerani fioriscono anche in inverno…

(secondo giorno: percorsi km. 25,5)

Escursione effettuata da: Aldo Milesi, Gianluca Gaigher, Rino Luciano e Marco Ferrario.

____________________________________________________________________________________Vedere anche altri Eko-articoli: Lago di GARDA – le grandi traversate e Isole del lago di GARDA

Penisola del GARGANO

eko — Sat, 15 Nov 2008 21:18:02 +0000

G A R G A N O

Italia – mare Adriatico meridionale

Viaggio di Rino Luciano e Marco Ferrario

13/16 giugno 2008

A qualche anno di distanza dalla magnifica escursione in kayak all’arcipelago delle isole Tremiti, decidiamo di tornare al Parco Nazionale del Gargano, di cui appunto anche le Tremiti fanno parte, e di esplorare la costa che da ovest di Peschici si estende sino a sud-ovest di Mattinata.

Cartina dall’atlante stradale Touring Club Italiano

Osservando la cartina, non può sfuggire che le strade si avvicinano spesso al mare permettendo ai numerosi turisti di raggiungere facilmente un centinaio di campeggi e altrettanti alberghi, residence e villaggi turistici di cui la costa garganica è dotata.
Non sembrerebbe un luogo adatto ad una tranquilla crociera-campeggio in kayak, eppure si naviga avvolti da spettacolari ed estreme scogliere impreziosite da baie e promontori orlati di faraglioni ed isolette.
Numerosissime sono le grotte scavate magistralmente dalle forze naturali e a volte al loro interno nascondono spiaggette .
Le candide scogliere sono sovrastate dalla macchia mediterranea impreziosita dai verdissimi
boschi di pini d’Aleppo e di ulivi che spesso riescono a nascondere i complessi turistici meno invadenti.
Purtroppo però abbiamo potuto osservare che in più punti il bosco è squarciato da ampie ferite incendiarie.
Sul mare si susseguono baie con spiagge che a volte riescono ad essere ancora selvagge e suggestive.

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13 giugno 2008

Dall’autostrada A14 (l’Adriatica) usciamo al casello di Poggio Imperiale e percorriamo la veloce superstrada del Gargano che ci permette di raggiungere Rodi Garganico, dove a mezzogiorno ci fermiamo a pranzare in un ristorante con vista mare. Rodi sorge su un promontorio che spezza la lunghissima spiaggia sabbiosa. Percorriamo in auto la strada che scorre verso est parallela alla spiaggia e alla ferrovia, sino a raggiungere il paesino di San Menaio e poco dopo, Valazzo. Seguendo le indicazioni per Peschici, la strada sale nel bosco oltre al quale una deviazione a sinistra ci conduce a Baia Calenella dove si trova l’omonimo campeggio, eccellente luogo per varare i nostri kayak.

Alla modica tariffa di 2 euro al giorno, lasciamo l’auto parcheggiata in campeggio, e facilmente
portiamo i kayak alla foce del torrente Calenella, dove c’è la spiaggia sabbiosa su cui si affaccia il
campeggio.

Al termine della spiaggia di Calenella, verso est, ci troviamo a pagaiare tra le scogliere che scendono dal Monte Pucci, sovrastato da un torrione.
Sul promontorio incontriamo i primi trabucchi.
Poi la costa si fa ancora sabbiosa e la lunga spiaggia arriva sino ai piedi di Peschici, dove è spezzata
dal molo che ne protegge il porto. E’ possibile entrare nel porto e sbarcare sulla spiaggia, per salire
nel caratteristico centro di Peschici, arroccato sullo sperone roccioso.

I promontori rocciosi più bassi e accessibili da terra: a ovest e in particolare modo a est di Peschici, sono caratterizzati dai trabucchi: imponenti strutture di lunghissimi pali in legno d’Aleppo protesi sul mare e che mediante un sistema di funi, reggono enormi reti per la pesca.
Oggi, alcuni trabucchi sono in disuso mentre altri, ancora utilizzati, sono affiancati da tipici ristoranti.

Doppiata l’alta e spettacolare scogliera su cui sorge Peschici, incontriamo spiagge separate da promontori rocciosi ancora caratterizzati dai trabucchi.
Dopo la spiaggia del Procenisco, è bellissimo il trabucco di San Nicola e poi la baia di San Nicola devastata dall’incendio della scorsa estate.
La spiaggia Zaiana anticipa un altro promontorio con trabucco, oltre il quale entriamo nella grande e molto frequentata Baia di Manaccora.

Il promontorio successivo è caratterizzato da un arco marino che si apre su uno scoglio.
Si susseguono ancora spiagge sabbiose e promontori con altri trabucchi e torri a pianta quadrata,
risalenti a 500 anni fa.
Pagaiamo nel mare di Cala Lunga e doppiamo il promontorio roccioso con trabucco e torre; poi si
susseguono: Cala del Turco con una grotta, Torre Usmai, Baia Gusmay e Baia Manacora.
Dopo un arco di roccia, sul basso promontorio roccioso sorge la torre di Sfinale oltre la quale si
apre la spiaggia di Sfinale e poi quella di Crovatico.
Crovatico Piccola è la baietta adiacente, ancora allo stato selvaggio, molto bella, con una alta duna
che scende ripida sulla spiaggia. E’ adatta anche a un campo perchè spaziosa e molto tranquilla.
Il promontorio seguente è caratterizzato dall’Isola Chianca oltre la quale c’è la grande spiaggia di
Scialmarino o di Santa Maria di Merino, frequentatissima e molto attrezzata turisticamente.
La costa è ancora caratterizzata da bassi promontori rocciosi con le torri e i trabucchi di Porticello e
di Molinello.
Poco oltre la bella Punta Lunga c’è una spiaggia frequentata e un piccolo promontorio roccioso
dietro al quale è magicamente collocata una tranquillissima spiaggetta sulla quale si apre una grotta
ampia ed ariosa, ideale per il nostro campo notturno.

E’ ormai sera, e questo è il posto migliore per trascorrere la prima ed indimenticabile notte
garganica.

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1° giorno – Percorsi in kayak Km. 22

14 giugno 2008

Il secondo giorno è dal punto di vista dell’itinerario il più spettacolare.
Alle ore 9 stiamo già pagaiando verso Vieste.
Dopo il promontorio roccioso della Defensola ecco la baia di San Lorenzo e poco oltre l’affollatissima e lunga spiaggia di Vieste che si estende fino al porto.
Costeggiamo l’isola di Santa Eufemia che protegge la cala di Marina Piccola e ospita un bel faro.
Attraversiamo la baia e raggiungiamo il promontorio di San Francesco sul quale si affacciano la chiesetta e le caratteristiche case del vecchio borgo.
Una piccola baia protetta da frangiflutti anticipa la frequentatissima spiaggia del Castello o della Scialara, caratterizzata dal Pizzomunno: l’inconfondibile monolito bianco che si erge alto 20 metri sul bagna-asciuga all’inizio della spiaggia e che è diventato il simbolo di Vieste.

La parte di spiaggia più vicina al paese è caratterizzata da tanti lidi attrezzati, ma spostandosi verso sud è più selvaggia con le dune e le foci di alcuni torrenti.

Ci fermiamo all’estremità più a sud della spiaggia, dove alcuni scogli e una piccolissima ansa sabbiosa creano un’affascinante insieme.

Il lido di Portonuovo è la spiaggia successiva, anche qui solcata da alcuni torrenti, dune e attrezzata
turisticamente. Dirigiamo i kayak verso le coste dell’omonimo isolotto posto 500 metri al largo: è
lungo 200 metri e alto poche decine di metri, in cima è ricoperto da una bassa vegetazione, le rocce
calcaree del perimetro sono scoscese e formano un bell’insieme con gli altri scogli vicini.
Un villaggio turistico si affaccia sul promontorio di Torre Gattarella, poi pagaiamo sotto al
magnifico Arco di San Felice o Architello.

La piccola cala di San Felice è immersa nel verde, ma piuttosto esclusiva per i clienti del villaggio turistico.

La Testa del Gargano è il vertice del promontorio Garganico che si protende verso est ed è inaccessibile da terra.

Pagaiando sottocosta entriamo nelle grotte dei Contrabbandieri e della Campana Piccola.
Dopo la grotta Calda giungiamo alla baia dei Campi delimitata a sud dall’isola dei Campi e da un
altro scoglio.
Sul promontorio vediamo la Torre dei Campi, poi la natura ci regala un susseguirsi di belle e
variegate grotte: Sfondata Grande (perchè priva della parte superiore e guardando in alto si possono
ammirare folti pini che si riflettono nell’acqua), Sanguinara, delle Due Porte o dei Due Occhi.
Dopo la Torre dell’Aglio, la grotta dei Pomodori (sulle cui pareti ci sono molluschi rossi simili a
pomodori) e l’Arco di Porto Greco.
Ci fermiamo sulla selvaggia spiaggetta ghiaiosa di Porto Greco, circondata dal bosco.

Esplorando le numerose grotte e ogni anfratto di queste pregevoli falesie, il tempo di percorrenza si allunga, ma non conviene correre, ci potrebbero sfuggire particolari che poi saranno i più bei ricordi della pagaiata.

Ripartiamo dopo la rilassante sosta nella baia di Porto Greco.
Prima di giungere a Portopiatto esploriamo le grotte di Sfondata Piccola, dei Marmi e dei Sogni.

La spiaggia di Portopiatto potrebbe essere molto bella se solo fosse lasciata alla natura, invece il suo arenile è di fatto interamente privatizzato e cosparso da sdraio ed ombrelloni.
Siamo ormai nella famosa baia di Pugnochiuso e anche qui la bella spiaggia è ad uso esclusivo della
rinomata struttura turistica di Pugnochiuso, che avvolge l’intera baia … soffocandola.

La grotta della Pergola, quella dei Sogni e l’Arco Ricamato sono sul percorso che porta alla piccola spiaggia di Cala Pergola, raggiungibile anche da una strada che finisce in fondo alla baia.

La costiera prosegue sempre magnifica ma il cielo si oscura e si preannuncia l’arrivo di un
temporale.

Ci fermiamo alla baia di Vignanotica, conosciuta anche come baia dei Gabbiani.
Il posto è bellissimo, una grande spiaggia di piccoli ciottoli rotondeggianti, lunga 300 metri e
incastonata tra candide pareti strapiombanti.
Nella parte centrale, e più lontana dalle rupi, la spiaggia si amplia e dietro ad essa i boschi scendono
dai dirupi.
Ci sono due piccoli bar da spiaggia che gestiscono un discreto utilizzo di sdraio ed ombrelloni, ma i
pochi bagnanti stanno abbandonando la spiaggia prima che arrivi la pioggia, e in un attimo, le auto
parcheggiate alla fine della stradina svaniscono e i chioschi chiudono.
La spiaggia è ottima per il campo notturno, ma il pomeriggio è ancora lungo e perciò, sotto il temporale che ormai è sopraggiunto, decidiamo di affrontare una bella e breve escursione a piedi.
Un agevole sentiero delimitato da una staccionata, parte dal versante destro della valle di Vignanotica, poco prima della spiaggia e sale nel bosco di pini con mandorli ed ulivi che si spingono al ciglio degli strapiombi a mare.
Arrivati in quota, il sentiero prosegue verso sud/ovest sino ad arrivare al belvedere che permette di ammirare un panorama garganico tra i più classici e conosciuti: le Baie dei Mergoli e delle Zagare con i famosi faraglioni.
- (Percorso di 2 km. a/r).

Tornati alla spiaggia, al riparo dei temporali che vanno e vengono, sotto la tettoia del bar prepariamo
la nostra cena.
Dividiamo qualche provvista con un giovane rumeno che trascorrerà qui la notte a guardia ai due
piccoli ristori. Quando smette di piovere, è ormai sera e così sistemiamo sulla spiaggia le nostre tende.

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2° giorno – Percorsi in Kayak Km. 25 (forse 30 con le grotte ed esplorazioni varie)

15 giugno 2008

Mentre il sole sorge facendosi largo tra le nubi sull’orizzonte marino, è bellissimo passeggiare
sulla spiaggia, in fondo ad essa, verso sud, una recente frana l’ha sommersa in parte.
A Vignanotica, in un angolo del parcheggio sterrato, vicino all’imbocco del sentiero, ci
sono i bagni con l’acqua corrente, ne approfittiamo e poi dopo una sostanziosa colazione, e lo
sfogo di un breve ma intenso ultimo temporale, smontiamo il campo e ci rimettiamo in mare.

La costa a sud-ovest di Vignanotica è ancora molto bella e ricca di grotte.

Alla grotta di Vignanotica si aggiungono quelle dei Colombi, Bucata Merlata, dei Pipistrelli, della
Tavolozza, e della meravigliosa Campana Grande: alta quasi 50 metri, molto larga e con una
spiaggia interna.

Si susseguono ancora altre grotte: del Serpente, Smeralda, Rotonda, delle Due Finestre, e l’Arco
Maggiore.

Tutto queste ai piedi della rupe sulla quale avevamo fatto l’escursione il pomeriggio precedente.

Arriviamo così alla bellissima Baia delle Zagare, abbellita mirabilmente dai faraglioni e dall’arco
ma abbruttita e violentata dagli ascensori che dai villaggi turistici sovrastanti, scendono a mare
lungo le pareti rocciose.

Più bella e selvaggia appare la baia dei Mergoli, subito dopo i faraglioni.

La costa del Gargano, e in particolare quest’ultimo tratto rivolto a est, va percorso al mattino per
godere pienamente della luce solare che ne illumina con forza le scogliere e dona una splendida luce
alle grotte.

Il nostro percorso continua verso il golfo di Manfredonia, la costa è ancora alta e selvaggia anche se
non raggiunge il fascino di quella già percorsa.

A Mattinattella le spiagge, ai piedi di pareti color ocra, sono piuttosto frequentate, mentre al largo
incontriamo aree di allevamento dei mitili.
Dopo le baie degli Ulivi e degli Aranci sbarchiamo sulla lunga spiaggia ciottolosa di Mattinata.
La spiaggia è molto frequentata ed attrezzata in più punti.
Accendiamo il VHF per ascoltare le previsioni meteomarine, il bollettino segnala tempo buono ma un rinforzo del mare nel pomeriggio sino a forza 3 con vento da sud, in intensificazione sino a forza 4 che girerà da sud/est nel pomeriggio inoltrato.
Riprendendo il mare, più che altro attratti dall’aspro e scosceso sperone roccioso del Monte Saraceno che scende ripido in mare dall’altezza di quasi 200 metri, e ci dirigiamo così ancora più a sud.

Dopo il promontorio c’è la bella spiaggia di Punta Rossa, molto frequentata ed attrezzata.
La scogliera del Monte Saraceno, scende ora gradualmente sino a stemperarsi nella piana a nord/est di Manfredonia.
La costa perde sempre più interesse, e dopo Puntarola e la sua bella spiaggia raggiungibile anche da una stradina, scorgiamo in lontananza la lunga diga e le alti gru del porto industriale di Manfredonia che dista ormai solo 9 km.

Decidiamo di invertire la rotta e ci rimettiamo così a percorrere velocemente il tratto appena
fatto.
Intanto il vento si è davvero alzato aiutandoci di poppa.
Alla baia delle Zagare, il vento è teso e le piccole ma continue onde richiedono attenzione, ma stiamo viaggiando davvero forte.
Alla baia di Vignanotica le onde iniziano a creare qualche problema, ma decidiamo di proseguire e ci fermeremo solo alla baia di Campi lungo la spiaggia riparata dietro all’isolotto.

Alla sera anche il mare e il vento si sono calmati.
Baia Campi è una stupenda spiaggia di comoda ghiaia, su di essa si affaccia un campeggio con bar e
ristorante, ma la spiaggia è sufficientemente lunga e ampia così che le nostre tendine non danno
fastidio, d’altro canto, come sempre, le montiamo al tramonto e le smontiamo all’alba.

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3° giorno – Percorsi in Kayak Km. 42

16 giugno 2008

Ci svegliamo all’alba e vediamo il sole sorgere all’orizzonte, da dietro l’isola di Campi.

Mano a mano che l’aria si scalda il vento rinforza e con esso anche il mare.
Le previsione danno ancora tempo buono ma vento teso da sud/est che dovrebbe girare verso nord in serata.

Consapevoli che ci aspetta una pagaiata impegnativa, ci rimettiamo in mare.

Doppiata la Testa del Gargano le condizioni si fanno un poco più impegnative, il mare è spumeggiante ma le onde sono ancora basse e il vento è teso ma senza particolari raffiche.
Puntiamo verso Vieste, il passaggio a Punta San Francesco è molto impegnativo, onde e vento arrivano da sud/est ed è necessario mantenere un buon equilibrio, il promontorio è alto e roccioso lo doppiamo stando al largo per evitare le onde di ritorno.
Dopo questa prima fatica, ci rifugiano nella baia di Vieste, protetta dal promontorio e dall’isola di Santa Eufemia.
Sbarchiamo sulla spiaggia e troviamo il tempo per rilassarsi qualche minuto passeggiando tra i vicoli del paese.

Ripresi i kayak, col vento e mare in poppa, “voliamo” verso Peschici.

Alcune baie sono frequentatissime dai surfisti e da appassionati di kite-surf che sfrecciano veloci, il pericolo più grosso è che qualcuno non si accorga di noi e ci travolga, ma tutto va per il verso giusto.
Nell’ultimo tratto le condizioni marine migliorano, ci riposiamo un poco sulla spiaggetta di Crovatico Piccola, più riparata e magnificamente deserta.

Ripreso il mare, costeggiamo il versante nord del Gargano, al largo il mare è ancora mosso ma sottocosta si naviga con più sicurezza.

Scattiamo le ultime foto ai promontori coi i loro trabucchi ed eccoci arrivati a baia Calenella, con un giorno di anticipo sul previsto.

Nel percorso di ritorno, non abbiamo potuto godere dei dettagli del paesaggio come all’andata, ma il mare prevalentemente di poppa ci ha permesso di viaggiare velocemente.
Il vento che, secondo le previsioni, doveva nel pomeriggio rinforzare e arrivare da nord, sembra invece calmarsi insieme al mare.
E’ solo pomeriggio, e perciò prima di sbarcare a Calenella pagaiamo ancora verso Rodi Garganico.
Nel tratto sino a Valazzo di San Menaio, il bosco scende ripido verso il mare dove si trovano strette spiagge molto naturali e poco frequentate perchè raggiungibili solo a piedi o da quei fortunati che in kayak possono vivere queste magnifiche esperienze.

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4° giorno – Percorsi in Kayak Km. 31

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Gargano in Kayak: – a/r Km. 125 circa – costeggiando in andata e tagliando molti golfi nel ritorno.

Articolo e foto di Marco Ferrario (Eko)

Arcipelago di SANTORINI

eko — Fri, 07 Nov 2008 22:25:59 +0000

PAGAIANDO NEL CRATERE

Grecia – Mare Egeo – Isole Cicladi – Arcipelago di Santorini

in camper e kayak

agosto 1998 – di Marco Ferrario

Kalliste era una rotonda isola vulcanica alta 1800 metri, ricca di vegetazione e abitata da una civiltà avanzata.
Un giorno di 3600 anni fa un terremoto l’ha squarciata e l’acqua del mare, penetrando nel vulcano, ha provocato una terribile esplosione.
La parte centrale dell’isola sprofondò in mare mentre quella periferica si spezzò e onde gigantesche causate dalla catastrofe percorsero l’Egeo seminando distruzione e morte sino a Creta.
Da allora, fino ai giorni nostri, numerose eruzioni e terremoti hanno provocato l’emergere di nuovi isolotti, alcuni dei quali, successivamente reinghiottiti dal mare.

L’arcipelago di Santorini è ciò che rimane di Kalliste: un gigantesco cratere spezzato lungo la sua circonferenza e invaso dal mare.
Oggi è composto dalle isole di Santorini e Thirasia, dall’isolotto di Aspro ed al centro della caldera, formati da successive eruzioni vulcaniche, si trovano gli isolotti di Kameni.
Le navi crociera portano turisti da tutto il mondo a navigare nello splendido e terribile cratere marino; ma per vivere, capire e ammirare pienamente questo mistero della natura è necessario cercare con esso un rapporto più intimo e personale.
Il mio sogno è proprio questo: ho deciso perciò di tornare a Santorini, già visitata da giovane negli anni ’70, ma con spirito diverso.

Santorini è molto frequentata, e noi “costretti” alle vacanze in agosto programmiamo la nostra visita per la settimana dopo ferragosto, nella speranza di trovarla meno affollata.
Dall’isola di Milos*, nostra meta precedente, il traghetto impiega oltre quattro ore, entrando nella baia di Santorini quando è ancora notte.

Arrivati ad Athinios, unico porto adatto allo sbarco di automezzi, saliamo la strada ripida e tortuosa che conduce, 300 metri più in alto, nel cuore dell’isola.
Alle prime luci dell’alba ci dirigiamo a sud-ovest verso il faro di Akrotiri, ammirando gli splendidi panorami sulla grande baia vulcanica; visitiamo poi gli scavi di Akrotiri, città sepolta dalla eruzione di 3600 anni fa.

Dopo alcuni infruttuosi tentativi nella ricerca di un buon posto per sostare col camper, percorriamo uno sterrato, a destra della strada che porta a Vlichada, arrivando in un tratto di spiaggia molto suggestivo e poco frequentato; dietro ad essa ripide e affascinanti pareti alte una quindicina di metri e composte da sabbia vulcanica color ocra, riccamente scolpita dal vento che la fa franare in continuazione. Facciamo amicizia con un anziano chr vive in una abitazione troglodita scavata tra queste pareti, ci invita nella sua grotta e possiamo osservare che anche il letto è scolpito nella roccia. Fa pensare,vivere soli in questo luogo lontano dalla società: la radio e la sua vecchia auto parcheggiata vicino ai nostri camper sono il suo cordone ombelicale con il mondo.

Partendo da questo luogo effettuiamo una escursione in kayak verso ovest. Dopo la zona degli scavi di Akrotiri incontriamo la splendida Cala Rossa contornata da una ripida scogliera rosso-violacea: che delusione! Vent’anni fa era la più affascinante spiaggia dell’isola, oggi non sbarchiamo nemmeno perché è completamente coperta da coloratissimi lettini e ombrelloni; dal mare e da terra, barche e pullman scaricano una moltitudine di turisti che si danno il cambio noleggiando un’ora di lettino. Proseguendo, le altre spiagge sono più tranquille e splendidamente separate da scogliere che dal colore infernale di Cala Rossa arrivano al bianco passando dalle mille sfumature di marroni e grigi che a Capo Mavro Vouno superano i cento metri di altezza. Arriviamo sino a Capo Akrotiri, doppiato il quale, ci attende il Meltemi, perciò prudentemente torniamo lungo questa costa che è la più protetta di tutta l’isola.
Dalla spiaggia a nord-ovest di Vlichada sino al faro di Akrotiri: totale Km. 15 a/r.

Perissa è un paese turistico caratterizzato da una bella spiaggia di sabbia nera, vi trascorriamo la notte e al mattino presto, quando il versante della rupe di Mesa Vouno è ancora in ombra, saliamo il ripido sentiero che ci porta in cima e visitiamo l’interessante zona archeologica dell’antica Thira.
Da quassù il panorama spazia sulle spiagge di Perissa e Kamari.

Quest’ultimo paese è facilmente raggiungibile in kayak costeggiando l‘alto promontorio di Mesa Vouno: trecento metri di grigie pareti che si tuffano in un’acqua di un magnifico verdeblu. Perissa è protetta dal Meltemi, ma andando verso Kamari il vento si fa più teso.
Da Perissa a Kamari: totale Km. 5 a/r.

Pirgos è situato all’interno e perciò si è salvato dalle speculazioni turistiche; saliamo sul kastro da dove la vista spazia su gran parte dell’isola. Ai piedi del paese, vicino ai gabinetti pubblici, una fontana di acqua fresca ci permette di riempire i serbatoi dei camper, poi ci godiamo un magnifico tramonto e trascorriamo qui una tranquilla notte.

Da Monolithos a Vourvoulos lunghe spiagge nere ricoperte in gran parte da sassi di bianca pomice, sono adatte a sostare col camper, c’è tanto spazio e poca gente. I piccolissimi paesi presentano complessi di archeologia industriale (lavorazione del pomodoro) e porti semi abbandonati o in fase di trasformazione turistica. La costa presenta caratteristiche simili a quella di Vlichada: è piuttosto monotona e non invita ad uscite in mare col kayak, perciò proseguiamo verso nord, fermandoci al suggestivo porticciolo di Pori che, scavato nella roccia lavica, ospita diversi pescherecci.

Dalla spiaggia partiamo in kayak verso l’affascinante sperone di Capo Koloubos oltre il quale si trova una grande spiaggia libera e poco frequentata.
Da Pori alla spiaggia oltre Capo Koloubos: totale Km. 4 a/r.

Fira, la capitale dell’isola, domina il cratere dall’alto dei suoi 300 metri, il paese è un affollato e caotico centro commerciale: pizzerie, bar, boutique, gioiellerie e negozi di souvenir invitano allo shopping.

Da Fira parte la “Passeggiata dell’amore” che scorre tra le bianchissime e dolci architetture cicladiche poste sul ciglio della caldera. Si attraversa Firostefani e da Imerovigli un ripido sentiero ci porta tra le esposte e grandiose rocce vulcaniche della Rocca di Skaros (sul Capo Tourlos).

Ogni vicolo, scalinata, terrazzo, cupola, porta e cancelletto che si aprono sulla baia vulcanica è degno di essere fotografato, e la breve passeggiata si allunga a volontà nella contemplazione di questa estrema natura così addolcita dalla mano dell’uomo.

É un connubio purtroppo raro, spesso l’uomo nel costruire le sue opere violenta la natura seppellendola e distruggendola, ma qui dove è la natura che ha scatenato tutta la sua forza distruttrice, l’uomo porta, per ora, ancora rispetto creando luminose forme architettoniche che esprimono un’esigenza di vita, in contrapposizione all’aspro e scuro cratere.

Ci avviciniamo ormai alla fine di agosto e il Meltemi si è definitivamente calmato. Il clima ne risente, il caldo, che fino ad oggi non ci ha dato fastidio, adesso si fa sentire; all’alba troviamo i camper abbondantemente bagnati dall’umidità notturna e la foschia avvolge l’arcipelago.

Nella baia vulcanica il mare è calmo,
siamo alla realizzazione del sogno.

Scendiamo in camper sino al porto di Athinios e sostiamo in un angusto parcheggio scavato nella roccia, è importante arrivare al mattino presto per non trovarlo già pieno.

Dalla spiaggetta a nord del porto variamo i kayak mentre gli altri nostri familiari attendono la barca per il giro turistico.
La nebbia del primo mattino rende il paesaggio ancora più misterioso e infernale, la baia affascina e intimorisce: mentre la sola bussola impostata a 300° guida le nostre prime pagaiate, l’eccitazione è al massimo, poi il sole scioglie la nebbia e l’isolotto di Nea Kameni appare davanti a noi.

Le sue coste sono un disordinato ammassarsi di lava scura, lo costeggiamo a est e poi a nord sino a una baia dove un approdo permette alle barche di attraccare.

Cercata una sistemazione per i kayak attendiamo la barca che porta i nostri familiari e insieme ad altre centinaia di turisti saliamo al cratere principale (125 metri) lungo un percorso sabbioso, l’unica vegetazione consiste in cespugli di liquirizia che emanano un buon profumo, e sottili spighe d’erba ormai secca. Più si sale e più sembra di trovarsi in un deserto lunare, si prosegue tra costoni di crateri spenti sino alla vetta (immancabile panorama) da dove si può scendere, con attenzione, al cratere centrale attorno al quale sono presenti affioramenti di zolfo che emanano vapori.

Riprendiamo il mare; dietro di noi le bianche case di Fira e Imerovigli sembrano una spruzzata di neve in cima alla ripidissima scogliera, mentre di fronte si apre sempre più la vista sull’isola di Thirasia.

Lungo la costa ovest di Nea Kameni entriamo in un piccolo fiordo (lungo 150 metri e largo 10), qui l’acqua è a tratti molto calda, ci immergiamo e nuotiamo in un mare che da blu diventa sempre più rosso, ci troviamo infatti sopra sorgenti solfuree e nuotando solleviamo dal fondo un viscido e fluido fango rosso che colora il mare, l’odore non è gradevole ma l’unicità del luogo ci fa credere di sognare; ci risvegliamo dal sogno quando arriva una barca carica di turisti che si tuffano gioiosi nel caldo e rosso mare.

Poche pagaiate ci separano dall’isola di Palia Kameni dove nella baia di Agh. Nicolaos altre sorgenti solforose vengono utilizzate dai pescatori di Santorini e Thirasia che periodicamente lasciano qui le loro barche perchè l’acqua solforosa pulisca lo scafo dalle alghe e dalle incrostazioni.

Sull’isola di Palia Kameni una scarna vegetazione permette la vita ad alcune decine di capre, c’è una chiesetta e una piccola baracca, ma non riusciamo a capire chi ci vive.
Costeggiando verso nord affrontiamo il tratto di costa più esposto al vento, da lontano ammiriamo le scogliere di Thirasia, poi scorgiamo al largo un grosso scoglio dalle alte pareti a picco sul mare: è l’isolotto di Aspro, costituito per metà da lava scura e la parte alta da lava chiara. Poco più di due chilometri di traversata e lo raggiungiamo, ci fermiamo sull’unico possibile approdo che consiste in una spiaggetta sassosa, lo circumpagaiamo e torniamo a Palia Kameni. Incontriamo prima una spiaggia deserta poi una baia molto protetta che ospita uno splendido veliero nero; lungo la costa est alte pareti di roccia lavica nera che si immergono in un mare color cobalto.

Riattraversiamo lo stretto che ci separa da Nea Kameni e la costeggiamo a sud; questo disordinato ammassarsi di rocce vulcaniche e l’assoluta tranquillità ci fa sentire ancora più immersi nel cratere.
Il sogno si è ormai avverato e sta per finire mentre pagaiamo a vista verso il porto puntando la cima del Monte del Profeta Elia (riconoscibile per le numerose antenne).
Al porto di Athinios vi fanno scalo numerosi grossi traghetti, è pertanto necessario prestare molta attenzione al traffico marittimo.
Oltre il porto si potrebbe pagaiare a piacere sotto la scogliera di Santorini, noi puntiamo verso nord al Capo Alonachi e sostiamo su una lunga spiaggia che ci trasmette ancora piacevoli emozioni a patto di superare l’impatto con i numerosi rifiuti plastificati portati suo malgrado dal mare.
Tornati al porto incontriamo gli altri nostri familiari che hanno concluso il giro in barca che li ha portati anche sull’isola di Thirasia.
Circumpagaiata degli isolotti di Nea Kameni, Palia Kameni e Aspro con partenza e arrivo dal porto di Athinios: totale Km. 24
Da Athinios alla scogliera di Capo Alonaki: totale Km. 4 a/r.

Nel 1956 un terremoto distrusse molte abitazioni e il paese di Ia fu raso al suolo.
Negli anni ’70 ricordo che era ancora uno spettrale luogo di macerie abbandonate.
Oggi invece è completamente risorto e per noi è stata una sorpresa vederlo ricostruito in perfetto stile cicladico.

Ia è il più affascinante e piacevole paese dell’isola, dove la luce e le ombre giocano con le morbide architetture; non credevo che il bianco potesse assumere infinite sfumature e tonalità col mutare della posizione del sole.

Al tramonto Ia è meta di migliaia di croceristi che in un silenzioso e quasi sacro rito concludono la loro escursione sull’isola ammirando il sole che svanisce all’orizzonte. Quando i croceristi tornano alla loro nave o alla mondanità di Fira, Ia riacquista la sua tranquillità e le poche luci notturne creano uno splendido effetto-presepe.

Alcuni dei “trasghessivi” e creativi ragazzi europei che frequentavano Santorini negli anni ’70, trasferitosi a Ia hanno contribuito alla sua rinascita e convivono armoniosamente con gli abitanti originari gestendo ristoranti, boutique, gallerie d’arte e splendidi negozi di fine artigianato.

Attorno a Ia: la caldera, le baie di Armeni e Ammoudi, lo Scoglio della Felicità, creano un insieme da cui è difficile staccarsi.

Una strada termina alla baia di Ammoudi, ma non ci sono parcheggi, anche se qualche precario posto si riesce a trovarlo sulla ripida pendenza della carreggiata, a patto di arrivare presto al mattino.
Avevamo programmato, con partenza da Ammoudi, una circumpagaiata dell’isola di Thirasia (Km. 20), ma potendo scegliere come trascorrere questo ultimo giorno sull’isola abbiamo preferito restare tutti insieme a goderci i dintorni di Ia.

La baia di Ammoudi è contornata da alcune caratteristiche taverne e da essa a piedi, e a tratti a nuoto, è possibile costeggiare la caldera sino alla baia di Armeni, ma la perla di questi luoghi è lo Scoglio della Felicità, raggiungibile solo a nuoto e contornato da un mare color smeraldo: è un paesaggio che rimarrà per sempre indelebile nei nostri ricordi.
Abbiamo perciò mille motivi per non rimpiangere di non aver fatto la circumpagaiata di Thirasia, anche se forse avremmo visto e vissuto cose sicuramente belle. Chissà, avessimo avuto ancora un giorno…

La nostra vacanza sta ormai volgendo al termine, dopo otto giorni di permanenza a Santorini ora la nave ci riporta malinconicamente al Pireo, soddisfatti e consapevoli di essere tra i pochi privilegiati che nel migliore dei modi, cioè in kayak, hanno esplorato un vulcano invaso dal mare.

Articolo pubblicato nella rivista “IL KAYAK DA MARE” inverno 1999 e nel libro “ITINERARI IN KAYAK DA MARE” primavera 2001

Isole TREMITI

eko — Sat, 04 Oct 2008 15:42:08 +0000

TRE MITICHE ISOLE

Italia – Adriatico centrale

viaggio di Aldo Milesi – Franco Ferrario – Marco Ferrario

Le isole Tremiti, situate poco più di 20 km a nord dal promontorio Garganico e circa 40 km ad est dalla costa Molisana, sono l’unico vero arcipelago italiano del mare Adriatico. In un piccolo rettangolo marino di km 5,5 x 1,5 si trovano le tre isole visitabili e un isolotto.

Altra isola è la piccola Pianosa, alta non più di 10 metri e situata altri 20 km a NE: è inaccessibile in quanto protetta dalla zona A della riserva integrale. L’intero arcipelago è inserito nel territorio del Parco Nazionale del Gargano.

Oltre ai traghetti che partono da Rodi Garganico e da Termoli, sui quale è possibile caricare i kayak, le Tremiti sono raggiungibili anche con una pagaiata/traversata di 21 km. con partenza dal Lido di Torre Mileto, nei pressi dell’estremità orientale del Lago di Lesina, sino al faro posto a sud dell’Isola di San Domino, seguendo la rotta di nord/nord-ovest.

Le isole sono circumpagaiabili in una giornata, comprese le brevi traversate tra esse si percorreranno non più di 25 km, ma in un’area così piccola nessun litorale italiano può vantare un tale concentrato di bellezze naturali. É perciò un delitto non soffermarsi a godere dei numerosi scogli affioranti che a volte assumono l’aspetto di curiosi faraglioni, di tranquille calette, balze scoscese, archi di roccia protesi in mare e profonde grotte.

Le isole sono diverse tra loro, e durante la giornata il sole ne cambia l’aspetto, valorizzandone di volta in volta, le particolarità. Chi ama la natura, dovrà trascorrere sull’arcipelago almeno due o tre giorni, per apprezzarlo pienamente e capire come sia stato splendidamente sconvolto da terremoti e dall’erosione marina ed eolica. Le rocce franate creano affascinanti scogliere e i sub raccontano che anche il paesaggio sottomarino è ricco e pregevole. La primavera è la stagione migliore, il clima mite permette i primi timidi bagni, la vegetazione e le fioriture sono al massimo del loro splendore e l’aggressione del turismo estivo è ancora lontana. La vegetazione caratterizza ogni isola in modo differente. L’arcipelago è frequentato da numerosi uccelli. Rilevante è la presenza delle Berte Maggiori, uccelli d’alto mare, simili ai gabbiani ma con testa e collo più grandi. In tutto l’Adriatico sembra nidificano solo alle Tremiti; inquietanti sono le loro grida simili al pianto di un neonato.

Le Tremiti sono il luogo ideale per condurre un neofita del kayak, per questo mi sono recato con Aldo (un tranquillo pagaiatore) e mio fratello Franco (alla sua prima esperienza marina), che aveva provato per la prima volta a pagaiare solo qualche settimana prima su un piccolo lago brianteo. Pagaiare in una vorticosa successione di paesaggi marini mozzafiato, e le affascinanti soluzioni del campo notturno, fanno capire immediatamente ad un principiante quanto col kayak si possa fare. Importante è tenere sott’occhio le previsioni meteorologiche e soprattutto marine. Per questo il canale della Radio RAI UNO trasmette alle ore 05.54 e alle 22.50 le previsioni meteo-marine; anche la Capitaneria di Porto (tel. 0882-463262) gentilmente fornisce le previsioni per le ore successive.

Dal 29 aprile al 1° maggio 2000 abbiamo navigato in assoluta sicurezza, con vento da SE e da SO, variabile da forza due a forza quattro, mare generalmente poco mosso, ma il sole s’intercalava a consistenti annuvolamenti che in un paio di occasioni si sono evoluti in intensi temporali con conseguenti raffiche di vento. Per raggiungere l’arcipelago, abbiamo caricato i kayak sulla motonave “San Domino” dell’Adriatica Navigazione, che parte tutti i giorni dal porto di Termoli (parcheggio auto) e in un’ora e quaranta minuti porta all’isola di San Nicola. (Informazioni e prenotazioni presso Adria Shipping di Termoli, tel. 0875.705343).

Isola di SAN NICOLA Lo scalo del traghetto per le Tremiti è su quest’isola, ma la maggioranza dei turisti risale subito su altre piccole barche per raggiungere la vicina isola di San Domino. Invece noi trasportiamo i kayak sull’adiacente spiaggetta colma di barche e c’incamminiamo lungo la rampa che dal porticciolo conduce al cuore dell’isola. Oltrepassate le alte e solide mura entriamo nel paese di San Nicola (capoluogo dell’arcipelago), dove poco più di cento persone hanno ricavato abitazioni e qualche negozio all’interno di quella che fu la fortezza-abazia medioevale che proteggeva i monaci dalle incursioni piratesche e turche. Nel VIII secolo Furono i monaci Benedettini a colonizzare l’isola e a fondare uno stato indipendente che accumulò immense ricchezze affidatele dai ricchi continentali che non sapevano come proteggerle e conservarle, ma la corruzione e il peccato trasformarono i monaci. Così dopo cinquecento anni la Chiesa smantellò il monastero e lo abbandonò. Durante il periodo borbonico sull’isola, utilizzata come penitenziario, furono inviati i coatti (delinquenti partenopei) che la colonizzarono.

Infine, durante il periodo fascista, numerosi antifascisti, tra i quali anche Sandro Pertini, furono qui detenuti. In ricordo di tutti in un giardinetto è collocato un monumento. Da non perdere è la visita alla bella chiesa di Santa Maria a Mare, che sotto una teca di vetro conserva la salma di un Beato d’origine comasca. I chioschi medioevale e rinascimentale sono in pietose condizioni d’abbandono, anche se alcuni accenni di restauro fanno sperare che in un futuro possano nuovamente splendere. Dopo la Rocca una rampa scende nella Tagliata per poi risalire verso l’altopiano deserto che occupa il resto dell’isola. La Tagliata è uno squarcio che divide l’isola in due parti distinte e diverse tra loro; i geologi attribuiscono questa spaccatura all’effetto di potenti terremoti, ma la leggenda narra che i frati scavarono la fenditura, per spezzare l’isola in due parti con l’intento di proteggere meglio la loro fortezza.

Oggi gli abitanti sono per lo più pescatori e vivono di turismo, ma ciò che di più concreto è rimasto del loro passato, sono le radici partenopee, evidenti nell’accento spiccatamente napoletano. Dal Belvedere il panorama spazia sull’isola di San Domino col suo scalo, la spiaggia d’Arene, gli scogli dei Pagliai e l’isolotto del Cretaccio.

Oltre la Tagliata la nostra passeggiata prosegue sull’altopiano attraversato da un sentiero che conduce al cimitero, costruito nel punto estremo a nord dell’isola. Altri sentieri s’inventano un percorso tra la bassa flora mediterranea e costeggiano il dirupo regalando magnifiche viste sull’isola Capraia e sull’isolotto del Cretaccio. Il punto più alto dell’isola raggiunge i 75 metri. Il suo sviluppo costiero è di neanche quattro chilometri.

- IN KAYAK - Partiamo dal porticciolo e costeggiamo verso nord la scoscesa rupe sovrastata dai torrioni. La cinta muraria termina all’ultimo torrione, poi dopo la già descritta Tagliata la rupe prosegue ancora più selvaggia, sino alla piccola spiaggia di Marinella, e oltre, all’estremo nord, dove su un terrazzamento è situato il cimitero. La costa est è speculare a quella ovest e presenta sempre inaccessibili e alte scogliere. Dal mare, la vista della Tagliata che separa nettamente il paese fortificato dal resto dell’isola, ci fa credere ancor più che sia stata veramente scavata dai monaci. La costa sud-orientale è meno bella in quanto interamente protetta alla base da cubi in cemento che arginano l’azione erosiva del mare. Siamo nuovamente alla spiaggetta del porticciolo, unico approdo sicuro anche per chi naviga in kayak. Accanto, il ristorante “La conchiglia” prepara dell’ottimo pesce. L’isola di San Nicola non è adatta ad una sosta notturna perciò è meglio spostarsi su un’altra isola.

Isola di CAPRAIA Caprara o Capperaia, insomma tanti nomi diversi, ma tutti per indicare che sull’isola si raccolgono capperi. L’isola è disabitata, anche il guardiano del faro se n’è andato anni fa, e il vecchio faro sta andando tristemente in rovina; credo che tra pochi anni non rimarrà più che un cumulo di macerie, infatti è stato sostituito da un impersonale faretto montato su un traliccio e funzionante ad energia solare. In mezzo all’isola c’è un’altra casa abbandonata posta sotto sequestro. Ma a Capraia non siamo soli, ci fanno compagnia centinaia di gabbiani che vivacizzano l’isola arricchendola di vita preziosa; è primavera, nei nidi le uova si stanno schiudendo ed è bello vedere un pulcino che lentamente si apre un varco nel guscio per affrontare la vita. Abbiamo visto mamma gabbiano che durante il temporale gira l’uovo già forato dal pulcino per evitate che vi entri acqua; abbiamo osservato un altro gabbiano gettare in mare il piccolo ed altri portare il cibo ai nati.

A Capraia abbiamo anche visto conigli selvatici correre tra i cespugli e un biacco di circa due metri strisciare tra i sassi, non è un serpente pericoloso, ma il suo morso dicono che sia in ogni caso fastidioso. Durante la notte trascorsa su Capraia, mentre alcuni topini saltavano tra le nostre stoviglie lasciate fuori delle tende, abbiamo udito il canto delle Diomedee (le Berte) simile ad un’inquietante pianto d’infante. Come si può affermare che l’isola sia deserta? Non ci sono alberi a Capraia, ma vi prospera una vigorosa macchia mediterranea che proprio in questi giorni primaverili è al massimo del suo splendore. Oltre ai capperi, che danno già i loro frutti, vaste aree sono coperte dalle fioriture gialle dell’elicriso, altrove: rosmarino, cisto, lentisco, assenzio, marrubi, malva e altro ancora. Questa terra per Franco (fitopreparatore-erboristakayakista) è un vero paradiso. L’isola raggiunge i 56 metri d’altezza e il suo sviluppo costiero è inferiore ai cinque chilometri.

IN KAYAK - Da Punta dello Straccione all’estremo sud dell’isola, proseguendo verso nordest, dopo circa 400 metri, a Cala del Falconetto, si riesce sbarcare e salire sull’altopiano. La costa prosegue rocciosa, vivacizzata da numerosi scogli; dopo Cala dei Pesci, approdiamo a Cala dei Vermi, non è facile trovare una sistemazione sicura per i kayak in caso che il mare durante la notte si faccia insidioso, da qui una salita non facilissima ci permette di raggiungere il faro. Davanti ad esso, su un piano cementato, possono trovare posto alcune tendine, per noi è il luogo migliore per trascorrere la notte. Punta Secca è l’estremo nord-orientale dell’isola, il mare spumeggia e da qui inizia la spettacolare costa nordoccidentale. Poco dopo Punta Secca si protende un imponente arco di roccia: l’Architiello, la cala successiva, dai fondali di un profondo blu, è quella del Grottone, posto proprio sopra al faro che, visto dal mare, appare ancor più bello. La scogliera alta prosegue oltre Punta Romito e si abbassa solo nella parte interna della vasta Cala dei Turchi, ma le rocce taglienti rendono difficile lo sbarco. Ancora rocce strapiombanti, poi notevoli sono le adiacenti Cale Sorrentino e Pietra del Fucile, c’intimorisce però la scogliera che precipita su esse, il posto affascina, ma sotto questi sassi non è prudente soffermarci a lungo. Dopo lo Scoglio della Cernia, il giro dell’isola termina e ci ritroviamo nuovamente alla Punta dello Straccione

Isola di SAN DOMINO É l’isola più verde e la maggiore dell’arcipelago. Conta più di duecento abitanti, impegnati prevalentemente nell’industria turistica, ma anche come contadini e pescatori. Sull’isola ci sono alcuni alberghi, ristoranti e un paio di villaggi turistici. Il punto più alto raggiunge i 116 metri e lo sviluppo costiero è di poco inferiore ai 10 chilometri. Paesaggisticamente San Domino è paragonata ad un piccolo Gargano: in gran parte ricoperta da pini d’Aleppo e lecci che a volte arrivano sino alle rocce strapiombanti in mare, vi si trovano anche ulivi, viti, agrumi, mandorli, cachi, fichi d’india e macchia mediterranea; in primavera fioriscono le orchidee. Se oggi San Domino è un grande bosco lo dobbiamo ai numerosi peccati dei monaci medioevali, che piantarono un albero per ogni peccato. Questa vegetazione ha creato un ambiente adatto al proliferare di conigli selvatici. La maggior parte delle costruzioni edili sono ben nascoste tra la vegetazione. Il piccolo paese, oggi turistico, durante il periodo fascista era adibito a soggiorno obbligato per gli oppositori del regime. Diversi buoni e simpatici setter irlandesi caratterizzano le vie del borgo, unico posto dell’arcipelago dove circolano alcuni automezzi adibiti a scopi turistici; ma un privato, giustamente, non può portare l’auto sull’isola.

- IN KAYAK – Il porto della Banchina Nuova è di fronte all’isolotto del Cretaccio. Andando verso sud, dopo Punta della Toppa, c’è la bellissima e comoda spiaggia sabbiosa di Cala d’Arene, sulla quale si affacciano alcuni ristoranti: è questo l’unico luogo dell’isola in cui le case si avvicinano al mare. Cala dello Spido, Cala Matano e la boscosa Cala Pigno, concedono piacevoli ripari prima di giungere all’arco dello Scoglio dell’Elefante.

La costa prosegue più lineare, ma non per questo meno affascinante, Cala delle Roselle si scava un minuscolo spazio tra la bassa scogliera. Grotta delle Viole non poteva avere altro nome, all’alba l’acqua presenta riflessi violacei e in primavera sulle aspre pareti rocciose fioriscono alcuni mazzetti di viole. Più che una grotta è un grande e profondo arco, oltrepassato il quale ci si ritrova a cielo aperto. La costa che prosegue oltre la Punta di Ponente, all’estremo sud dell’isola, dopo il faro si fa molto alta e imponente. Bella è la Grotta del Bue Marino, ampia e lunga diverse decine di metri, il sole la illumina al tramonto. Ci troviamo sotto la scogliera di Ripa dei Falconi, tra le rocce a strapiombo nidificano i rapaci. A Punta Secca la scogliera si abbassa nuovamente e nella Cala delle Rondinelle la grotta omonima merita una visita, è sorretta da due pilastri e sul fondo c’è un arco. Sino a Cala Tamariello si prosegue con costa bassa e frastagliata incontrando prima l’Architiello, poi le Cale dei Benedettini e degli Inglesi, sulle quali, nascosti tra gli alberi, si affacciano i gusci del villaggio del Touring Club. Il bosco cinge le cale successive e si arriva all’estremo nord: Punta del Diamante, oltre la quale un’affascinante costa di bianche ed alte pareti costellate da chiari scogli piramidali: i Pagliai, che simili a vette di monti sono disseminati di fronte a candide spiagge sassose. Una cavità permette di attraversare in kayak il più grosso dei Pagliai. Due spiagge sono collegate da una breve galleria, ed è qui che decidiamo di accamparci per la notte. Di fronte al Cretaccio si conclude il giro dell’isola.

Isolotto del CRETACCIO Deserto, è situato a poche centinaia di metri tra le isole di San Domino e San Nicola, ha un perimetro costiero di 1,5 chilometri ed è alto 30 metri. É un ammasso di terra argillosa giallastra, quasi completamente privo di vegetazione. Col tempo è destinato a sparire, perché quando piove il terreno si scioglie colorando di giallo-verde l’acqua del mare.

- IN KAYAK - Nella parte meridionale c’è una piccola banchina mentre a nord-est è situato il nero scoglio della Vecchia. A nord si trova la splendida Cala del Diavolo, dove tre profonde insenature sono scavate nell’argilla gialla. A nord-ovest la Cala del Cretaccio spezza quasi l’isola in due.

I gabbiani e le rondini hanno sempre accompagnato il nostro pagaiare.

l’articolo è stato pubblicato su “IL KAYAK DA MARE” Vol.3 n.3 – Primavera 2001.

Eko

Isola di CAPRAIA

Week-end di fine estate

pagaiando attorno all’ Isola di CAPRAIA

alla scoperta delle sue origini vulcaniche.

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Arcipelago di LUSSINO

In kayak da mare, esplorando e bivaccando tra le isole del Golfo del Quarnaro (Quarnero) che si protendono verso il mare aperto.

Arcipelago di Lussino (Losinj)

Kayak per il diritto alla vita (Lampedusa)

Kayak per il diritto alla vita

A pelo d’acqua, dalla Tunisia a Bruxelles in kayak

Intervista a Georges Alexandre di Pasquale Mormile – 23 gennaio 2012

ecco le risposte che riguardano la sua esperienza in kayak.

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- Perchè la scelta del kayak per testimoniare la violazione dei diritti umani?

- Quali sono le tappe del tuo tragitto e quando credi di arrivare a Bruxelles?

Lago di GARDA – le grandi traversate

Vik – è il nostro mare (Gaza)

24 aprile 2011

il saluto a un Uomo

Vittorio Arrigoni

Ascolta \”Resto Umano\” – 99 Posse

Guerrilla Radio

Isole EGADI

CANALE DI SICILIA

Trekking di Roberto Kratter, Stefano Oprandi e Marco Ferrario

Isola di Favignana - le scogliere delle Cave di tufo nella zona del Bue Marino Isola di Levanzo - il Faraglione e sullo sfondo, Favignana e il Monte Santa Caterina Isola di Marettimo - il nostro campo a Plaia dei Nacchi e Punta Bassana sullo sfondo

Isole TAVOLARA e MOLARA

Pagaiando tra dolomiti e graniti

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IN KAYAK DA MARE

ALLE ISOLE DI

TAVOLARA e MOLARA

Arcipelago dello STAGNONE di MARSALA

IL GUSTO DELLE ISOLE a “REMIS NON VELIS”

LO STAGNONE DI MARSALA

Pagaiata di Roberto Kratter, Stefano Oprandi, Marco Ferrario.

Riserva dello ZINGARO

RISERVA DELLO ZINGARO

In kayak da mare tra Castellammare del Golfo e San Vito Lo Capo

Mare Tirreno – Sicilia nord/occidentale

Isola di LEFKADA e il suo arcipelago

L E F K A D A

l’isola Bianca

in camper e kayak

Mare Jonio – Grecia

agosto 2009

Isole di KASTOS e KALAMOS

Dal golfo di Mitikas, alle isole di

KASTOS e KALAMOS

- In kayak da mare alla scoperta di isole vere -

isole dell’arcipelago Tilevoides – Mare Jonio – Grecia

agosto 2009

Marco Ferrario

Isole ECHINADI

Dal golfo di Astakos all’arcipelago delle

E C H I N A D I

Isole “Ricci di mare”

Mare Ionio – Grecia

agosto 2009

sul Lago di COMO (1a)

Pagaiata del Barbarossa

(o di San Giovanni)

F U O C H I

C O M A C I N I

Italia settentrionale – Lago di Como – Ramo di Como

Itinerario dell'escursione in kayak - km.32 - ________"Pagaiata del Barbarossa"______________________ Mappa Istituto Geografico DeAgostini - Lago di Como, Alto Ramo di Como

Prefazione

Penisola del SALENTO

S A L E N T O

Italia – mare Ionio settentrionale e Adriatico meridionale

la pizzica, lu mare, lu sule, lu ientu.

camper e scogliera In camper, kayak e bicicletta lungo la costa tra Taranto a Lecce.

- I t i n e r a r i o -

Articolo e fotografie di Marco Ferrario

Isole EOLIE (Vulcano-Lipari-Panarea-Stromboli)

DA VULCANO IN VULCANO

Panarea – Stromboli

Vulcano – Lipari – arcipelago di Panarea

Isola di Favignana - le scogliere delle Cave di tufo nella zona del Bue Marino

Isola di Levanzo - il Faraglione e sullo sfondo, Favignana e il Monte Santa Caterina

Isola di Marettimo - il nostro campo a Plaia dei Nacchi e Punta Bassana sullo sfondo

Itinerario dell'escursione in kayak - km.32 - "Pagaiata del Barbarossa"______________ Mappa Istituto Geografico DeAgostini - Lago di Como, Alto Ramo di Como

camper e scogliera

In camper, kayak e bicicletta lungo la costa tra Taranto a Lecce.